fotoFAQ_3

fotoFAQ_3

Ремонт подрулевого переключателя дворников

Разборка бокового зеркала на Нексии

Бензонасосы Нексии, как они есть

Полная разборка трамблёра

Устранение запотевания фары

Передняя дверь "дэу-нексии" разборка

Расположение предохранителей и реле Daewoo Nexia

Ручка пассажирской передней двери

Укрепление замка багажника

Чистые пороги

Меняем сцепление и тормозные колодки

Установка защитной сетки

Ремонт подрулевого переключателя дворников

Если у вас на Нексии вдруг сами по себе стали работать дворники и омыватель, то последовательность действий такая:
1. Находим место для остановки, останавливаемся и глушим двигатель.
2. Находим предохранитель - 3й слева во 2м ряду сверху номиналом 30А - и выдёргиваем его.
3. Запускаем движок и едем туда, где есть отвёртка-крест, ножик, кусачки и шариковая ручка с пружинкой внутри. Дворники, правда, работать не будут вообще. Омыватель тоже. Но доехать можно.
4. Отвинчиваем 8 саморезов, держащих 2 накладки рулевой колонки, и снимаем эти накладки. На картинке места, где находятся 4 самореза показаны стрелками, остальные 4 расположены симметрично:

5. Отогнув пальцами фиксаторы (2 штука), снимаем переключатель дворников (Фиксаторы показаны стрелками)

За ним потянутся провода, но это не страшно - они присоединены не в натяг:
6. Отсоединяем колодки с проводами и получаем переключатель, готовый для переборки:   вверх  главная

7. При помощи ножика освобождаем по очереди 5 пластмассовых фиксаторов и снимаем колодку с неподвижными контактами (фиксаторы, которые видны с этого ракурса, показаны стрелками) :

8. С удивлением обнаруживаем, что длинный поперечный контакт, который нажимается, когда тянешь рукоять на себя (омыватель), ничем не подпружинен, хотя гнездо для пружинки есть и выступ на контакте есть. На картинке этот контакт я уже отогнул, а так он был просто постоянно замкнут - упругость меди явно недостаточна:

9. Разламываем шариковую ручку и достаём пружинку (на картинке она уже раскусана).
10. Откусываем кусок пружинки длиной 5-7 мм (на глазок - средняя часть)   вверх  главная

11. Вставляем кусок пружинки в предназначенное для этого гнездо.
12. Собираем переключатель и ставим его на место (на руль).
13. Привинчиваем на место накладки.
14. Втыкаем на место предохранитель.
Фсё.

Разборка бокового зеркала на Нексии

Как снимать зеркало с авто я описывать не буду, т.к надеюсь что *это легко, это может каждый*.
После того, как нам всё-таки удалось его снять и мы держим его в руках, то видим то, что изображено на фото. Перед нами две резиновые прокладки, которые мы аккуратно снимаем, т.к приобрести новые достаточно проблематично. Далее, все снимаемые и откручиваемые детали будут указаны стрелками.

И соответственно - вторую.

 И видим вот такую картинку.

Где откручиваем, два винта и снимаем джойстик управления положением зеркала. Это несложная конструкция, но требующая внимания, т.к каждый тросик имеет разный цвет и отвечает за свою регулировку. Как рекомендация могу посоветовать тому кто делает это впервые чем-нибудь пометить расположение и положения этих мест, относительно друг друга.   вверх  главная

Для того, чтобы вывести тросики из зацепления, достаточно применить обыкновенную отвертку, просто поддевая завальцованную часть. Достаточно, снять один тросик, с остальными уже легче, т.е не надо прикладывать большое усилие. Возможно, что не всем до конца понятно, но на следующей фотографии, в разобранном виде, принцип работы виден лучше.

Запомнив или пометив место положения каждого тросика продолжаем разборку.
И вот что у нас получается. Затем снимаем и вынимаем тросики (тоже предварительно пометив) из детали, указанной стрелкой. Следующим шагом, откручиваем три винта, расположенные на уголке снизу, который достаточно часто ломается при ударах и в результате действий *пионеров*. Примеры, думаю, приводить не надо

И снимаем уголок и вынимаем разобранные тросики через отверстие, указанное стрелкой Чтобы полность разобрать всё оставшееся нам нужно снять зеркальный элемент. Делать это надо до известной степени аккуратно, так что я всё это показываю без зеркала, но с его рамкой..

