fotoFAQ_4

fotoFAQ_4

Полная чистка испарителя кондиционера

Еще чистка радиатора вентиляции

Разборка бардачка

Установка омывателя фар. «СКИФ»

Еще вариант омывателя фар.

Установка подогрева сидений.

Герметизация дверей – борьба с водой в салоне

Ремонт генератора

Замена трапеции

Реанимация датчика скорости

Замена магнитолы

Установка зеркальных элементов с подогревом

Полная чистка испарителя кондиционера

Необходимый инструмент: кисть жесткая, ключ "на 10", отвертка, трубочка "на 7", Г-образный ключ "на 10", пылесос и средство для чистки кондеев. Разбираем мотоотсек до такого состояния.

 Снятые детали. Начинаем откручивать кожух.

Правый нижний саморез удобней крутить накидным ключом. К нижней гайке ключ надо запихивать так.

Аккуратно откручиваем и вынимаем. Стараемся не потерять гайку. Верхнее центральное ухо надо загнуть. Иначе кожух не пройдет под кронштейном бачка ГУРа.

Сам испаритель. Загажен сильно. Пылесосим, то что не пылесосится вычищаем кистью и снова пылесосим.

Почистили. Заливаем испаритель средством и курим 15 мин. После исчезания пены, заливаем еще раз.

Снимаем с кожуха блок термопар и моем сам кожух внутри и снаружи. Снимаем крыльчатку с вентилятора и чистим/пылесосим вентилятор. Ставим кожух на место, прикручиваем, теряем нижнюю гайку. Материмся, прикручиваем другой. Наливаем горку пены в кожух, ставим вентилятор и запускаем на макс. скорости на 15 минут. все. вверх  главная

Пройдя весь этот нелёгкий путь, делюсь некоторыми соображениями.
1.Кожух воздуховода откручивается неудобно (см. фото) и есть засада с отламыванием прикипевших нижних гаек (предварительно отмочить их в WD40 невозможно из-за недоступности в условиях гаража). Однако задача чистки существенно может быть упрощена, если отказаться от снятия указанного кожуха! Выполняем действия, ук. в статье, до момента снятия кожуха (фото 4 отчёта). Состояние решётки испарителя можно оценить через рукав кожуха, идущего от вентилятора к испарителю, поставив боковой свет или просто посветив в рукав фонарём. Как показывает практика, радиатор загажен процентов на 10 и в основном в нижней своей части.
Чистим решётку испарителя пылесосом, аккуратно просунув тонкую (щелевую) насадку через этот рукав. Для особой тщательности можно пройтись жёсткой (волосяной!) загнутой кистью на длинной ручке и пропылесосив снова. Трудозатраты сокращаются существенно, результат практически тот же.
2.Использование пенного очистителя кондиционера.
В дополнении к п.1 чистки было решено очистить не только входную поверхность испарителя, но и выходную. Приобретён баллон (в аге) за 230 руб "очиститель кондеев" (спец. длинная /40см/ трубочка продавалась отдельно за 195(!) :(, с успехом была использована трубка от тектила для скрытых). Эта штука заодно обещает очистить и от запахов-бактерий и создать защитную плёнку.
Суть способа (инструкция, к сожалению, была на русском, перевод кривоват): в дренажную трубку кондея вставляем трубку (длина 40см) до упора /должна упереться в испаритель/, плотно обжимаем пальцами, чтоб пена шла вовнутрь, а не наружу, высаживаем весь баллон, пена обволакивает внутренности, вкл воздуховоды. Ждём минут десять, освобождаем слив, пена, растворив гуано и превратившись в жидкость, сливается через дренаж. Мне баллона хватило на два заполнения :)) Единственный важный момент - перед процедурой надо вкл рециркуляцию и кондей и выкл зажигание не выкл кондея, чтобы, как мутно написано в инструкции, заслонки встали как надо.  вверх  главная

