fotoFAQ_1

fotoFAQ_1

Борьба с замерзание замка двери на Нексии

Бесшумные болты

Сделано для более тихого закрывания двери в Нексии.

Переделка замков в бесшумные

Упаковки для не крупных запасных частей.

Замена концевиков дверей герконами

Замена контактной группы зажигания на Ростовской Нексии.

Зимняя защита радиатора кондиционера

Еще вариант защиты радиатора кондиционера

Как спасти нексию от гниения

Легендарные "суслики"

Отчет о замене ВВ-катушки зажигания

Установка блока климатического контроля с функциями бортового компьютера

Отчет о очистке блока дроссельной заслонки, РХХ и замена термостата

Борьба с замерзание замка двери на Нексии

Есть такой недостаток на Нексии, как замерзание замка передних дверей.. и не открыть ее ни ключом, ни изнутри за шток, ни сигналкой... Задние двери не замерзают, но они и ключом не открываются. Суть проблемы в том, что замок расположен прямо на пути стекающей воды, которая попадает туда через резиновое уплотнение стекла двери.
Самое лучшее средство поставить на пути стекающей воды защитный козырёк... Если этого нет, то надо приготовиться к худшему и как показано на фотках провести профилактические меры накануне мороза... из аэрозольного баллончика пшикнуть на те места замка которые в воде... Использовать можно Размораживатель, Незамерзайку, Силиконовую смазку или любую другую. Это поможет

Угол двери, через который попадает вода внутрь. Смазываем замок через левый винт Смазываем замок по пути той же попадающей туда воды. Смазываем замок через правый винт

Замок двери внутри двери. Защитный козырек   вверх  главная

 Смазываем личинки замков.

Бесшумные болты

Когда то давно ещё когда была у меня восьмёрка, меня страшно напрягал лязгающий звук закрывающихся дверей. Потом умные дядьки придумали так называемые бесшумные замки. Идея ведь простая. На ответный стержень натянули капроновую втулку, но при этом естественно уменьшили диаметр втулки и это логично дабы не увеличить диаметр самого стержня который получится в итоге. На Нексии к счастью двери не так лязгают, но всё таки хотелось бы более мягкого закрывания дверей. Что мне пришло в голову с самого начало, что можно использовать обыкновенную изоленту, эффект не заставил себя ждать, дверь стала закрываться на много мягче, но через неделю от изоленты остались одни лохмотья, что в общем то и следовало ожидать. Я решил, что изолента дерьмо и нужно хорошую. Я пашёл к электронщикам и проконсультировался, они сказали, что самая лучшая это 3М виниловая и дали мне кусочек, я его тут же намотал, - хватило на месяц если можно так сказать, так как от неё тоже остались лохмотья !!! Это уже лучше, но всё равно плохо. Всё это время меня не покидала мысль о том, что ведь можно выточить такой болт и выточить капроновую втулку, мы же его крутим когда регулируем дверь, ну существовало сильное опасение того, что гайка закладная внутри стойки ни на чём не держится и как только я выверну этот болт он тут же упадёт в недры порога. Я поспрашивал у народа может кто выворачивал, но никто этого не делал. На такой отважный шаг тогда я не решился, уж больно не хотелось ехать на машине с привязанной дверью. Но тогда же меня посетила другая идея! Можно использовать вместо изоленты термоусадку, для не сведущих я попытаюсь объяснить что это такое. Это трубка из непонятного мне состава, которая при нагревании сужается. Осталось дело за малым, купить эту термоусадку. В выходные я метнулся на царицинский радиорынок, благо он рядом и купил! Теперь осталось дело за малым, одеть трубочку и нагреть зажигалочкой, но вот косяк, я купил слишком большого диаметра!!! Она то конечно усадилась но мало!!! Я опять к электронщика, нашёл у них более меньшего размера, - опять косяк не пролазит через шляпку!!! Ну что же думаю, была не была, буду отворачивать болт, взял шестигранник на 8мм и стал потихонечку крутить, предварительно зафиксировав положение когда эта закладная гайка жёстко стоит в гнезде. И чудо!!! Болт вывернулся гайка не упала! Для подстраховки воткнул в неё шестигранник. Натянул темоусадку и дело сделано! Завернул, отрегулировал замок. Теперь всё ок Вывод. 1. Можно смело отворачивать болт, но осторожно, потому как я так и не знаю, падает он или нет ( на второй двери тоже прошло всё пучком ) 2. Буду точить болт меньшим диаметром и втулку тоже капроновую.

Сделано для более тихого закрывания двери в Нексии.