Защёлки, с обратной стороны зеркала разжать снаружи не получиться никак, так что остаётся только один способ-это повернув зеркало рукой на максимально возможный угол тянуть на себя. Если хотя бы одна защёлка отцепиться, то зеркало получит дополнительный свободный ход и легко снимется. Вот так выглядит зеркальный элемент (у меня без зеркала), когда он хорошо *сидит* на своём месте. Далее, откручиваем четыре винта и разбираем всё почти окончательно. Почему окончательно? Объясню дальше.

Что у нас остаётся? Сама управляющая или поворотная платформа.   вверх  главная

 Можно разбирать и дальше, уже её, но как правило, эта часть не подвергается таким уж повреждениям. Да и найти в продаже отдельно, какой-либо из тросиков или самой платформы нереально и если уж народ что-то меняет, то это в большинстве своём либо уголок, которые непосредственно крепиться к двери, либо сама ручка управления положением зеркала.

Бензонасосы Нексии, как они есть

Существует два вида или точнее два производителя бензонасосов для Нексий. Первый американский- это наследие,доставшееся нам с того времени, как Daewoo принадлежал корпорации GM.

Устанавливался он, в основном, на машины более ранних выпусков, независимо от производителя. Т.е он стоял и на корейских, и ростовских, и узбекских машинах. Второй вид соответственно корейский и устанавливается в последнее время, хотя это не факт, а мои личные наблюдения.   вверх  главная

Различия, в принципе небольшие. Если вы обратите внимание, то фильтр, находящийся на самом бензонасосе (внизу) имеет другую форму и, самое главное, другие посадочные размеры. Так что при выборе этой запчасти надо точно знать какой из бензонасосов стоит у Вас. По техническим характеристикам есть утверждения, которые никто не опровергал, что американский более надёжен и выдаёт более высокое давление по сравнению с корейским.   вверх  главная

Полная разборка трамблёра

Здесь я пишу о полной разборке, а не о замене той или иной детали. Каждый сам, внимательно прочитав и просмотрев, выберет то, что ему нужно в данный момент. Описывать, где находиться и как снимать сам трамблёр с машина я не буду, т.к думаю, что открутить одну гайку под силу каждому. Единственное, что хотел заметить, это то, что перед его снятием желательно пометить положение трамблёра, что бы потом не выставлять зажигание. Обычно ставиться риска.
Снятый трамблёр закрепляем в тиски (желательно) и первым делом снимаем крышку датчика-распределителя зажигания. Она крепиться двумя болтами с головкой на 5,5

Откручиваем их и снимаем крышку. Затем, снимаем бегунок. Тянем его в сторону, указанную стрелкой

При обратной установке бегунка на вал обратите внимание на то, что на валу, как и на самом бегунке, есть специальные приливы, так что   вверх  главная

Установить его не правильно не получиться. Дальше снимаем коммутатор зажигания. Крепиться он всё теми же болтами на 5,5 Открутив их, коммутатор движением по стрелке отводим в сторону и снимаем разъём генератора импульсов датчика (в простонародье- индукционную катушку).

Вот тут нам понадобятся тиски. Закрепляем трамблёр и уже с обратной стороны аккуратно снимаем пружинное кольцо с муфты привода. Под пружинным кольцом находиться шплинт, который нужно выбить. Берём любой, подходящий для этого инструмент и выбиваем шплинт.   вверх  главная

И снимаем муфту привода. Из чего она состоит и как она выглядит можно посмотреть на фото. Тем самым мы освобождаем вал с центробежным регулятором и можем его снять.

Теперь приступаем к снятию генератора импульсов датчика (индукционной катушки), для чего удаляем фиксаторе крепления, используя обыкновенную отвёртку. Освободив катушку от фиксатора просто вынимаем её из гнезда. При установке обратите внимание на то, что катушка имеет прилив, а гнездо для неё – отверстие.   вверх  главная

Последнее что нам осталось – это снять сальник узла зажигания. Вот в принципе и всё. Вот фотография всех деталей, снятых при разборке.