Еще чистка радиатора вентиляции

Решил снять кожух воздуховода отопителя в моторном отсеке и вот что из этого получилось:

Циферками показано где откручивать. Проблема только с гайкой №3, пришлось подлезать к ней торцевым трубчатым ключом на 8, между трубкой и рулевой рейкой. Чистку лучше производить пылесосом, предварительно забрызгав и не раз, чистящим средством (обычным из распылителя, или специальным из баллончика), дать откиснуть а потом высасывать пылесосом. У меня не было возможности подключить пылесос, так что прочищал каждую соту деревяшкой. После чистки, обдув в салон стал такой силы ,что стали самопроизвольно поворачиваться дефлекторы обдува. Все это г..но накопилось за 6 лет эксплуатации. вверх  главная

Разборка бардачка

Сперва аккуратно поддеваем отверткой воздуховод и постепенно перехватываясь вынимаем его.

дальше надо опустить бардачок он держится на жгутиках поворачиваем его и попадаем в пазы и тянем на себя, это надо сделать справой и с левой стороны. Далее надо открутить 6 саморезов 2 сверху кармана, 3 в самом бардачке и последний в самом воздуховоде сверху (зелеными точками отмечены расположение 5 саморезов, а который в воздуховоде не пинайте забыл сфоткать) 

И начинаем потихоньку вытягивать левый край кармана (там даже что то типа антискрипа приклеено). Потом потихоньку вынимаем правую часть кармана приподнимая вверх что бы не цеплялась за саму торпеду (так легче)

карман снят. А вот он и воздуховод (блин а сколько там листиков всяких было, но убрал для приличия правда пыль не протер)

Да и теперь один совет, когда будете все назад собирать, там где саморез крепится внутри воздуховода закручивайте его поосторожнее, а то будет как у меня. (Пробил воздуховод обдува бокового стекла пластмассовой штучкой куда должен заворачиваться саморез)   вверх  главная

Установка омывателя фар. «СКИФ»

Итак, сначала покупаем за 3300р, струйный омыватель фар Скиф (для плоского бампера). То что было внутри коробки.. (за исключением ножниц)

Снимаем номер, и его держатель.. Снимаем решетку радиатора, достаточно открутить 3 самореза сверху и нажать на очень хитрые защёлки что крепят её (решетку) к фарам. Для этого нужна длинная тонкая отвёртка, шлицевая.

Далее снимаем собственно бампер, как именно я думаю где-нибудь описано...
Затем я разметил маркером места для установки форсунок. ВНИМАНИЕ! внутри бампера находится энергопоглящающая вставка в виде сотового элемента, поэтому нужно размещать форсунки там где этот элемент имеет разрыв. Как раз напротив крепежей усилителя бампера. Сверлим дырки, ставим форсунки. В инструкции написано какого диаметра. Рядом сверлим маленькие дырки для фиксации форсунок от вращения. Совет! когда все дырки просверлены и время ставить форсунки, сначала наденьте шланг на форсунку а потом гайку! Шланги надеваются достаточно туго и внутри бампера это делать достаточно геморно! Кстати железяку с энергопоглотителем лучше вынуть, иначе не получится ни гайки затянуть ни хомуты нормально затянуть. Гайки я смазал моментом прежде чем затягивать, а на шланги намотал немного тряпочной изоленты, чтобы хомут их не подрезал.  вверх  главная

Затем отрезаем шланги так, чтобы они доставали без натяга до центра бампера (внутри железяки) и натягиваем их на клапан не забывая про хомуты. Затем я не придумал ничего лучше чем насверлить несколько дырок в верхней части железяки, что в бампере и закрепил клапан и шланги проволокой (медной) через эти дырки.. Затем ставим бампер на место и видим такую картину.

Тот же с другой стороны. Теперь самое сложное. КУДА лепить бачёк с насосом? В штатном нет второй дырки и быть не может судя по конструкции, облазил всё подкапотное пространство, блин нету места! Пошел в автомагазин купил бачёк какой-то  по-моему от классики. и наливную трубку от родного бачка нексии.

