Снятие и установка магнитолы в Нексии. Установка электрического обогрева зеркал Ремонт и смазка вентилятора. Нексия Датчик скорости от ВАЗ-2110 на Нексию 1,5i (SOHC) Промывка форсунок своими силами (GROZ) Включение щеток с задержкой после омыва стекла Фото колодок FERODO для суппортов Ланос Диагностика правильности положения рулевого колеса Разборка передних сидений Деу Нексия. Демонтаж передних сидений на Деу Нексия
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимаем рамку, расположенную вокруг центральной панели. Снимается она просто - тянем её на себя. Затем откручиваем четыре самореза, крепящих салазки с магнитолой и нишей под ней |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижних саморезов на фото невидно. Вытаскиваем металлический корпус с магнитолой: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затем отсоединяем разъёмы: 1 – собственно разъём магнитолы 2 – антенна. Магнитола закреплена в металлическом корпусе четырьмя винтами. Откручиваем их и вытаскиваем магнитолу из корпуса. вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вот в принципе и всё. Можно ставить новую магнитолу и собирать всё в обратной последовательности. Примерно так: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стекло крепится 4 защелками к кругу (посмотри на фотки зеркала и корпуса).Стекло отгибаешь руками, вставляешь отвертку между стеклом и круглой штукой к которой оно крепится, затем сильным, аккуратным движением руки разъединяешь их... Снимаем стекло и видим такую картину: вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Снимаем (аккуратно) пластик со стекла, я использовал пилку для ногтей (за что потом от жены получил) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прикладываем к стеклу нагрев. элемент и надеваем обратно пластиковый кожух, присоединяем провода к контактам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продеваем провода в корпус зеркала. Откручиваем 3 винтика И продеваем провод |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выводим Надеваем чехол и готово Ставим зеркала на место, выводим провод в дверь, а затем по гофре в салон. Я пока подключился к прикуривателю через 5А предохранитель (2А перегорает)... На днях выведу все на кнопку... В жгуте, который идет от блока предохранителей к заднице машины есть два фиолетовых провода, тот, который толще - обогрев заднего стекла. К нему и подключился. Соответственно и выключается обогрев зеркал вместе с обогревом заднего стекла. вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при включении кондиционера появлялся неприятный сырой, затхлый запах, для устранения которого было решено промыть радиатор печки, для доступа к которой необходимо снять воздухопровод с вентилятором |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимается он просто, но я про……я полчаса, т.к. не заметил одну гайку, которую пропустил. Всего гаек – 4 болтов – 2 все на 8мм. Месторасположение указываю на фото. Кожух вместе с вентилятором просто снимается вверх. Под ним было обнаружено пол ведра гербария с землей и песком, который забил радиатор почти да самого верха. Этот мусор я вычистил обычной одежной щеткой сначала сухой, а потом с водой до блеска радиатора. Теперь печка дует сильнее, запаха нет. Да, чуть не забыл, удобнее всего болты с гайками будет откручивать ВАЗовским трубчатым ключиком у которого с одной стороны 8мм с другой 6мм и отверткой. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕ, ДОСТАЛ. внутри еще не очень слышно, а снаружи аж рев стоял и все из-за 2 листиков . После того как их вынул стал изучать как все устроено, начал чистить, чистить, чистить от пыли и грязи (ее было не меренно), короче дочистился, что разобрал все до статора и ротора , смазал и поставил обратно. Завтра сброшу отчет с фото. Рекомендую всем почистить и смазать. Теперь работает лучше часов (потому что те тикают ), а у меня слышно только шум воздуха и то на 3, 4 скорости. Для начала необходимо взять ключик на 7 мм (за неимением оного можно плоскогубцами), крестовой отверткой, щеточкой типа обувной или старой зубной, смазкой типа финола, литола. (Все фото с обозначениями внизу) Откручиваем болтики, находящиеся