Один, очень важный момент: Муфта привода (из которой мы выбиваем шплинт) должна быть установлена обратно точно также. Если Вы посмотрите на фотографии выше увидите что шлицы, соприкасающиеся с распредвалом, расположены несимметрично. Всё это связано с зажиганием, т.к влияет на положение «бегунка», который связан с муфтой посредством вала с центробежным регулятором, на котором , как я писал выше, имеется прорезь для правильной установки того самого «бегунка». Немного мудрёно, но думаю что разберётесь J Короче, просто при разборке пометьте вот это место любым способом: карандашом, маркером, просто риской. Честно говоря, вылетело из головы какая сторона, меньшая или большая, должна смотреть туда же куда и контакт на «бегунке»   вверх  главная

Устранение запотевания фары

Довольно часто бывает, что после дождя или мойки машины, мы видим такую картину на передней фаре или заднем фонаре:. Естественно это означает, что фара потеряла герметичность и нужно выяснить где. Фару нужно снимать в любом случае, даже если отверстие видно и оно сверху. Герметизацию фары с водой внутри не рекомендуется проводить, так как вода там будет оставаться очень долгое время. Чем это грозит? Намного меньшим временем службы ламп, повреждением отражателя.
Итак снимаем фару. Для этого нужно отвернуть шуруп, который держит поворотник:

После этого поворотник легко снимается. Далее придется снять радиаторную решетку, что бы добраться до первого нижнего болта крепления фары. Отворачиваем три верхних самореза:. Отгибаем решетку на себя. Низ решетки держится на 2-х защелках. Нажимаем на защелки(придется повозится - у меня никак они не отщелкивались, да и щель узковата, а снизу не подлезть, мешает радиатор) и снимаем решетку совсем. Отворачиваем верхние болты креплений фары. Смотрим с боку фары, видим первый нижний болт   вверх  главная

Пытаемся его отвернуть пару минут, идем за ВДшкой обильно поливаем первый болт и заодно 2-й:.  Закисшие они жутко. Внимание, будьте осторожны!!! Болты очень хрупкие, дайте им откиснуть, 2-й болт я сломал пополам (точнее свернул), хорошо что осталась резьба и я смог навернуть гайку. После того как болты откисли отворачиваем их до половины. Фару тянем вверх и она снимается с нижних болтов. Кабели подведены к клеммам. Клеммы снимаем и фара вытаскивается совсем:

Как было видно из 1-й и 2-й фотки на моей фаре отломано 1 ухо верхнего крепления. На месте излома было сквозное отверстие во внутрь фары, куда собственно и текла вода. Просушка фары. С начала пытался отделить стекло фары от пластикового корпуса. Бесполезно. Приклеено намертво. После того как начал откалывать мелкие куски, от этой идеи отказался. Но, так как фару все таки сушить надо, сделал сведущее, раскочегарил печку в хозблоке (на даче) и положил на кирпичи фару сушиться, предварительно конечно сняв все лампы для их сохранности и для открытия отверстий выхода влаги. Так же снял резиновые трубочки вывода влаги.

После пары часов сушки, приступил к герметизации уже абсолютно сухой фары. Залил герметиком отверстие. Промазал излом суперклеем и приклеил ухо крепления. Далее приклеенное крепление обработал плотно герметиком сверху и снизу. На всякий случай (ведь при попытке отделить стекло от корпуса фары, я мог повредить старый герметик) по кругу промазал стык стекла с пластиковым корпусом фары. Дал герметику застыть и собрал все в обратном порядке: Когда поехал с дачи домой начался довольно сильный дождь. Фара осталось сухой, что собственно и добивались PS: Почему герметик черный? А патамучта бесцветный кончился, выдавив жалкую каплю Да и какая разница - ведь его же не видно, а по свойствам черный-белый-красный не отличаются, только цветом.   вверх  главная

Передняя дверь "дэу-нексии" разборка

Полная разборка нужна, когда вы намерены поправить мятую дверь, починить неисправный замок, стеклоподъемник, заменить разбитое стекло. И наконец, самостоятельно обработать полость антикоррозионным составом. Специального инструмента не понадобится

Тонкой отверткой поддеваем окантовку внутренней дверной ручки и снимаем ее. Крестообразной отверткой отворачиваем саморез в углублении подлокотника. Отворачиваем два самореза, крепящих обшивку к двери около петель.

Отворачиваем саморез, крепящий обшивку в нижней части двери. Отверткой поддеваем обшивку и освобождаем из двери пять пластмассовых фиксаторов (один – у петель, два – снизу, два – у торца двери). Утапливаем кнопку блокировки замка и снимаем обшивку.