Трубка.. Итак бачек есть, куда? возникла мысль - между бампером и радиатором кондея!!

Запихнул!! вроде нормально, он как раз плотно входит между усилителем бампера и вертикальной стойкой посередине радиатора! Один момент, мешался один из сигналов. берём ключ на 14 ослабляем и разворачиваем в сторону вентилятора! Теперь надо было придумать как его закрепить и как его потом наливать водой? Для этого понадобилась трубка заливная от родного бачка ксюхи.. Вместе с неизвестным бачком - 105р.  Вопрос - как её присандалить к бачку? Первая мысль - приклеить. Но подумав решил что это не наш метод!!  Взял коронку, по-моему 35-37мм, и просверлил (прям руками) дырку ровно посередине крышки бачка. вверх  главная

Затем снял крышку с заливной трубки, и выковырял уплотнительное кольцо из нижней части, чтобы оно не упало внутрь потом.. Надел крышку бачка на трубку вот так: . И не мешкая прикрутил всё это дело к бачку с целью проверить на герметичность. Затем (точнее перед этим) решил закрепить движок в бачке, движок раза в два длиннее обычного и кончик у него тоже и длиннее и толще. В комплекте идёт специальная резинка для него. Берем мою любимую конусную фрезу и рассверливаем отверстие в бачке до 19мм.

Вот что вышло..  Запихиваем резинку, движок в резинку.... и О УЖАС! Мало того что носик насоса упирается в дно бачка не зайдя в резинку и наполовину, так еще и в выступах бачка не держится!!

Ну поскольку первый литр пива уже в организме, говорю сам себе - Хрен с тобой золотая рыбка!  Наматываю на насос скотч до необходимого диаметра, подбираю кусочек резинового шланга, натягиваю на носик кусок где-то 1см. и получается что-то типа этого:. Запихиваю всё это в бачёк, предварительно смазав "моментом" и удаляюсь на обед...Через 2 часа приношу еще пива и продолжаю... После нескольких ударов по бачку с разных сторон насос не вылетел.. почему-то. значит момент и скотч помогают не только при ремонте тазов. Пихаю всю эту конструкцию на авто... вверх  главная

Вроде нормально. До радиатора кондея от насоса 3-5 см. не зацепит! Вопрос как закрепить бачёк? Первая мысль - проволокой! но как-то несолидно! На бачке есть углубление для штатного крепления... подумал - сделал (скорее наоборот) Походив по гаражу минут десять кругами нашел на самом видном месте полосу металла 1-1,5мм толщиной... И изготовил из неё вот такую хрень:

Затем надел на шланг гофру 22мм и подсоединил к насосу на бачке, также припаял провода к выводам насоса м заизолировал термоусадкой. Запихнул бачёк наместо и прикрутил железяку саморезами к усилителю бампера, залил всё тектилом, и взялся за испытания.  Когда налил воды выяснилось, что течёт между бачком и трубкой залива. Всё таки гайка прижимная пластмассовая и не может прижать трубку к бачку нормально! Не вопрос! берём кусок старой камеры и вырезаем колечко:

Собираем опять, наливаем, ждём... вроде не капает!!! Ура . Теперь приступаем к сверлению отверстия в пластмассе на которой крепится решётка радиатора. Прикладываем её к авто, замечаем где трубка упёрлась в неё, хватаем коронку (мне попалась 50мм) и сверлим в этом месте дыру. Ободрав края отверстия напильником, ставим пластмассу на место! Выглядит так:

Спереди тоже видно через решетку,  но так в лом было опять решётку снимать, чтоб подкрасить... Ну и х с ней! сама грязью закидается! Закрываем капот и смотрим как это смотрится... вверх  главная

Осталось закрепить под капотом релюшку и вытащить в салон кнопку! Посмотрев под капот решил поставить релюшку около ВВ катушки, использовав один из её саморезов как крепление.. вид сбоку..

