fotoFAQ_2

fotoFAQ_2

Снятие и установка магнитолы в Нексии.

установка эл. обогрева зеркал

Промывка печки

Ремонт и смазка вентилятора. Нексия

Салонный фильтр

Датчик скорости от ВАЗ-2110 на Нексию 1,5i (SOHC)

Промывка печки

Куда ушла искра

Промывка форсунок своими силами (GROZ)

Включение щеток с задержкой после омыва стекла

Фото колодок FERODO для суппортов Ланос

Дальний свет вместе с ближним

Диагностика правильности положения рулевого колеса

Коды ошибок ЭБУ

Разборка передних сидений Деу Нексия.

Демонтаж передних сидений на Деу Нексия

Нексия. Cнятие и установка колонок.

Форсунки Нексии

Ремонт трапеции

Подсветка бардачка

Салонный фильтр

 

Снятие и установка магнитолы в Нексии.

Снимаем рамку, расположенную вокруг центральной панели. Снимается она просто - тянем её на себя. Затем откручиваем четыре самореза, крепящих салазки с магнитолой и нишей под ней

 

Нижних саморезов на фото невидно. Вытаскиваем металлический корпус с магнитолой:

 

Затем отсоединяем разъёмы: 1 – собственно разъём магнитолы 2 – антенна. Магнитола закреплена в металлическом корпусе четырьмя винтами. Откручиваем их и вытаскиваем магнитолу из корпуса.   вверх  главная

  

Вот в принципе и всё. Можно ставить новую магнитолу и собирать всё в обратной последовательности. Примерно так:

установка эл. обогрева зеркал

Стекло крепится 4 защелками к кругу (посмотри на фотки зеркала и корпуса).Стекло отгибаешь руками, вставляешь отвертку между стеклом и круглой штукой к которой оно крепится, затем сильным, аккуратным движением руки разъединяешь их... Снимаем стекло и видим такую картину:   вверх  главная

  

... Снимаем (аккуратно) пластик со стекла, я использовал пилку для ногтей (за что потом от жены получил)

   Прикладываем к стеклу нагрев. элемент и надеваем обратно пластиковый кожух, присоединяем провода к контактам

 Продеваем провода в корпус зеркала

 Откручиваем 3 винтика  И продеваем провод

 Выводим  Надеваем чехол и готово

 Ставим зеркала на место, выводим провод в дверь, а затем по гофре в салон. Я пока подключился к прикуривателю через 5А предохранитель (2А перегорает)... На днях выведу все на кнопку...

В жгуте, который идет от блока предохранителей к заднице машины есть два фиолетовых провода, тот, который толще - обогрев заднего стекла. К нему и подключился. Соответственно и выключается обогрев зеркал вместе с обогревом заднего стекла.   вверх  главная

Промывка печки

при включении кондиционера появлялся неприятный сырой, затхлый запах, для устранения которого было решено промыть радиатор печки, для доступа к которой необходимо снять воздухопровод с вентилятором

Снимается он просто, но я про……я полчаса, т.к. не заметил одну гайку, которую пропустил. Всего гаек – 4 болтов – 2 все на 8мм. Месторасположение указываю на фото. Кожух вместе с вентилятором просто снимается вверх. Под ним было обнаружено пол ведра гербария с землей и песком, который забил радиатор почти да самого верха. Этот мусор я вычистил обычной одежной щеткой сначала сухой, а потом с водой до блеска радиатора. Теперь печка дует сильнее, запаха нет. Да, чуть не забыл, удобнее всего болты с гайками будет откручивать ВАЗовским трубчатым ключиком у которого с одной стороны 8мм с другой 6мм и отверткой.

и

Ремонт и смазка вентилятора. Нексия

ВСЕ, ДОСТАЛ. внутри еще не очень слышно, а снаружи аж рев стоял и все из-за 2 листиков    . После того как их вынул стал изучать как все устроено, начал чистить, чистить, чистить от пыли и грязи (ее было не меренно), короче дочистился, что разобрал все до статора и ротора  , смазал и поставил обратно. Завтра сброшу отчет с фото. Рекомендую всем почистить и смазать. Теперь работает лучше часов (потому что те тикают  ), а у меня слышно только шум воздуха и то на 3, 4 скорости. Для начала необходимо взять ключик на 7 мм (за неимением оного можно плоскогубцами), крестовой отверткой, щеточкой типа обувной или старой зубной, смазкой типа финола, литола. (Все фото с обозначениями внизу)  Откручиваем болтики, находящиеся по кругу вентилятора, затем отсоединяем, просто сдергивая шланг вентиляции вентилятора, он находится снизу. Затем вынимаем вентилятор (он немного будет упираться в воздуховоды, но их можно будет просто немного потянуть в сторону). Откручиваем болтик (5) и снимаем лопасти вентилятора с моторчика слегка его покачивая. Когда сняли, обнаружили металлическую фиговинку типа шайбочки ее тоже сразу снимаем. Снимаем резиновый кожух с моторчика немного приподняв и потянув его со стороны входа шланга вентиляции моторчика. Откручиваем крестовой отверткой 2 болтика, снимаем крышку (не теряем 2-х резиночек, они находятся в месте под номером (3). P.s. у меня почемуто была только одна, я ее потом вовсе не стал одевать, а предназначена она для того, чтобы контактная группа не гуляла). Затем все чистим щеткой и смазываем в местах (4). Далее, перед сборкой обратим внимание, что выходящие контакты (2) и насадка для шланга вентиляции моторчика (6). Контактную группу втыкаем на место и ставим придерживая пальцами (7), одеваем крышечку (, закручиваем 2 болта и далее все в обратном порядке. Все. p.s. С виду статор, ротор и якоря вечные, но все же в профилактике нуждаются, грязи из моторчика вывалилось, что в гараже пришлось подметать, а сам неоднократно чихал от пыли.   вверх  главная