Отсоединяем два электроразъема управления стеклоподъемником. Отворачиваем два самореза, удерживающих кронштейн крепления подлокотника. Поддевая отверткой по периметру, отклеиваем от двери влагозащитную пленку.

Ключом "на 10" отворачиваем два болта, крепящих обойму стекла к механизму подъема стекла Вынимаем стекло из двери Крестообразной отверткой отворачиваем винты, крепящие тягу привода электрозамка (для наглядности тяга показана вне двери), и вынимаем тягу с кнопкой вверх.   вверх  главная

Вынимаем горизонтальную тягу из пластмассового фиксатора, служащего направляющей для этой тяги. Сдвигаем внутреннюю дверную ручку вперед и снимаем с крючка тяги. Отверткой отворачиваем три винта, крепящих дверной замок.

Отсоединяем тягу наружной дверной ручки от замка. Поддев отверткой, снимаем пружинный фиксатор личинки замка. Торцевым ключом "на 10" отворачиваем две гайки, крепящие наружную ручку.

Вынимаем из двери наружную ручку с прокладкой и личинку замка. Складываем наружное зеркало к кузову. При этом выходит из зацепления поводок-вилка управления зеркалом Ключом "на 10" отворачиваем два самореза, служащие для зеркала фиксаторами-упорами.   вверх  главная

С помощью отвертки вынимаем, сжав пассатижами, ось вилки управления зеркалом. Снимаем корпус зеркала с вертикальной оси. Снимаем ручку управления зеркалом из салона Поддев отверткой, снимаем пружинный фиксатор личинки замка

Снимаем облицовку и отворачиваем три винта крепления основания зеркала к двери. Снимаем с двери основание зеркала. Аккуратно, стараясь не повредить краску, поддеваем отверткой и снимаем с двери уплотнители – направляющие стекла   вверх  главная

Расположение предохранителей и реле Daewoo Nexia

Ручка пассажирской передней двери

разбираем ручку, отвинтив два рамореза с внутренней стороны, выпиливаем в нижней части, внутренней стороны ручки место под пластину   вверх  главная

изготавливаем пластину и вставляем её в ручку собираем обшивку и устанавливаем её на место, вся процедура занимает по времени 20 минут кстати есть вариант заменить переднюю ручку, правой двери на заднюю правую, и будет как со стороны водителя, и не будет этого геморроя с ручками   вверх  главная

Укрепление замка багажника

После того, как на стоянке у меня вскрыли багажник, и унесли запаску, я решил таки произвести укрепление оного. В Интернете, в частности было предложение использовать пустующее отверстие и пластину для привинчивания замка багажника крепче. Я развил эту идею и сделал пластину на оба отверстия сразу. То есть взял пластину вырезал внутри отверстие так, чтобы можно было одеть на замок, и привинтил поверх замка на оба отверстия винтами М6 Теперь замок стоит надежно, что собственно и требовалось. Вот что у меня получилось:

Чистые пороги

наклейка оконных уплотнителей.

Меняем сцепление и тормозные колодки

”Опель-Кадет” 1991 года выпуска с дизельным двигателем объемом 1,7 литра и механической пятиступенчатой коробкой передач F-13. Пробег – 130 тыс. км.   вверх  главная
Существует четыре основных вида неисправностей сцепления. Если при увеличении числа оборотов или переключении передачи сцепление ”визжит” – это верный признак выхода из строя выжимного подшипника. Чаще других с таким дефектом сталкиваются любители ”выигрывать старт”, когда темпераментный водитель ждет разрешающего сигнала светофора с включенной передачей, да еще подгазовывает от нетерпения. Пробуксовка сцепления – самый распространенный дефект. В этом случае на нажатие педали газа автомобиль реагирует неохотно и как бы раздумывает, ехать или нет. Наиболее вероятная причина – износ накладок ведомого диска. Убедиться в неисправности поможет несложный тест: затяните ручной тормоз, включите третью передачу и примерно при двух тысячах оборотов плавно отпустите педаль сцепления. Если мотор не заглохнет – предстоит ремонт. Сцепление ”ведет” – при выжатой педали автомобиль продолжает реагировать на газ. Нажал – а он поехал. В этом случае при работающем двигателе очень трудно или невозможно включить ни одну из передач. Пожалуй, предельный случай здесь – это известное многим ”прилипание” накладок ведомого диска к нажимному диску или маховику (обычно после длительной стоянки). К похожим результатам приводит и поломка демпферной пружины, части которой попадают в зазор между ведомым диском и нажимным или маховиком – и мешает им разобщиться. И наконец, рывки и вибрация при троганье. Тут дело либо в короблении ведомого диска, либо в заедании его на шлицах первичного вала. Как бы там ни было, в случае ремонта сцепление с автомобиля надо снимать. Работу лучше выполнять на яме или подъемнике вдвоем с помощником, предварительно сняв клемму с аккумуляторной батареи. Из специального инструмента потребуется ключ XZN М-9 (см. фото 12).