Место удобное, правда тесное.. Зато АКБ рядом! провода из салона у меня еще со времён установки сигналки в наличии были, я все соединения пропаял, на АКБ запрессовал клеммы кольцевые, всё это дело замотал ХБ изоляцией и термоусадкой. Затем надел чёрную гофрированную трубку для автопроводки и зафиксировал где изолентой где жимками (стяжки кабельные). Закрыл капот и полез искать провод в салон (сигналку год назад ставил). Заодно подумал о месте около АКБ.. засунул туда такой же бачёк что в бампере. Не катит! крышка в капот упирается, помять можно! да и вместе с насосом вряд ли влезет.  Провод нашёл быстро, кнопку впиндюрил на пластмассовую крышку слева от баранки. Плюс взял с ближайшей кнопки, с подсветки. Кстати в салон надо тащить только 1 провод!! который на кнопку. Поймал соседа в гараже и поднастроил форсунки. В принципе струй как таковых нет форсунки как бы распыляют воду в небольшое облако в направлении фары. при движении 80 и дальше ощущение интересное, по бокам капота нехилые облака водяной пыли! Но надо так настроить чтоб в лобаш не летело особо, может помешать при движении. вверх  главная

Кстати чуть не забыл! Когда насос в бачёк пристроил его выходной патрубок угрожающе торчал в сторону радиатора кондея! Решается просто берём промышленный фен, узкую насадку, греем часть бачка у патрубка насоса и вминаем часть стенки внутрь, патрубок становится почти параллелен стенке бачка и не смотрит больше на радиатор.  По-моему ставить самому большой гимор!! Учитывая что руки у меня по месту и полжизни то монтажник то наладчик, инструмента валом, материалов всяких тоже в гараже навалом. я даже не знаю сколько стоят саморезы или термоусадка!

Еще вариант омывателя фар.

Так как в штатном бачке места для второго моторчика нет, то основной проблемой стали выбор и размещение бачка. Остановился на жигулёвском ёмкостью 2,2 л. Размещать бачок за бампером не хотелось, поэтому разместил на месте для бачка ГУРа (его у меня нет). Пришлось делать кронштейн для бачка. Вот, что из этого вышло : Бачок с моторчиком :. Кронштейн :  вверх  главная

Установка подогрева сидений.

Взял себе Емелю УК-2 за 2300р. Наконец то есть вариант с управлением как на нормальных иномарках. Теперь осталось решить для себя ставить между чехлом и сиденьем или кресло дербанить. Радует наличие в комплекте всех проводов и реле, автоматическое отключение через полчаса, 8 уровней нагрева, подсветка индикация режима и т.д.  Время необходимое для выполнения работ ~15 ч/часов

.  

Этап 1 - поиск места установки.
После рассмотрения панели приборов было три варианта: врезаться под панелью приборов (подогрев становится не доступен для управления пассажиром), поставить в нишу по магнитолой (минимальные трудозатраты, но крутить вертикально стоящие колесики не очень удобно), врезаться в консоль возле рычага КПП (ассиметричный дизайн и необходимо все очень точно разметить, но самый удобный с точки зрения эксплуатации), врезать возле подстаканника - мне мешает подлокотник.  Я решил пойти самым трудным путем и врезаться возле рычага КПП.
Этап 2. Демонтаж центральной консоли.
Отщелкиваем защитную накладку, откручиваем пепельницу, откручиваем основание с подстаканником. Заранее замеряем размер щели между белой пластиковой стенкой вокруг рычага КПП и основанием консоли, т.к. левая крутилка должна точно в нее попасть. Откручиваем 4 винта чехла КПП, чтоб не снимать его.  Несем обрабатываемые детали домой для спокойной обработки.
Этап 3. Врезка регуляторов.
Наклеиваем шаблоны, положение правого регулятора можно изменять, левый можно врезать только в это место, иначе он упрется в стенку рычага КПП.    вверх  главная

Устанавливаем регуляторы, армируем тонкие стенки. Работа почти ювелирная у меня она прошла не очень гладко. Сразу надо отметить, что купить эти пластмаски будет целая проблема.