Вот штырь, на который нужно одеть пластиковую втулку для устранения металлического щелчка при закрывании двери. Вот сама термоусадка, купленная в магазине Чип и Дип.      вверх  главная

Отрезаем кусочек по размеру меньшему ширины канавки Обжигаем хоть зажигалкой, хоть спичками, хоть газосваркой. кому как удобнее.

И желательно усадить ее так. чтобы было небольшое вращение на штыре. Готово. Нельзя сказать, что это панацея, но незначительное улучшение есть.

Переделка замков в бесшумные

когда плавно закрываешь дверь до первого щелчка - за это отвечает собачка №1. когда дверь закрывается до конца - то собачка №2 так же отвечает за тишину. №3 - это ось фиксатора этих собачек, которую трогать НЕЛЬЗЯ.
соответственно, спиливаем ОБЕ собачки №1 и №2 так, чтобы ось собачки №3 фиксировала их за грань (на фото - оголена та часть, к которой спиливаем сильнее), но фиксировала не со щелчком, а с едва слышным звуком. поэтому повторюсь: надо работать напильником. и на фотке отмечена собачка, которая отвечает за 1-й щелчок. 2-я собачка находится внутри на фото. соответственно, когда будешь подпиливать 2-ю - надо наоборот открыть замок (1-я собачка будет на месте 2-й). проще говоря: этим "подпилом" мы попросту делаем меньше ход фиксирующей собачки №3 и плавнее в момент закрытия, т.е. захода за стопор №3 собачек №1 и №2  НО!!! скажу сразу: хотя бы 1,5-2мм собачки №1 и №2 при закрытии должны остаться в упоре собачки №3, а то в погоне за уменьшением щелчка мы рискуем остаться вообще без фиксации двери!!!!!

Упаковки для не крупных запасных частей.

Замена концевиков дверей герконами

Причина вмешательства: нарушение нормальной работы штатных концевиков дверей из-за попадания в них воды и окисления контактов. Метод устранения: замена штатных концевиков герконами.
Что потребуется:
  герконы КЭМ-3 или аналогичные (4 шт.);
  крепления обивки потолка на ВАЗ-2107 (4 шт.);
  что-нибудь типа "холодной сварки" (я использовал "Полирем");
  клеммы (с отверстием в центре) (6 шт.);
  мебельные магнитные фиксаторы дверей (4 шт.) - их нужно разобрать и достать из них магниты;
  реле (желательно небольшого размера, можно даже не очень мощное - я использовал реле на 12В, 10А);
  электролитический конденсатор ёмкостью 50-100 мкФ;
  диод КД202 и маленькую гаечку для прикручивания к нему клеммы;
  соединительные провода, припой, термоусадочный кембрик (им удобно изолировать пайку), канифоль, изоленту, простой и двухсторонний скотч;
  шурупы-саморезы (8 шт);
  антигравий (очень желательно);
  Мовиль или, лучше, Тектил ML.
Важно: приступая к вмешательству в электропроводку машины, не забудьте снять отрицательную клемму с аккумулятора!      вверх  главная

Геркон КЭМ-3 выглядит примерно так, как показано на рисунке (для удобства я обозначил контакты буквами, но так как геркон неполярен, то фактически контакты В и С идентичны). В нормальном состоянии контакты B и C должны быть замкнуты, а при поднесении к геркону магнита они должны размыкаться. Это лучше сразу проверить в магазине - просто есть несколько разновидностей этих герконов (КЭМ-3А, КЭМ-3Б и т.д.), у которых состояния контактов могут различаться. Контакт А нас не интересует, так что его можно смело (но аккуратно) откусить

 Теперь наша задача - подготовить штатным концевикам достойную замену. Для этого нам понадобятся крепления обивки потолка на ВАЗ-2107. Это такие чёрные пластмассовые заглушки со сквозным отверстием в центре. По диаметру они как нельзя лучше подходят в отверстия от штатных концевиков. В каждую такую заглушку "замуровываем" по геркону, как показано на рисунке. В качестве "цемента" я использовал "Полирем", но, думаю, подойдёт и любой другой герметик, причём, чем он будет гуще, тем удобнее будет фиксировать герконы (идеальный вариант - "холодная сварка" консистенции пластилина). Собранную конструкцию сушим на батарее как минимум сутки. Все неровности и шероховатости впоследствии прекрасно удаляются наждачной бумагой. После того, как герметик окончательно затвердеет, к одному контакту геркона нужно припаять провод (длиной около 20 см) с клеммой на конце. Этот провод впоследствии мы замкнём на "массу". К другому контакту мы припаяем провод от концевика, но пока этого делать не нужно - сначала обеспечим герконам защиту.