  

 

Салонный фильтр

   

Только не смеемся над моим рукодельничеством. Данная «Приблуда» ставилась тогда когда фильтров еще не было. Но функцию свою выполняет и по сей день довольно прилично и нет проблем с уменьшением силы дутья вентилятора как на круглых фильтрах из за большой площади фильтрующего элемента. Вот как выглядит после 3-4 месяцев использования.   вверх  главная

Датчик скорости от ВАЗ-2110 на Нексию 1,5i (SOHC)

Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла и предназначен для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, пропорциональных скорости движения автомобиля, или преобразования количества оборотов приводного вала в количество электрических импульсов, пропорциональных пройденному пути автомобиля, а также для систем управления впрыском топлива. Он вкручивается в КПП, а на него накручивается троса спидометра. Установку датчика рекомендую производить без использования механических приспособлений, дабы не повредить пластмассовые части ДСА!

 Методика замены:
Для DAEWOO NEXIA (двигатель 1,5 MPFI) нужен 6-ти импульсный датчик от инжекторных "десяток" с дополнительным выходом для подсоединения троса спидометра (см. рис.1). Количество выдаваемых датчиком импульсов указано на корпусе ДСА.
Кроме того, на авторынках продаются "ответные" фишки ("мамы")-разъемы для таких датчиков. Настоятельно рекомендую найти такую фишку, чтобы ничего не паять!!

Далее процедура простая. Как правило, на родном датчике Нексии "дубеют", и как следствие отгнивают провода в месте соединения с корпусом датчика. Извлекаем старый датчик, отрезаем фишку с проводами (она нам еще понадобится)
Таблица контактов датчика скорости ВАЗ-2110
(маркировка выводов, нанесена на поверхность разъема!)
Вывод № 1 - (+12В)
Вывод № 2 - (сигнал)
Вывод № 3 - (масса)

Таблица контактов датчика скорости DAEWOO.
Важное замечание! На схеме в Руководстве указаны следующие цвета проводов датчика:
Вывод № 1 - Коричневый (Вывод В2 ЭБУ, сигнал)
Вывод № 2 - Красно-белый (+12В после зажигания)
Вывод № 3 - Черный (масса)
Реально же у меня вместо коричневого провода оказался синий!
Теперь делаем переходник, используя:
1. купленную «фишку»- ответный разъем от датчика ВАЗ;
2. отрезанные от старого датчика провода с разъемом (см. рисунок 2)
Зачищаем провода и соединяем их в соответствии с данными таблиц №№ 1 и 2 и схемой ниже.

Фишка ВАЗ

цвет

Фишка Daewoo (старая)

1

красно-белый

2

2

коричневый (синий)

1

3

черный

3

Изготовив такой «переходник», имеем универсальное подключение обеих типов датчиков. "ВАЗовский"- соединяем с помощью переходника. Родной «DAEWOO» - по штатной схеме! Важное преимущества данного метода в том, что мы не меняем заводскую эл.схему автомобиля.
После установки датчика я бы еще порекомендовал пролить все контакты и соединения мовилем, или Тектил-ML или их аналогами! ЗЫ: Нелишне еще проверить купленный датчик и всю схему в сборе дома, до установки его на авто, используя БП на 12 вольт и мультиметр. Методика проверки: Используя три ножевых контакта от купленной «фишки» (чтобы случайно ничего не «коротнуть»), собираем простейшую схему:
  плюс 12в с блока питания – подаём на контакт №1 (см. таблицу №1 контактов датчика ВАЗ),
  минус (массу) с блока питания- соответственно на контакт №3.
  Мультиметр переводим в режим измерения постоянного напряжения (DC на чужеземных) с верхним пределом не менее 10 вольт,
  соединяем один измерительный щуп с минусовым проводом БП,
  второй- с контактом №2 датчика.
  Если датчик исправен, и измерительная схема собрана без ошибок- медленное вращение вала на датчике вызовет появление некоторого напряжения (до 12 в) на табло мультиметра. За один полный оборот- шесть раз показания меняются с нуля вольт до 12 в.   
вверх  главная

Промывка печки

Подтолкнуло меня на это отсутствие должного тепла в начале зимы. Уже при –10 было совсем не жарко в салоне. Лед с лобового стекла оттаивать приходилось по 10-15 минут. Стрелка указателя температуры стояла как вкопанная, значит термостат в порядке.   Для начала слил старый антифриз. Сливную пробку на двигателе открутить не смог, или побоялся сорвать. Поэтому сливал через нижний патрубок радиатора и обратку с печки. Залил кипяченую воду, дал поработать двигателю 20 мин, так же ее слил. Вода использовалась только кипяченая и в дальнейшем. Залил воду с промывкой системы охлаждения  KUHLER REINIGER от  Liqui Moly  , дал поработать 30 мин, слил. Опять залил и слил воду еще 2 раза.