На этом этапе процесс врезания кнопок можно считать законченным. Возвращаемся в машину за сиденьями.  вверх  главная

Этап 4. Глобальная разборка салона.
Дальнейшую работу проще производить сняв сиденья. Для демонтажа сидений головкой с удлинителем на 13 откручиваем по 4 болта на каждой сидушке, узбеки сажают их на краску, так что идти будут тяжело. Сиденья снимаем и несем домой или возимся в гараже.
Этап 5. Прокладка жгутов.
Жгуты прокладываем под ковролином вдоль штатных жгутов проводов. Я убрал провода в пластиковую гофру. Сразу оговорюсь, что длины проводов с лихвой хватит для полного монтажа сидений. Единственное, что надо докупить - это колодку с предохранителем. Я тащил провод +12В до аккумулятора через отверстие в моторном щите под расширительным бачком. Узел коммутации располагал за пепельницей - места там много и есть провода подсветки и +12В при зажигании (прикуриватель).

Этап 6. Разборка сидений.
Перевернув сидушку сразу станет ясно как закреплена обивка. Оттянув нижний край обивки нижней подушки выводим его из зацепления с стальной окантовкой с одной стороны и отщелкиваем три клипсы с другой. Поднимаем края ткани и видим две спицы, скрепленные между собой кольцами. Для установки подогрева достаточно раскусить 4 кольца с одной стороны. Накладываем нагревательный элемент и ковыряем дырку в поролоне под провод. Кольца заменяем на пластиковые хомуты. Нагревательный элемент встанет "В упор" между тремя спицами и краем сидушки - по другому не поставишь.  вверх  главная

Чехол одеваем в обратной последовательности. Верхняя часть обшивки снимается вообще элементарно - раскусываем пяток колец в нижней части сидушки и чулком стягиваем вверх. Нагревательный элемент там тоже по другому поставить не получится - место только одно. Клеевой слой отлично прилипает к поролону. Собираем в обратной последовательности, снятые кольца меняем на хомуты.

Этап 7. Сборка салона. Устанавливаем сидушки на место, подключаем разъемы, укладывает провода, подключаем аккумулятор.
Этап 8. Наслаждаемся результатом.  ЗЫ: Насчет Емели УК2 , тщательнее выпиливайте отверстия под регуляторы. Были случаи выгорания кнопок при недостаточной ширине отверстия ...  вверх  главная

Герметизация дверей – борьба с водой в салоне

Проверил у себя в машине - действительно, со стороны зеркал вода хлещет - мама не горюй. Представляю краткий отчет по ликвидации протечки мимо дренажных отверстий в салон. Просьба сильно не пинать, т.к. фотографировал на мобилу. Пример для правой (пассажирской) передней двери. 1. Снимаем обивку с передней двери и отлепляем пленку справа и слева, освобождая отверстия. На фотографиях показаны левые отверстия: - над моторчиком стеклоподъемника; Видно круглое отверстие слева в верху (с хомутом) - именно через него вода и хлещет под обшивку - моторчик стеклоподъемника.

2. Снимаем зеркало и получаем. Два нижних отверстия всегда открыты и ничем не заняты. Через них легко может попасть вода 3. Заклеиваем нижние отверстия скотчем и наносим герметик вокруг остальных.

Наносим герметик на зеркало, вокруг резинового треугольника. Устанавливаем зеркало. Облицовку зеркала внутри салона пока не ставим.