Ключом ”на 10” отворачиваем четыре болта крепления крышки люка в нижней части картера сцепления… и снимаем ее. Конструкция силового агрегата позволяет снять сцепление, не отсоединяя коробку передач от двигателя. Однако, чтобы вынуть детали через люк, корзину надо предварительно сжать и зафиксировать специальными скобами.

При выжатом сцеплении, вращая коленчатый вал ключом ”на 17” за гайку шкива, установите поочередно три скобы. На купленной для замены новой корзине фирмы QH фиксирующие зажимы были уже установлены (показаны стрелками). Ключом ”на 13” отворачиваем гайку крепления ”массового” провода… …и снимаем его со специального болта, напоминающего шпильку, на середине которой выполнен шестигранник ”на 13”.

Отвернув специальный болт, четыре болта ”на 13” и четыре ”на 11”,……снимаем заднюю крышку коробки передач. Из картера вытечет некоторое количество масла. (Его мы предварительно не слили, так как пробка для этой цели не предусмотрена.) Из отверстия внутри первичного вала щипцами вынимаем стопорное кольцо. Вставляем туда ключ XZN М-9 и, слегка повернув, чтобы ключ ”закусил”, вытягиваем его на себя до упора и извлекаем из первичного вала шлицевой вал.   вверх  главная

Вращая коленвал, постепенно ослабляем, а затем полностью отворачиваем шесть болтов ”на 11”, крепящих узел сцепления к маховику. Извлекаем ведомый диск и корзину через люк в нижней части картера Затем вынимаем выжимной подшипник. Подшипник установлен на муфту не жестко, а через промежуточную капроновую (либо резиновую) втулку, что позволяет их легко разъединить. Для того, чтобы снять муфту (если, например, новый выжимной подшипник имеет иные присоединительные размеры и к старой муфте не подходит), продолжим разборку. З

Вынимаем стопорную скобу, фиксирующую трос сцепления,… …и выводим трос из прорези в рычаге привода. Ключом ”на 13” отворачиваем стяжной болт крепления вилки к оси рычага и снимаем муфту с направляющей втулки. Казалось бы, все. А как быть, если нет фиксирующих скоб? Не покупать же только ради этого новую корзину. Можно изготовить их своими силами или заказать на стороне. Для этого приводим эскиз. При отсутствии скоб делаем все, о чем было сказано выше, кроме, разумеется, установки скоб.

Потом отворачиваем три болта ”на 11”……и снимаем грязезащитный фартук. Ключом ”на 13” отворачиваем болт крепления кронштейна приемной трубы глушителя. Головкой ”на 15” отворачиваем два болта крепления задней опоры двигателя.   вверх  главная

Силовой агрегат при этом несколько наклонится назад. Поочередно отворачиваем болты крепления картера сцепления к двигателю и заворачиваем их назад не менее чем на четыре оборота. Всего таких болтов шесть. Четыре со стороны коробки... …и два со стороны двигателя.

Монтажной лопаткой отодвигаем коробку передач от двигателя. Чтобы обеспечить равномерный зазор, сверху в образовавшуюся щель нужно вставить подходящий клин, например, отвертку с толстым жалом. Теперь через люк в картере сцепления вынимаем корзину и диск.   вверх  главная