Теперь договоримся об условных обозначениях:

Буквенно-цифровое обозначение вдоль провода - это его цвет и площадь сечения (в кв. мм). Цвет провода обозначается одной буквой: Б - белый, Ч - чёрный, К - красный. Таким образом, надпись "Ч 0,75" обозначает "чёрный провод сечением 0,75 кв. мм".

 Штатная схема освещения салона Дэу Нексии выглядит следующим образом. Основные элементы схемы:
"30" - положительный провод (постоянный "плюс");
E1 - лампа освещения багажника;
Е2 - плафон освещения салона;
S1 - выключатель освещения (концевик) багажника;
S2...S5 - концевые выключатели дверей.

 Модифицированная схема освещения выглядит следующим образом (схема защиты герконов выделена красным цветом). Здесь K1 - это реле, а S2...S5 - герконы.
Конденсатор в цепи нужен для того, чтобы напряжение на контактах геркона при коммутации возрастало постепенно (тем самым мы исключим искрение внутри колбы геркона и увеличим срок его службы). Диод же нужен для того, чтобы защитить геркон от ЭДС самоиндукции, возникающей при обесточивании реле.      вверх  главная

Важно: если у вас установлена сигнализация, проследите, чтобы сигнал с концевиков дверей для неё брался после схемы защиты (например, в точке А, как указано на рисунке).
Теперь нам нужно найти место соединения проводов, идущих от концевиков, с проводами, идущими, соответственно, на плафон освещения салона и на сигнализатор незакрытой двери на панели приборов (разорвав это соединение, мы вставим в разрыв схему защиты). Для этого нужно снять пластиковую накладку порога (отвёрткой поддеваем заглушки и отвинчиваем саморезы) и пластиковый защитный кожух около левой ноги водителя (чтобы его снять, нужно вытащить два пистона). После того, как это всё будет снято, вы увидите разъём Х5 (длинный) и Х5А (покороче). Разъём Х5А нас интересовать не будет. Теперь откручиваем винт крепления пластиковой коробки с этими разъёмами и разбираем её. Находим 19-ую клемму разъёма Х5 (его цоколёвка приведена на рисунке) - от неё должен идти белый провод. Используя этот провод как ориентир, разматываем изоленту на жгуте проводов вдоль водительской двери и вскоре обнаруживаем искомое место соединения (провода там скреплены зажимом и дополнительно обмотаны изолентой). Теперь можно разорвать цепь в этом месте, и в разрыв вставить схему защиты герконов.
После того, как мы подсоединим схему защиты, можно заменить штатные концевики герконами. Для этого откручиваем саморезы крепления концевиков, вынимаем концевики, отсоединяем от них клеммы и откусываем сами клеммы от проводов. Затем эти провода припаиваем к свободным контактам герконов (напомню, что к одному контакту каждого геркона мы уже припаяли провод с клеммой). Не забудьте заизолировать место пайки. Для большей надёжности можно также залепить место пайки герметиком - это будет гарантией того, что контакты герконов не обломятся при вибрации кузова.
Теперь нам нужно замкнуть на "массу" идущий от геркона провод с клеммой. Для этого в пороге (желательно в том месте, которое будет закрыто пластиковой накладкой) сверлим отверстие (под саморез), зачищаем до металла наждачной бумагой, просовываем провод с клеммой в отверстие от концевика, прикручиваем клемму саморезом и хорошенько обрабатываем всё это дело Мовилем или Тектилом.
Теперь в отверстие от самореза, крепившего штатный концевик, вкручиваем новый саморез, предварительно обмазав его резьбу герметиком (так как вкручиваем мы его навсегда). Также обмазываем герметиком нашу герконовую "заглушку" и вставляем её в отверстие от концевика. Фиксируем конструкцию скотчем и оставляем сохнуть на день-два. Чтобы при езде это место не загрязнялось, его можно дополнительно обклеить тем же скотчем. После того, как герметик окончательно затвердеет, можно снять скотч и (желательно!) покрыть это место антигравием. Заодно полезно будет обработать антигравием и пороги.
Теперь осталось только закрепить на дверях магниты. Их можно приклеить на обыкновенный двухсторонний скотч. Проследите, чтобы при закрывании дверей магниты находились точно напротив герконов, но не касались их. Не забудьте также проверить, размыкаются ли герконы при закрытии дверей. При необходимости, можно немного приблизить магниты к герконам, свернув скотч в два или три слоя. Для большей надёжности и эстетичности можно покрыть всю нижнюю часть дверей вместе с магнитами антигравием.      вверх  главная
На этом работа завершена. Проверьте конструкцию ещё раз и... забудьте о проблемах с концевиками раз и навсегда.

Замена контактной группы зажигания на Ростовской Нексии.