4. Заклеиваем верхнее круглое отверстие под зеркалом (см. выше, через которое вода хлещет) клеенкой и скотчем. Все прекрасно клеится. Отрезаем кусок клеенки шириной больше, чем левые отверстия сантиметров на пять и длиной от верхней кромки верхнего отверстия до нижней кромки двери (внутри естественно). Опускаем клеенку через верхнее отверстие вниз так, чтобы моторчик оказался между клеенкой и внутренней стенкой двери (как под крышей). Когда верхняя кромка клеенки сравняется с верхней кромкой верхнего отверстия приклеиваем ее сверху к внутренней стенке двери скотчем. В нужных местах, по бокам клеенки, где она загибается, выходя из верхнего отверстия, делаем надрезы и расправляем ее внутри двери. Получится где-то так.  Доклеиваем, где надо скотчем (на свой вкус). Далее, то же делаем с правыми большими отверстиями.

Устанавливаем штатную пленку и облицовку. После установки пленки на левую дверь проверил гидроизоляцию до установки облицовки. Видны капли воды на новой клеенке, но наружу она не попала, на моторчик тоже. Честно сказать, я так и не понял, как вода в таком количестве попадает в дверь. Остается лишь сделать все, чтобы она не попала в салон. Задние двери можно не герметизировать, т.к. они расширяются к низу и вся вода попадает им внутрь. вверх  главная

Ремонт генератора

В мануале написано, что для проверки отсоединить разъем с ГЕНЫ и включив зажигание убедиться в горящей лампочке АКБ...  ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ
- или перегорела или проверяем дальше
- замкнуть коричневый провод с разъема на МАССУ при включенном зажигании....Если лампочка ЗАГОРЕЛАСЬ - ОДНОЗНАЧНО ГЕНЕРАТОР НА ЗАМЕНУ  Что у меня и получилось
Для снятия генератора с авто НУЖНО:
1. ОТСОЕДИНИТЬ массу авто
2. Отжать ролик натяжителя (сверху давим рукояткой молотка на выступ на ролике) и скинуть ремень
3.Снять входящие резиновые патрубки от впускного коллектора и крышку воздушного фильтра(я это сделал путем отвода всей конструкции в сторону движка, над свечами)
4.Отсоединить НАСОС ГУРа и отвести в сторону печки(2 болтика на 13)
Открутить верхний болт крепления ГЕНЫ и три ГАЙКИ ВНИЗУ (на 15)
5.Открутить кронштейн держателя ГЕНЫ (2 гайки на 15 с ГБЦ и один болт на 13 с боку)
6.Откручиваем +клемму (гайка на 10) с генератора, и ГЕНУ с роликом-натяжителем достаем ВВЕРХ и далее производим его разборку как указано в топике про ГЛЮК ЧИПА
Сборка и установка в обратной последовательности Купил на авторынке головку - ЗВЕЗДОЧКУ E5 за 50рублев И понеслась

Фиксатор щетки для пайки ее и в дальнейшем при сборке ГЕНЫ

Сборка в обратной последовательности
С ХОРОШЕЙ ПРОПАЙКОЙ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ Ну вроде ФСЁ!!!! Видны обе щетки... вверх  главная

вверх  главная

Замена трапеции

Сегодня с утра как обычно двинулся в сторону института, застрял в пробке и..... как назло отказали дворники, сначала правый, затем левый. Причину сразу нашел - трапеция! Ехать на сервис - не вариант - погодка не располагает))). Пришлось самому менять. Сбегал в магазин и понеслось. Вот и решил отчет представить, мало ли кому пригодиться. Итак.
Открываем капот и ключом на 12 откручиваем гайки крепления дворников. Далее надо снять сами дворники. Здесь есть одно но, когда снимается гайка за счет упругости пружины дворник в месте крепления перекашивается, и снять его будет проблематично. Правый дворник я снял только поддев пассатижами