по кругу вентилятора, затем отсоединяем, просто сдергивая шланг вентиляции вентилятора, он находится снизу. Затем вынимаем вентилятор (он немного будет упираться в воздуховоды, но их можно будет просто немного потянуть в сторону). Откручиваем болтик (5) и снимаем лопасти вентилятора с моторчика слегка его покачивая. Когда сняли, обнаружили металлическую фиговинку типа шайбочки ее тоже сразу снимаем. Снимаем резиновый кожух с моторчика немного приподняв и потянув его со стороны входа шланга вентиляции моторчика. Откручиваем крестовой отверткой 2 болтика, снимаем крышку (не теряем 2-х резиночек, они находятся в месте под номером (3). P.s. у меня почемуто была только одна, я ее потом вовсе не стал одевать, а предназначена она для того, чтобы контактная группа не гуляла). Затем все чистим щеткой и смазываем в местах (4). Далее, перед сборкой обратим внимание, что выходящие контакты (2) и насадка для шланга вентиляции моторчика (6). Контактную группу втыкаем на место и ставим придерживая пальцами (7), одеваем крышечку (, закручиваем 2 болта и далее все в обратном порядке. Все. p.s. С виду статор, ротор и якоря вечные, но все же в профилактике нуждаются, грязи из моторчика вывалилось, что в гараже пришлось подметать, а сам неоднократно чихал от пыли. вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла и предназначен для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, пропорциональных скорости движения автомобиля, или преобразования количества оборотов приводного вала в количество электрических импульсов, пропорциональных пройденному пути автомобиля, а также для систем управления впрыском топлива. Он вкручивается в КПП, а на него накручивается троса спидометра. Установку датчика рекомендую производить без использования механических приспособлений, дабы не повредить пластмассовые части ДСА! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методика замены:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Далее процедура простая. Как правило, на родном датчике
Нексии "дубеют", и как следствие отгнивают провода в месте
соединения с корпусом датчика. Извлекаем старый датчик, отрезаем фишку с
проводами (она нам еще понадобится) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица контактов датчика скорости DAEWOO. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изготовив такой «переходник», имеем универсальное
подключение обеих типов датчиков. "ВАЗовский"- соединяем с помощью
переходника. Родной «DAEWOO» - по штатной схеме! Важное преимущества данного
метода в том, что мы не меняем заводскую эл.схему автомобиля. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подтолкнуло меня на это отсутствие должного тепла в начале зимы. Уже при –10 было совсем не жарко в салоне. Лед с лобового стекла оттаивать приходилось по 10-15 минут. Стрелка указателя температуры стояла как вкопанная, значит термостат в порядке. Для начала слил старый антифриз. Сливную пробку на двигателе открутить не смог, или побоялся сорвать. Поэтому сливал через нижний патрубок радиатора и обратку с печки. Залил кипяченую воду, дал поработать двигателю 20 мин, так же ее слил. Вода использовалась только кипяченая и в дальнейшем. Залил воду с промывкой системы охлаждения KUHLER REINIGER от Liqui Moly , дал поработать 30 мин, слил. Опять залил и слил воду еще 2 раза. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заливка производилась при открытом клапане для стравливания воздуха. Потом приходилось при открытом клапане дуть, что есть мочи в расширительный бачек, и когда через клапан начинала идти вода, а не воздух, закрывал клапан и запускал двигатель. Бачек оставлял открытым и стравливал остатки воздуха через клапан. Таким способом воздух в системе практически отсутствовал. Слив проводился через указанные выше точки. Плюс выдувание воздуха из системы при помощи собственных легких. Для этого затыкался шланг на обратке с печки, снимался верхний шланг с бачка, закрывался бачек, выход с бачка, клапан и выдувалась оставшаяся жидкость через трубку идущую от расширительного бачка в верхний патрубок радиатора. Просто слива недостаточно, много жидкости остается в печке и блоке. После этого заливался концентрат антифриза Texaco (красного цвета) разбавленный в концентрации 1:1 с дистиллированной водой. Желаемый результат был достигнут. Из печки пошел горячий воздух, в машине стало жарко. И прогрев двигателя стал происходить гораздо быстрее |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принципиальная схема системы зажигания "Нексии"