Снизу под рулевой колонкой откручиваем четыре самореза. Снимаем два защитно-декоративных кольца. Резиновое и пластмассовое.

Повернув руль вправо на 90гр, откручиваем пятый саморез защитного кожуха. Руль влево и шестой саморез

Вот так выглядит оно без кожуха. А вот и сама контактная группа (в дальнейшем КГ) Вверху алюминиевого корпуса виден утопленный винт.      вверх  главная

А вот этот единственный утопленный винт, которым она крепится. Отсоединили КГ

Оторвали от разъёма. Сбор сего девайса можно провести и в обратной последовательности. Вот и расчлененная КГ на коленке      вверх  главная

 Применяемый инструмент: отвертка трансформер четыре в одном. Вот этой маленькой коротенькой и откручивал винт. Процесс не сложный и иногда может так случиться, что понадобится туда нырнуть для... скажем зачистки контактов. Вот для этого и сделано это пособие, так сказать.      вверх  главная

Зимняя защита радиатора кондиционера

Зимой радиатор кондиционера оказывается наиболее подвержен солевому воздействию. И самым агрессивным местом для него становится нижняя часть радиатора, которая расположена за двумя длинными овальными отверстиями на переднем бампере между противотуманными фарами. Уже было много решений и предложений по его защите. Многочисленная практика показала, что БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕР уже к концу второй зимы радиатор гарантировано выходит из строя и ваш кошелек весной опустеет на 180 – 220$, не считая хлопот и забот по его замене.
Вот еще одна попытка спасти, или продлить ему жизнь. Я не являюсь автором самой идеи, но полностью поддерживаю ее, и одобряю. Некоторые участники конференции уже неоднократно закрывали на зиму эти отверстия подручными средствами, чем спасли от преждевременной гибели свои радиаторы. Такая защита особенно эффективна при проезде зимних, соленых луж. Предлагаю многоразовую конструкцию такой защиты, которая быстро устанавливается, и так же быстро снимается. Сделав защиту один раз её можно использовать каждую зиму, не тратя время в последствии на ее изготовление. Ведь продавались же раньше многоразовые съемные утеплители решетки радиатора для ВАЗов. Это почти то же самое, только с двойной функцией – защиты и утепления. Основой защиты служит кусок линолеума, размером 750 * 160мм. Толщина линолеума роли не играет, а цвет на вкус владельца. Далее нужно изготовить четыре зажима–фиксатора, которыми как крючками эта защита будет крепиться изнутри бампера к его металлическому швеллерному основанию. Материалом может служить любая листовая жесть. Желательно, чтобы металл имел небольшую сталистость. Кровельная оцинковка – это именно то, что нужно.
Нарезаем четыре полоски размером 75 * 30мм. Далее складываем на канцелярской линейке полоску вдвое, (согласно рисунка,) и сверлим одно отверстие диаметром 4 – 5мм. Получили пластинчатый крючок, который можно одеть на металлическое ребро внутреннего швеллера переднего бампера.

Теперь нужно прикрутить к вырезанному куску линолеума четырьмя болтиками с гайками и шайбами все четыре зажима, согласно следующего рисунка (вид спереди). Крепеж с резьбой М3, или М4, или М5. Размер резьбы не существенен.
Сами зажимы и головки болтиков должны располагаться на лицевой стороне линолеума, и чуть выступать над его верхней кромкой, а гайки с шайбочками должны быть на тыльной стороне. Сильно затягивать гайки не следует, т.к. линолеум довольно мягок, а цель крепежа только удерживать линолеум в нужном положении. Получили шторку из линолеума, которая висит на своих зажимах на вертикальном ребре металлического швеллера переднего бампера.

Устанавливая зажимы на лист линолеума ОЧЕНЬ ВАЖНО выдержать основное расстояние (650мм и не более) от краев крайних зажимов. Немного меньше можно, - но не больше. Когда начнете одевать защиту, то поймете почему. Описывать причину сложно, и нудно.
Время изготовления такой защиты зависит от рукастости и наличия материалов, крепежа и дрели. За два часа вполне можно управится и установить защиту на машину.
При движении машины шторка будет прижиматься встречным потоком воздуха своей нижней, свободно висящей частью, к низу радиатора кондиционера еще лучше выполняя свои защитные функции. Расстояние от шторки до радиатора довольно большое, что не препятствует прохождению воздуха в режиме принудительного охлаждения двигателя электро-вентиляторами при стоянии в пробках. Во время движения встречный поток воздуха уверенно охлаждает двигатель через декоративную решетку бампера, тем более зимой.
Установка защитной шторки может выполняться как снизу, из под бампера, (при наличии ямы, или эстакады), так и сверху, но при этом придется на время работы снять декоративную решетку на бампере. Второй способ установки более доступен. Перед установкой следует сжать зажим, чтобы он оделся на ребро швеллера с натягом, а не свободно. Выступающая головка болтика служит своеобразным предохранителем от случайного соскакивания зажимов с ребра швеллера, не давая зажиму подняться вверх. Крепление защиты в четырех точках обеспечивает надежную фиксацию ее на рабочем месте.
Следующий рисунок НИЖНЕЙ ЧАСТИ ШВЕЛЛЕРА бампера и (почти в натуральную величину) защиты в разрезе показывает место и принцип ее крепления на швеллере.
Нижняя кромка линолеума может немного выступать из под бампера. Если вас это очень напрягает, то подрежьте прямо по месту низ линолеума вровень с бампером после установки, но я этого делать не стал.      вверх  главная