Левый снялся чуть полегче. Поэтому перед тем как открутить гайки крепления дворники надо отогнуть. Тогда должны сняться легче.))) Теперь снимаем пластик. Он состоит из двух частей. Откручиваем саморезы по бокам крестовой отверткой (желательно с короткой ручкой, удобнее будет) (с правой стороны аналогично) и вынув пластиковые заглушки (я аккуратно поддевал их ножиком )

Откручиваем остальные винты крепления пластика (фото левой части, правая аналогично) Далее вынимаем обе пластиковые части

и видим электромотор с прикрепленной к нему трапецией. ( моя развалилась) Откручиваем пластиковые гайки крепления трапеции к кронштейнам кузова (если я не ошибся то ключ на 24, но у меня его не было.......) вверх  главная

Затем винт крепления электродвигателя к кронштейну кузова ....и отсоединяем клеммы. Далее уже ничего не мешает вынуть трапецию

Снимаем электромотор сначала открутив гайку а потом 3 болта (гайка ключом на 12, болты ключом на 10)

Отсоединяем моторчик от старой трапеции Новая трапеция продается немного в разобранном виде и её надо собирать.

Крепим новую трапецию тремя болтами Далее деталь 2 вставляем в ушко с резиновым кожухом, до самого конца. (треба приложить усилие, одевается далеко не просто) вверх  главная

а затем надеваем оставшуюся свободной другую часть, не прикручивая деталь 2. Очень важно сделать положение трапеции правильным, мне удалось с первого раза.

Важно!!! Положение должно быть таким Зафиксировав положение заворачиваем гайку. Собранный механизм (для тех кто силен в геометрии) действительно напоминает трапецию. Ставим обратно(не потеряйте резиновые уплотнители в местах крепления трапеции к кузову!)

Возможно, придется отрегулировать положение щеток. Я сначала их одел, закрутил гайки и посмотрел на работу механизма, а потом немного приподнял ( в нижнем положении) щетки. В итоге около 3 часов на улице и сэкономленные 1200р. на работу по замене трапеции. Надеюсь, мой отчет кому - нить поможет и я не зря его писал. Пы.Сы. Была мысля реанимировать старую трапецию, но я от неё отказался, так как там половина крепежей - пластик, уже износились, и держалась бы вся эта конструкция в рабочем состоянии недолго.   вверх  главная

Реанимация датчика скорости

Сегодня случилось неприятное, загорелась лампочка CHEK, повысились обороты ХХ, повысился расход, машина стала подергиваться. С помощью форума и самодиагностики выявил код неисправности - 24 - нет сигнала от датчика скорости. Подумав и решив, что мне терять нечего кроме своих цепей взялся его снимать, а когда снял получил следующее   слева непосредственно электронный датчик, а справа белый - это механический привод. Затем стал ковырять дальше, и расковыряв увидел такую картину

на словах все закисшее и сырое, куча окислов между лапами элементов. После этого вынул датчик из корпуса, прочистил все ацетоном, иголочкой прочистил все между дорожками и лапами элементов. Пропаял с помощью паяльника все контакты (после надо бы лаком плату покрыть).   Потом установил все в корпус, в помощью герметика и стяжки закрепил крышку, кстати потом пришлось стяжку убрать, мешала закручивать датчик. Вот что получилось

(спичка не причем, просто в кадр попала). Потом все собрал в обратном порядке, прокатился километров 5 лампа не зажигается, поведение машины в норме, посмотрим, что дальше. вверх  главная

Замена магнитолы

Встал тут вопрос о замене магнитолы...Ну что ж, заменим...Что нам понадобится...Новая магнитола...Отвертки на (крест +)...Изолента, ISO-разъЁм...Оттопыриваем рукой, декоративную рамку...Она легко снимается... Далее отворачиваем 4 винта, показанными стрелками... (У меня было всего 3)...

Далее вынимаем 2DIN отсек, там возможны проблемы!!! Для магнитол TANK... Крепиться о бокам на 2-х или 4-х болтиках... Имеет свой собственный разъем, выход из положения, либо отрезать его и установить разъем ISO. Либо купить переходник... Цена вопроса: ISO-разъем от 50р, переходник от 150р...