представлена на рисунке. В корпусе распределителя расположены
магнитоэлектрический датчик импульсов (не путать с датчиком Холла) и
электронный модуль (коммутатор, если хотите). Датчик импульсов состоит из
намагниченного ротора, выполненного заодно с валом распределителя, и статора,
включающего в себя две пары полюсов и индукционную катушку, в которой
наводится электродвижущая сила (ЭДС) с частотой при стартерном режиме 8 Гц и
амплитудой около 2 В. Электронный модуль преобразует эти импульсы в
прямоугольные амплитудой 12 В и подает их в первичную обмотку катушки
зажигания. После пуска двигателя в работу системы зажигания включается и
электронный блок управления (ЭБУ), который ведает изменением угла опережения
зажигания в зависимости от режимов работы двигателя. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На работающем двигателе снять предохранитель F7 (в среднем
ряду крайний левый) и подождать до остановки двигателя. Этим снимается
давление в топливной магистрали. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принципиальная схема как можно
включить дальний свет так чтобы и ближний продолжал гореть. Функция: при
переключении с ближнего света на дальний в автомобилях марки Дэу, ближний
свет гаснет. Для чего это сделано: уменьшение нагрузки на
генератор. Проблема: световое пятно смещается вперёд, зона
перед автомобилем которую освещал ближний свет становится не освещённой. Решение:
Переключение БС на ДС производится с помощью подрулевого переключателя света
S6, который переключает питание контакты с 56А (БС) на 56В (ДС), это нас не
устраивает. Можно просто соединить контакты 56 и 56А тогда ближний свет не
будет гаснуть при включении дальнего, но тогда повышается нагрузка на сам
выключатель, что в будущем может привести к выходу его из строя, поэтому предлагается
пойти другим путём. Устанавливаем в параллель 4х контактное реле от ВАЗ.
Теоретически можно поставить дополнительный предохранитель. Необходимые
детали: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок работы: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руль стал «криво», т.е. положение рулевого колеса при движении прямо на горизонтальном участке дороги не соответствует такому движению. Это довольно распространенная болезнь, которая появляется чаще всего после регулировки схождения. Кажется, что достаточно просто снять баранку со шлицов рулевого вала и переставить ее так, чтобы руль стоял привычно прямо. Прежде, чем решаться на такое действие, сначала нужно понять причину изменения положения рулевого колеса. Для этого сделаем простую диагностику. Нужно найти строго горизонтальный участок дороги. Примечание: Правая обочина любого шоссе имеет небольшой уклон вправо и поэтому не годится для диагностики. На таком участке дороги машину будет всегда стаскивать вправо и для поддержания прямолинейного движения руль всегда будет немного повернут влево, что исказит результат диагностики.. Итак, горизонтальный участок найден. Двигаемся с небольшой скоростью строго прямо и останавливаем машину. Делаем отметку мелом по центру на верхней дуге рулевого колеса. Поворачиваем руль вправо до конца (до упора). Считаем обороты руля и запоминаем конечное местоположение метки. Затем та же процедура из исходного положения в лево до конца. Правильно поставленный руль будет иметь местоположение меток в крайних положениях близко симметрично. Допускается разница не более чем в 20 градусов, или 6см по окружности руля. Для справки: На моей Нексии GLE руль делает 2.75 оборота в каждую сторону и разница в симметрии 10 градусов. Без ГУРа количество оборотов будет другое. На рисунке 1 схематически показаны передние колеса со схождением и нормальное положение руля при движении прямо. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормальное положение руля. Планка руля расположена горизонтально. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1;2) симметрична 1. Если симметрия меток укладывается в допуск, а баранка руля при движении прямо - стоит «криво», под углом, то исправить положение НУЖНО перестановкой рулевого колеса на шлицах рулевого вала. Это занятие не из приятных и не из легких. Снять баранку бывает довольно сложно. О его снятии есть материал в разделе «Борьба со стуком в рулевой колонке». На рисунке 2 показан именно этот случай. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕ нормальное положение руля. Планка руля расположена наклонно. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1 и 2) симметрична. Лечится переустановкой баранки на шлицах рулевого вала. Показано пунктиром 1. Если руль стоит прямо, а разница симметрии вышла за пределы допуска, то исправить положение НУЖНО регулировкой стяжных хомутов на рулевых наконечниках справа и слева. Можно, как говориться и не мешать машине ездить, но в этом случае минимальный радиус поворота вправо и влево будут разными. Для бытовой эксплуатации машины это не страшно и не опасно, - ни для машины, ни для владельца. 3. Раньше руль стоял прямо, а после регулировки схождения на СТО вдруг стал «криво». Значит делали кривыми руками! ;-((( 3.1. Если при этом симметрия меток укладывается в допуск, (см рисунок 2) то исправить положение НУЖНО перестановкой рулевого колеса на шлицах рулевого вала. См пункт №1. Если разница симметрии вышла за пределы допуска, то исправить положение НУЖНО регулировкой стяжных хомутов на рулевых наконечниках справа и слева. На рисунках 3; 4 показан этот случай применительно к Примеру. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НЕ нормальное положение руля. Планка руля расположена наклонно. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1 и 2) НЕ симметрична. Лечится регулировкой тяг на рулевых |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворачиваем руль в
положение прямо (показано пунктиром). При этом колеса повернутся влево и
примут показанное сплошной линией положение. Регулировкой тяг возвращаем
колеса в нормальное положение (показано пунктирной линией). Для решения
проблемы нужно остановить машину и рулевое колесо в том положении, при
котором машина едет прямо (руль при этом окажется под углом). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рулевом колесе появился люфт, при поворотах его влево
вправо. Причина люфта обнаружилась в верхнем хомуте муфты рулевого вала.
Попытка избавится от люфта путем затягивания болта закончилась след. образом:
воскресенье 18.00, дачный участок я стою с головкой болта в руках. Пришлось
оставить машину у соседей и на общественном транспорте в Москву. В эти
выходные занялся ремонтом. Выкрутить остатки болта не удалось, пришлось
высверливать. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если во время работы двигателя выходит из строя какой-либо датчик или его показания выходят за пределы нормы, то электронный блок управления двигателем (ЭБУ) генерирует ошибку и зажигает лампочку ("Обслуживание двигателя") на панели приборов. Сигналы о неполадке в виде закодированных вспышек лампочки "Обслуживание двигателя" (SES) получают при подсоединении контакта диагностики к массе (замыкание контактов А и В диагностического разъема обычным проводом), включенном зажигании и выключенном двигателе. Разъем находится справа, в ногах пассажира. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды неполадок передаются в
следующей цифровой последовательности: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пауза |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этот код служит указанием на
начало процедуры выдачи кодов. Каждый индивидуальный код повторяется трижды.
Если номера кодов попали в память ЭБУ, они будут передаваться в виде
последовательности цифр. После передачи всех кодов, вся последовательность
повторяется до тех пор, пока блок управления не будет переведен в нормальное
состояние (путем отсоединения перемычки от клеммы диагностики). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Неправильное подключение каких либо приборов
и перемычек к диагностическому разъему может привести к выходу из строя ЭБУ!