Еще вариант защиты радиатора кондиционера

Для защиты нижней части радиатора кондиционера нужно заглушить два продолговатых овальных отверстия в нижней части переднего бампера. Для этих целей можно использовать листовой пенопласт, или пенопропилен, который применяется в упаковочных коробках компьютеров. Толщина листа должна быть 5 – 6см.  Распечатываем на принтере выкройку в формате А4 и получаем будущий контур затычки в натуральную величину. Вырезаем ее и накладываем выкройку на лист пенопласта/пенопропилена. Вырезаем острым ножом по контуру две затычки. Вставляем/вталкиваем затычки с натягом в отверстия переднего бампера. Они надежно держатся за счет силы натяга. Эстетам можно порекомендовать покрасить их под цвет бампера подходящей водостойкой краской.

Как спасти нексию от гниения

…говорит откуда-то вода течет. В смысле не все время, а через час-два после мойки. Понятное дело что-то с дренажем. И при всей кажущейся пустячности, дело непустячное, сгнивает там все к чертям собачим и подкапотное пространство и крылья. Схема дренажа нексии проста и незамысловата.      вверх  главная

Причем при всей простоте во многих сервисах дренажной системой вообще не занимаются. Говорят : «низнаем, что-та там есть, но точна низнаем что». Первым делом прочистили сток №3 он был забит грязью и листьями.

Затем демонтировали и долго прочищали дренажный шланг стока №4. Он проходит под рейкой гидроусилителя руля. Легко монтируется и демонтируется. Шланг был также забит грязью и листьями. На самом деле весь мусор и грязь попадает в районе лобового стекла. Необходимо убирать оттуда всяческий мусор типа листьев, цветов, веточек и прочего барахла. Затем мы обратили внимание, что за крыльями видны какие-то листики, соорудили из проволочки крючок и начали вычищать. Мы были удивлены когда оттуда начала выходить глиноподобная грязь. Причем в не децких количествах. Мы пустили воду в стоки №1 и №2 и вода хлынула из щели между крылом и кузовом    вверх  главная

.

На самом деле вода должна выходит из дренажных дырок в брызговиках но ввиду того что дырки маленькие они быстро забиваются и грязь начинает скапливаться и гнить за крыльями. Пришлось демонтировать брызговики и вычищать закрыльное пространство. Вышло оттуда сцементированной грязи не меряно. Все заmountили обратно. Ведь скоро осень и вода не должна скапливаться внутри машины. Все проведенные операции легки в проведении и их можно проводить даже дома, не приводя машину на сервис.   вверх  главная

Легендарные "суслики"

Основная идея: установка желобков на передние стойки с целью предотвращения попадания воды с лобового стекла на боковые. Что потребуется: пластиковый уголок (направляющая) для керамической плитки, нож или ножницы и зажигалка. Ход работы. Сначала разберёмся, как всё же выглядит этот самый уголок для керамической плитки:

Прикладывая уголок к уплотнителю лобового стекла, отмеряем, сколько нам его потребуется, и отрезаем две заготовки Теперь самое интересное - обрезаем плоскую сторону каждого уголка, как показано на фотографиях. Обратите внимание на выступы! Как только процесс "фигурной резьбы" закончен, отгибаем каждый выступ на 90 градусов, предварительно нагревая место сгиба зажигалкой.