 Обозначения указанные на магнитоле:
1.REAR LEFT SP. (-)задн лев.
2. REAR RIGHT SP. (-)зад. Прав.
2. AUTO ANT – антенн
3. ACCESSORY - +15
5. FRONT  RIGNT SP (+) передн прав
6. FRONT LEFT SP (+) передн левый
7. REAR LEFT SP. (+) задний лев
8. REAR RIGHT SP. (+)задний прав
9.NEGATIVE GROUND  масса
10.LIGHT (ILLUMINATION)
11.B(+) POVER  + 30
12/ FRONT  RIGNT SP (-) передн прав
13. FRONT LEFT SP (-) передн лев

Распиновка ISO-разъема...Для магнитол Clarion...Крепиться или 2-мя болтиками или просто вставлена до упора!!! Имеет разъем ISO... Собираем все в обратном порядке...И пользуемся... вверх  главная

Установка зеркальных элементов с подогревом

Итак  и я созрел с покупкой и установкой зеркальных элементов с подогревом.
Начнём всё по порядку. Я думаю ни у кого не возникнет вопрос как снять обшивку двери, и само зеркало. А вот со снятием зеркальных элементов у меня по начало вопрос  возник, хотя многие на форуме уже писали об этом. Действительно они просто отщёлкиваются, и вероятность их сломать менее 10%, хотя кому как повезёт. А вот с подключением тоже вопросов не возникло, посмотрев схему проводки обогрева заднего стекла оказалось всё очень просто. Снимаем обшивку с левой стороны от педалей, верхний пистон (выкручиваем сердцевину) нижний просто подцепляем отвёрткой и вытаскиваем    под облицовкой обнаруживаем два разъёма, на верхнем ищем фиолетовый провод, он второй слева в верхнем ряду, верхней колодки (к нему и будем подключать "+" наших зеркал) к чёрному соответственно "-"

Затем начинам протягивать провода в двери и через гофру в салон. протягивать начал с двери с двери     протягивайте так, чтобы провод не попал на направляющую стекла, я просунул его под стяжку

Вытаскиваем гофру из двери и кузова, чтобы проще было заправить в неё провод    Вставляем внутрь гофры металлический стержень с кольцом с одной стороны      вверх  главная

в отверстие стержня просовываем провод      и вытягиваем стержень, и получаем результат

затем просовываем провод внутрь и устанавливаем гофру на место, обшивку двери уже можно собрать. Разбираем само зеркало, отвернув три винта снизу зеркала, это нужно также для того чтобы протащить провод внутрь зеркала. Провод проводим рядом с тросиками регулировки

На концы проводов одеваем и опресовываем клеммы (мама), подключаем к элементам и устанавливаем их в корпус. Аналогично делаем с другой стороны и подключаем это всё к разъёму На всё про всё ушло около часа, затраты 500 рублей зеркальные элементы, + около 150 рублей провода и 4 клеммы

хотелось добавить-заводить "-" под саморез вкрученный еще и через пластмассу не есть хорошо. Как я понял там уже был подключен какой-то "доп" - видимо сигнализация. Добавив еще и токи зеркал -ждите проблем. Может и машина встать (сигналка с нестабильной массой). Стоит решить проблему так. На фото видно незадействованное отверстие в металле рядом саморезом. Винт-2гайки-шайбы-и клеммы "-" лучше туда. Чтобы завести винт под железо -выкручиваем большой саморез и отводим блок разъема. Накручиваем и затягиваем гайку - получаем отличный "-". Под -вторую гайку- клеммы. И совет тем кто решился ставить зеркала с подогревом - не бойтесь поломать старые элементы при демонтаже, оценив преимущества новых -менять в случае чего вы их станете только на такие же - С ПОДОГРЕВОМ   вверх  главная