Не имеет смысла считывать коды ошибок, если при работе двигателя не
загоралась лампочка "Обслуживание двигателя", а так же просто так,
ради любопытства! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие передних сидений с салазок лучшего всего осуществлять на снятых сидениях, хотя при необходимости можно осуществить это и на машине. Автомобили, оснащённые регулировкой водительского сидения по высоте имеют отличие в снятии салазок. Вот так выглядит водительская сидушка снизу вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стрелками указаны болты (ключ на 13) крепления салазок к сидениям. Откручиваем их и снимаем салазки с механизмом регулировки. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теперь можно на эти салазки можно устанавливать любые другие сидения, будь то штатные или какие-нибудь иные. Пассажирское сидение гораздо проще и не имеет подъёмного механизма. Аналогично водительскому откручиваем 4 болта, но уже – ключом на 12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Сдвигаем переднее сидение (любое) до упора назад 2.Снимаем декоративную заглушку с первого болта крепления сидения вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под ней будет болт (ключ на 13). Вот он. :Затем, откручиваем дальний болт (ключ на 13) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Снова сдвигаем сидение, но уже до упора вперёд. И откручиваем два задних болта. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Аналогично поступаем с другим
сидением (на фото-пассажирское). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начнём с передних. Снимаем защитную решётку |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вот так поддеваем, а потом уже пальцами аккуратно снимаем её всю. И видим сам динамик. Крепиться он двумя саморезами, которые и откручиваем, желательно коротенькой отвёрткой, т.к отвернуть дальний саморез не даёт лобовое стекло |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затем вытаскиваем динамик, так как показано на фото – т.е сначала одну сторону(обычно ближе к стойке). Ну вот в принципе и всё, по передним. Скажу только, что с подключением проблем не возникнет, штатные провода просто подключаются к новым колонкам без каких-либо проблем. А вот так выглядят новые колонки: вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кстати, заметьте, на стекле отражение колонок и виден дальний крепёж. Ещё немного по передним: динамики 10 см, на многих колонок 4 ушка, так вот два можно либо отломить, либо зажав в тиски два из них, просто отломить(если нет перфорации),т.к в данном случае используются только два. И обратите внимание на саму высоту колонок при выборе в магазине, это играет роль, т.к динамики с большим магнитом по высоте не влезут, снизу мешает воздуховод боковых стёкол. Теперь по задним колонкам. Чтобы их снять нужно залезть в багажник и открутить по три пластиковых болта(на 9), крепящих каждый корпус с динамиком. вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затем, уже из салона, просто вынимаем корпус колонки вверх и вытаскиваем из машины для дальнейшей разборки. Чтобы вынуть динамик из корпуса нужно удалить защитную сетку. Для этого переворачиваем корпус динамика магнитом вверх и подходящим инструментом выпрямляем крепёж сетки. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т.е, как Вы видите, они просто загнуты и Вам остаётся придать им форму прорези и затем выдавить, для того чтобы снять решётку. Вот так выглядит снятая решётка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ну вот, а теперь откручиваем 4 винта крепления динамика. Вот и вся «наука» J Теперь о нюансах. Новые динамики могут быть 16 и 16,5 см, это зависит от производителя(основываюсь на своём «скромном» опыте). Когда будете ставить новые динамики учтите местоположение клемм подключения, т.к потом возможно не сможете к ним подлезть, будет неудобно, либо подключайте до установки колонок в полку. Да, родные разъёмы не подойдут к колонкам, поэтому либо можно изготовить переходники, либо можно их разобрать, разрезав родной пластиковый разъём и достав одну клемму, но в этом случае не забывайте о полярности, т.к клеммы + и – одинаковы, разные только цвета проводов. вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В последнее время, достаточно часто задаются вопросы как выглядят форсунки и чем они различаются в зависимости от производителя. В связи с этим я решил не мудрствовать лукаво, а просто сфотографировать их, чтобы у народа была возможность, так сказать воочию увидеть творение рук человеческих. А самое главное, просто доходчиво и наглядно это продемонстрировать. И вместе с тем, не вдаваться в технические подробности. Итак, форсунка GM. На фотографии «родная» форсунка, с машины 96 года рождения. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Это,
практически, аналог форсунки, применяемой на отечественных ВАЗ-2110. Форсунки