Для большей эстетики можно сделать торцевые части каждого "суслика" закруглёнными. А дальше всё банально и просто. Отгибая резиновый уплотнитель лобового стекла с внешней стороны, вставляем под него свежеизготовленного "суслика". Возможно, с первого раза получится не очень эстетично и потребуется немного подрезать отогнутые выступы, поэтому рекомендую сначала поэксприментировать с небольшим (около 5 см) отрезком уголка. Установленные же на машине "суслики" выглядят примерно так (на рисунке схематично изображено сечение: голубой цвет - стекло, серый - стойка, тёмно-серый - резиновый уплотнитель, чёрный - "суслик"):     вверх  главная

Отчет о замене ВВ-катушки зажигания

Всё началось после проливных дождей, на ХХ двигатель стало колбасить не по-детски, причем без разницы на бензине работает машина или на газе. Заехал к друзьям на СТО они прозвонили провода(сопротивление было в норме), проверили свечи(без проблем держат по 14 очков), проверили бегунок(в норме), заменили крышку трамблера(было высокое переходное сопротивление между центральным проводом и угольком) ситуация кардинально не изменилась. В этот же вечер, вернее ночью, открыл капот и увидел "северное сияние" вокруг всех ВВ-проводов. Следующим днем были куплены новые провода НР в упаковке Daewoo. После их установки колбасить на ХХ двигатель практически перестало, остались легкие вздрагивания раз в 10-15 сек. Решил ночью ещё раз посмотреть может ещё где прошивает и так и есть раз 10-15 сек проскакивает искра с корпуса ВВ-катушки зажигания на её сердечник. Утром заехал в магазин спросил сколько стоит ВВ-катушка зажигания, сказали, что в наличии нет, а под заказ 1000руб. Опечаленный поехал опять к друзьям на СТО они говорят, а зачем тебе оригинальная ВВ-катушка зажигания давай мы тебе от Тойоты поставим, будет лучше чем родная, ну я согласился. Вот они обе, слева японская б/у Тойотовская (такая ставится практически на все тойоты конца 80х - середины 90х), справа родная. Для инсталляции необходимо переделать:
1. центральный ВВ-провод, берется японский провод, у нас их тут чуть ли не на каждом углу продают по 100руб за штуку, и на него переставляется наконечник от родного  центрального ВВ- провода который вставляется в трамблер.
2. приделать низковольтный разъем от японской катушки. Надо учитывать что у родной катушки два разъема, один входной второй транзитный на тахометр, т.е. при подключении тойотовского разъема надо соединить сигнальный входной и выходные провода вместе. Т.е. белый(земля) с белым, а красный с полосой(сигнальный) с красным.
3. высверлить или сточить на наждаке клепки которыми крепится родная катушка к кронштейну и закрепить на этот кронштейн тойотовскую.   вверх  главная

На фото сверху видно как выглядит тойотовская катушка установленная на штатное место. На рисунке слева схема подключения низковольтной части.   вверх  главная

 После установки катушки "северное сияние" под капотом пропало. Вывод: при выходе из строя каких либо деталей, особенно по электрике необязательно покупать в три дорого оригинальные запчасти, можно обойтись аналогичными деталями от других автомобилей!

Установка блока климатического контроля с функциями бортового компьютера

По результатам исследований, автомобиль Daewoo Nexia является одним из самых распространенных на территории бывшего Советского Союза. Не смотря на то, что прототипом данной машины является достаточно древний образец, технологии не стоят на месте и наши народные умельцы наладили промышленное производство именно того, чего не хватало для полного комфорта (на сколько об этом можно говорить в данной ценовой категории) при передвижении на данном транспортном средстве. В данной статье речь пойдет о блоке климатического контроля DAEWOO NEXIA от ООО «САНСИТИ» (Нижний Новгород). Для тестирования была приобретена первая серийная модель данного прибора, взята инструкция по эксплуатации, автомобиль указанной модели и запас времени. Впечатление по открытию коробки – все красиво и солидно сделано. После прочтения комплектации обнаружилось, что не хватает ленты уплотнителя. Мелочь, но неприятно. И так, запасшись инструментом, принялись к установке    вверх  главная

Так выглядела консоль до установки Упаковка с блоком климатического контроля

По прочтению инструкции, сразу же сняли следующие накладки: слева от водителя (для доступа к блоку с разъемами. В инструкции обозначен как Х5), справа от переднего пассажирского сидения (для доступа к разъему ЭБУ), прямую накладку под бардачком (не обязательно, но так удобнее) и накладку, закрывающую доступ к тросу управления заслонкой тепло/холод. Далее сняли декоративную накладку консоли и отсоединили трос печки от его крепления с правой стороны консоли. Перед этим рекомендую печку выкрутить в крайнее левое положение.

 Отсоединение троса управления заслонкой тепло/холод

Далее вытащили штатный блок управления печкой. Для этого необходимо отверткой нажать на несколько (если не ошибаюсь – восемь) «собачек» на блоке и с усилием вытянуть его на себя. Блок выдвигается с сильным натягом и помните, что за ним трубки, которые надо не повредить.