Сборку проводим в обратной последовательности. К этому несколько замечаний. Перед установкой смажьте шлицы ступицы ведомого диска и направляющую выжимного подшипника. Заводская инструкция рекомендует использовать для этой цели графитовую смазку. Удлиненная часть ступицы ведомого диска должна быть направлена в сторону коробки передач. Установив на место ведомый диск и корзину, не затягивайте полностью болты ее крепления. Сначала отцентрируйте диск, перемещая на место шлицевой вал. Если шлицы не совпадают, вал нужно повернуть с помощью ключа (см. фото 12). Только после этого болты корзины затягиваем окончательно. Фиксирующие скобы снимаем при выжатом сцеплении. Регулировку привода проводим по величине перемещения педали. Оно должно составлять 138 мм. Теперь приступаем к замене тормозных колодок. Поскольку на этой модели нет индикатора износа накладок, их состояние нужно контролировать при каждом ТО. Когда толщина накладок достигнет 2 мм для передних и 1,5 мм для задних тормозов, колодки пора менять. Постарайтесь не пропустить этот момент. Стертая до металла колодка быстро приведет в негодность тормозной диск (или барабан). О том, что ”процесс пошел”, нетрудно догадаться, услышав при торможении скребущий звук из-под колес. Чтобы вывесить автомобиль, мы использовали подъемник (раз уж он есть). Но можно обойтись и домкратом. Только в дополнение к нему обязательно установите треногу или другую надежную опору. А теперь и к делу! Снимаем колесо. Очищаем тормозной механизм от грязи. Палец изготовлен из согнутой в трубку полоски металла, имеет зазор на линии стыка по всей длине, в пределах которого может упруго деформироваться. Поэтому извлечь его из суппорта даже после продолжительной эксплуатации не составляет никакого труда (о чем могут только мечтать владельцы ”классических” ”жигулей”).    вверх  главная

Молотком через выколотку выбиваем пальцы крепления колодок – обязательно в направлении, показанном на снимке, то есть изнутри наружу. Вынимая палец, придержите рукой пружины, так как в этот момент они могут выскочить и потеряться (или попасть в лицо). С помощью монтажной лопатки отводим колодки от диска. Извлекаем внутреннюю колодку…

…затем, немного сдвинув на себя скобу, вынимаем наружную колодку. При отсутствии колодок, отвернув один только стопорный винт,.. …легко снять тормозной диск – еще одна приятная особенность конструкции.  Устанавливая новую, более толстую колодку, монтажной лопаткой полностью вдавливаем поршень в цилиндр. При этом уровень тормозной жидкости в бачке станет выше, и если вы не хотите, чтобы она полилась через край, удалите излишки – например, с помощью медицинского шприца. Переходим к задним тормозам.   вверх  главная

Отверткой ”под крест” отворачиваем винт, фиксирующий тормозной барабан. Если он сильно заржавел, лучше использовать ударную отвертку. Через выколотку из мягкого металла сбиваем барабан. Сделать это сразу не удалось, так как на внутренней поверхности барабана из-за сильного износа образовался бурт, в который упираются колодки. Поэтому мы поступили так:

Сняв предварительно со ступицы защитный колпачок,.. …установили съемник…и барабан снят Щипцами снимаем верхнюю стяжную пружину.

С передней колодки удаляем скобу. Снимаем фиксаторы крепления колодок,.. сами колодки,… …и отсоединяем трос ручного тормоза от рычага.   вверх  главная

 Вот они – снятые детали. Сборку проводим в обратной последовательности.

Установка защитной сетки

Защита радиатора кондиционера, изготовленная из металлической сетки и резины. Так это выглядит на Нексии. Вот так защита крепится на машинке, всего лишь одним зажимом.

Оно же только ближе. Так выглядит защита не на машине

а это уже с другой стороны. Видно как четырьмя саморезами в П-образном профиле закреплены сетка и резина из обычной автомобильной камеры.  На этой фотке видно как легко отгибается резиновая защита. Это говорит о том, что на скорости она точно так же будет отгибаться и давать проходить воздуху для обдува радиатора.

Изготовление этой защиты заняло у меня не более часа времени. Сетку покрасил краской из баллончика, чтоб не ржавела. А это тот самый зажим, которым крепится защита. Так как П-образный алюминиевый профиль имеет очень большую жесткость я его чуть подогнул в радиус, но не полностью и получилось, что мы его этим зажимом притягиваем к месту крепления. Держится все достаточно крепко и в дополнительном крепеже не нуждается, а снимается в считанные секунды. Кстати на этой фотке так же видно где находятся звуковые сигналы - они опущены ниже, там грязи и воды на них попадает значительно меньше.   вверх  главная