которых я использовал уже раза три при замене. Хочу сказать сразу, что они
ничем не отличаются от «родных». Конечно, есть мнения что 10-ые форсунки не откалиброваны,
т.е выдают разное количество топлива(правильнее смеси), но я, честно говоря,
этого не заметил. Единственная рекомендация-это покупать их(форсунки)в
крупных магазинах. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На первой фотографии- форсунка GM, с 6 отверстиями, а на второй- Bosch, с 4-мя. вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есть такая беда, разбивается
пластмассовая втулка трапеции пассажирского дворника и щетка начинает
проваливаться и пропускать воду на лобовом стекле. Можно конечно купить
трапецию целиком и поменять, но можно и отремонтировать. Как я это сделал
смотрите на фото с комментариями. ИМХО - служить должна дольше чем новая. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Это отметка где остановились дворники, чтобы потом поставить туда где и було. В снятой трапеции в пластмассовой втулке просверлил отверстие 12,5мм и собирался забить полностью его *холодной сваркой* и просверлить после отвердевания сверлом на 10мм, но.... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подвернулся под руку деревянный кругляш как раз диаметром 10мм и обмазав его маслом вставил в набитое *холодной сваркой* отверстие для получения окончательного варианта. И вот всё готово, осталось вернуть на машину. Отверстие получилось ровным и четким. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вот такие направляющие от Москвича подходят по длине вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка бардачка на GL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уз-Нексия GL. Решил сделать посветку бардачка. Плафон
купил в ДэуКлубе - для Нексии плафоны подсветки бардачка и багажника
одинаковы. Самым сложным в этой затее оказалось найти концевик. Был куплен на
разборке - он одинаковый для Нексии и Эсперо. Там же была куплена пара
штатных разъемов для концевика и плафона. Несложно самому изготовить эти
разъемы из клеммной колодки для кнопки ВАЗ-классики, а можно просто
подключить заизолированные клеммы, но я решил поэстетствовать :) Делал в
субботу на улице - без пива на все действо понадобилось около 40 минут. Из
инструментов понадобились: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды по каталогу: 90033510 - выключатель подсветки бардачка 96116371 – плафон освещения бардачка. Торцевым ключом откручиваем два болта на 10, которые крепят петли крышки бардачка, снимаем гибкие тяги, фиксирующие крышку бардачка. Мне даже не пришлось выкладывать содержимое бардачка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видим установочные места для плафона и концевика. Протаскиваем провод, зачищаем его по месту, обжимаем клеммы и вставляем их в разъемы, разъемы одеваем на концевик и плафон вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вставляем концевик и плафон в свои места. Вот как выглядит подсветка бардачка в темное время |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветку бардачка запитал в параллель к подсветке пепельницы, исходя из того, что для освещения бардачка достаточно будет включить габариты. К сожалению, в фотике сел аккумулятор и подключение к подсветке пепельницы сфоткать не удалось, но в FAQ есть подробное описание демонтажа пепельницы в Нексии - ничего сложного. Скажу только, что для извлечения из изолирующих разъемов клемм подсветки пепельницы их надо тонким шилом поддеть с лицевой стороны и вытянуть. вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдался случай купить угольный салонный фильтр. Сказано - сделано. Вечер выдался свободный, решил его и поставить. Из фотоаппаратов с собой был только телефон, да и свет не очень, но в общем все нормально получилось. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угольный воздушный фильтр |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки; начало работ, отцепили жгут проводов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сняли уплотнитель. Вынули водоотбойник |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нашли уплотнитель, сделали щель, суём... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всунули, и о чудо все собралось в обратном порядке. вверх главная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого первая фото датирована 30.01.05 20:42:56 последняя 30.01.05 20:53:40 Тоесть 10 минут не спеша. А если еще не отвлекаться на фоты, то быстрее. После сборки попробовал дутьё, вроде как дует нормально ну и хорошо. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только не смеемся над моим рукодельничеством. Данная «Приблуда» ставилась тогда когда фильтров еще не было. Но функцию свою выполняет и по сей день довольно прилично и нет проблем с уменьшением силы дутья вентилятора как на круглых фильтрах из за большой площади фильтрующего элемента. Вот как выглядит после 3-4 месяцев использования. вверх главная |