 Вытаскивание штатного блока

После этого необходимо отсоединить разъемы. Сначала широкий (8-ми контактный), а потом и маленький (2-контактный). Двух контактный разъем можно сразу запихнуть глубже, он нам больше не понадобится, т.к. используется для подсветки штатного блока и только. После проделанных манипуляций блок печки выдвигается достаточно для того, что бы начать отсоединять шланги вакуумного управления

 Вытаскивание штатного блока. Шаг следующий

После этого отсоединяйте шланги. Желательно запомнить их расположение т.к. в инструкции есть указания по установке по цвету, а есть по номерам (номера указанны на разъеме). В не новой машине определение цвета шланга требует определенных усилий. Также шланги имеют наконечники, которые всячески стараются остаться в разъеме. Ничего страшного в этом нет. Отсоединяем трубки, достаем наконечники и возвращаем их на их законное место.

   Вытаскивание штатного блока. Шаг следующий

Выполнив эти шаги, мы смогли окончательно отсоединить штатный блок и начать устанавливать блок климатического контроля. Сначала просовываем трос управления заслонкой (не закрепляем его), пропихиваем туда же датчик наружной температуры и провод коричневого цвета, пропихиваем в сторону педалей синего цвета и присоединяем 8-ми контактный разъем. Внимательно следуя инструкции, присоединяем шланги на положенные им места.   вверх  главная

 Присоединение шлангов к блоку климатического контроля

На данном этапе не стоит сразу задвигать блок окончательно. Не забывайте, что там есть шланги, которые не следует перегибать и приличное количество проводов.

 Установка блока климатического контроля

Слева от переднего пассажирского сидения мы выводим коричневый провод и прокладываем его к ЭБУ и выводим внешний датчик температуры. На испытуемой машине эти провода прокладывались под утеплитель он пола на изгибе между полом и отсеком мотора. 

  Прокладывание провода к ЭБУ и внешнего датчика температуры

Далее самый трудоемкий (на взгляд автора) этап. В переднем правом углу салона на уровне коленей пассажира за бардачком есть технологическое отверстие, где через переходную заглушку выходит жгут проводов. По рекомендациям производителей блока было решено выводить внешний датчик именно через него. Жгут очень плотный, а заглушка очень узкая. Для реализации данной манипуляции сначала подготовили доступ к заглушке из подкапотного пространства: отвинтили 3 болта крепления кожуха воздушного фильтра, и металлическую стяжку патрубка воздушного фильтра.

   Освобождение подкапотного пространства

Кожух воздушного фильтра отложили в сторону (на изображении не штатная крышка цилиндров. Автор рекомендует всем, у кого протекает штатная – поменять ее на клапанную крышку от Daewoo Lanos).

 Освобождение подкапотного пространства. Продолжение

В левом верхнем углу подкапотного пространства можно найти переходник со жгутом проводов. Необходимо снять изоляционную ленту и АККУРАТНО несколько расширить место для провода внешнего датчика в нем. В нашем случае это делалось узкой не острой отверткой, смазанной в машинном масле или графитовой смазке. После этого аккуратно со стороны салона выводился датчик. Т.к. сам датчик весьма хрупкий, то необходимо следить за тем, что бы на него не было излишних нагрузок, которые способны повредить сам датчик или место его крепления к проводам.

 Вывод датчика температуры

После этого возвращаем на место кожух воздушного фильтра и закрепляем трос управлением заслонкой тепло/холод. Было решено оставить датчик температуры на жгуте проводов. Далее это место оказалось не пригодным, но обо всем по очереди.     вверх  главная

 Крепление датчика (неправильное)

После этого закрываем крышку капота и возвращаемся в салон автомобиля. Подсоединяем коричневый провод к диагностическому разъему ЭБУ согласно инструкции, а синий провод, с другой стороны салона к разъему, обозначенному в инструкции, как Х5 (должен быть знаком тем, кто сам устанавливал сигнализацию и/или магнитолу).

   Подключение проводов Среди этих проводов надо было найти самый узкий «провод красный с белой полосой сечением 0,5 мм²»

Теперь необходимо включить зажигание, убедиться, что все датчики дают данные, произвести калибровку заслонки, установить в настройках тип двигателя (8 или 16 клапанов), задвинуть блок до щелчка (очень туго), вернуть все накладки на свои места, настроить цвет дисплея магнитолы под цвет лицевой панели блока и для начала просто любоваться, переключая разные режимы отображения информации (блок работает и как бортовой компьютер).

  Внешний вид установленного блока

Теперь небольшой анализ эксплуатации.
В ходе эксплуатации датчик температуры за бортом пришлось убрать из-под капота и переместить его под крыло в районе фары. Рекомендации по установки его к противотуманным фарам выполнять не хотелось по причине периодического «клевания» зимой сугробов.
Преимущества:
Реализован режим обдува ноги/стекло и корпус/стекло
Реализован режим отпотевания окон
Климат контроль работает достаточно стабильно, за исключением случаев, описанных в п.6 недостатков.
В режиме БК имеется тахометр и спидометр, которые не имеют приборных погрешностей стрелочных датчиков. Очень актуально для спидометра.
Режим вольтметра в режиме БК и температуры охлаждающей жидкости в градусах (для меня после Жигулей было удивительно увидеть 73 после 95     вверх  главная

Недостатки:
Неудобно то, что откалибровать температуру можно только, когда она больше, чем +14.
Для калибровки расхода топлива желательно залить полный бак, но после этого автору понадобилось раз 5 прочитать инструкцию, прежде чем калибровку удалось произвести. В частности совсем не акцентирован момент, что для установки значений необходимо нажать стрелочку вверх и при нажатии на эту стрелочку не выдается никаких уведомлений.
В ходе эксплуатации выяснилось, что километраж, который автомобиль может пройти на остатке бензина вычисляется из заявленных заводом 7,5 литров на сотню и никак не реагирует на текущий расход и стиль езды (на мой взгляд, очень существенный недостаток).
При дневном освещении не хватает подсветки экрана. Данные тяжело различить
Остаток топлива в бензобаке меняется не всегда ожидаемым образом. Т.е. иногда пропадает 10 литров, которые потом (в течение 30 минут) возвращаются, иногда (на малых объемах топлива) на 2-3 километра «расходуется» 3 литра топлива, что заведомо неверно.
Одного датчика внутренней температуры явно недостаточно. Режим работы блока основан на том, что воздух нагревается на 1 градус больше, чем задано, а потом охлаждается. В итоге получается, что, желая согреться, достаточно долгое время едешь с дующим кондиционером. Хотелось бы увидеть режимы работы, когда нагревается до температуры на 1 градус меньше и остальное «добирается» путем регулирования скорости вращения вентилятора,
Не до конца отработанно информирование о режиме работы в режиме «авто». В частности при работе режима «авто» и изменении скорости вентилятора она остается, не сбрасывая режим «авто». Соотв. Если скорость выставить на ноль, то режим «авто» включен, а температура не отслеживается.

Резюме: Если у вас модель с кондиционером и у вас есть некоторое количество средств для своего комфорта (цены не намного выше, бортовых компьютеров для автомобилей ВАЗ), то этот прибор будет очень полезен. Также хотелось бы надеяться, что в следующих версиях будут исправлены замеченные недочеты.     вверх  главная

Отчет о очистке блока дроссельной заслонки, РХХ и замена термостата

Решение промыть блок дроссельной заслонки(БДЗ) и регулятор холостого хода(РХХ) пришло так как до прогрева двигателя обороты ХХ были достаточно не стабильны причем не зависимо на каком топливе (газ, бензин) работала машина и кроме того часто наблюдал сколько грязи накапливается в этих узлах на японских автомобилях которые чинят мои друзья. А на моей Эсперо эти узлы вообще видимо не чистились с рождения. А термостат менять надо было ещё зимой так как по городу машина практически не прогревалась, приходилось ставить картонку, но все как то не получалось, то термостатов не было, то денег на его покупку, то времени на его замену, купленный термостат проездил в коробочке почти два месяца.

 Вид на впускной коллектор со снятым БДЗ, очень хорошо видно сколько в нем грязи(фото сверху), в БДЗ грязи было не меньше.

 Почти отмытый БДЗ и средство которым его отмывали.

Отмытый БДЗ со снятым РХХ. Кстати сверху это смеситель для газа. Да еще здесь видно датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а он от Таз-2110. Тут ДПДЗ крупным планом, но фотка малость не получилась     

 Отмытый РХХ, был покрыт черной маслянистой грязью.

Ну тут всё просто, снять хомут, окрутить три болта. Это новый термостат. Уже заряженный в корпус. Поставить его, тоже просто, но для особо одаренных есть пошаговая инструкция с картинками. Это старый термостат.      вверх  главная

А это коробочка с новым термостатом. В ней кроме самого термостата находилось: три резиновых уплотнительных кольца (используется только одно), трубочка для зарядки термостата в корпус, инструкция и пакетик с герметиком. Теперь указатель температуры при езде летом по городу находится вот в таком положении, при стоянии в пробках подымается чуть выше, при езде по трассе чуть ниже деления 3.  А до замены по городу подымался до деления 4, даже чуть выше.   вверх  главная

Вывод: БДЗ и РХХ надо снимать и промывать хотя бы раз в 100 тыс. км. Термостат тоже надо менять во время, что бы зимой не использовать народные средства (картонка перед радиатором)