 Заливка производилась при открытом клапане для стравливания воздуха. Потом приходилось при открытом клапане дуть, что есть мочи в расширительный бачек, и когда через клапан начинала идти вода, а не воздух, закрывал клапан и запускал двигатель. Бачек оставлял открытым и стравливал остатки воздуха через клапан. Таким способом воздух в системе практически отсутствовал.   Слив проводился через указанные выше точки. Плюс выдувание воздуха из системы при помощи собственных легких. Для этого затыкался шланг на обратке с печки, снимался верхний шланг с бачка, закрывался бачек, выход с бачка, клапан и выдувалась оставшаяся жидкость через трубку идущую от расширительного бачка в верхний патрубок радиатора. Просто слива недостаточно, много жидкости остается в печке и блоке. После этого заливался концентрат антифриза Texaco (красного цвета) разбавленный в концентрации 1:1 с дистиллированной водой. Желаемый результат был достигнут. Из печки пошел горячий воздух, в машине стало жарко. И прогрев двигателя стал происходить гораздо быстрее

Куда ушла искра

Принципиальная схема системы зажигания "Нексии" представлена на рисунке. В корпусе распределителя расположены магнитоэлектрический датчик импульсов (не путать с датчиком Холла) и электронный модуль (коммутатор, если хотите). Датчик импульсов состоит из намагниченного ротора, выполненного заодно с валом распределителя, и статора, включающего в себя две пары полюсов и индукционную катушку, в которой наводится электродвижущая сила (ЭДС) с частотой при стартерном режиме 8 Гц и амплитудой около 2 В. Электронный модуль преобразует эти импульсы в прямоугольные амплитудой 12 В и подает их в первичную обмотку катушки зажигания. После пуска двигателя в работу системы зажигания включается и электронный блок управления (ЭБУ), который ведает изменением угла опережения зажигания в зависимости от режимов работы двигателя.
Окончательно расставить все по своим местам помог Его Величество Случай. Попалась-таки нам машина, у которой наличествовали необходимый и достаточный признак неисправности, но она не заводилась от стартера вообще! Исследуя этот автомобиль, обнаружили, что амплитуда импульсов на контактах индукционной катушки очень мала (около 0,2 В), что явно недостаточно для нормальной работы электронного модуля. (Кстати, сопротивление и этой катушки было 750 Ом!)
Пришлось вспоминать раздел "Электромагнитная индукция" из школьного и вузовского курсов физики: ЭДС индукции катушки с проводом прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока (в нашем случае - скорости вращения коленвала двигателя при пуске) и числу витков катушки. Считать витки - дело довольно хлопотное, куда проще оценить их число, замерив индуктивность катушки. Проведенные нами замеры индуктивности последних у дефектных автомобилей показали, что этот параметр у них на 10-15% ниже, чем у заведомо годных, а у катушки "Нексии", которая не заводилась вообще (дай ей Бог "здоровья"), - на 26%. Отсюда же следует, что при пуске двигатель должен вращаться как можно быстрее. Этот факт объясняет и то, почему автомобиль с некондиционной катушкой пускается "с толкача" - ведь обороты двигателя в этом случае существенно возрастают. Поэтому состояние аккумулятора, соединение силовых проводов, соответствующее масло в двигателе зимой - все это очень важно. Под полюсами статора - индукционная катушка, виновница хлопот.   
вверх  главная

Промывка форсунок своими силами (GROZ)

На работающем двигателе снять предохранитель F7 (в среднем ряду крайний левый) и подождать до остановки двигателя. Этим снимается давление в топливной магистрали.
Далее отсоединяются:
* Клеммы от форсунок,
* Нагнетательный и обратный шланги бензопровода,
* Откручивается сама рейка и плавно вытаскивается вместе с форсунками или без них.
* Аккуратно снимаются уплотнительные кольца форсунок. Если они почернели и стали жесткие, - их желательно заменить.
* Каждая форсунка промывается в отдельности.
Применяется промывочная жидкость - для чистки карбюраторов с насадкой-трубочкой (аэрозольный баллон, - по моему в любом магазине можно купить).
Дополнительное устройство - электро провода для ручного замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы.
Технология:
Под давлением из баллона в форсунку через трубку подается промывочная жидкость.
В это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.
Смысл промывки - имитируя работу форсунки (открывается/закрывается запорная игла) и подавая под давлением промывочную жидкость из баллончика прочищаются 6 отверстий форсунки и посадочное седло запорного клапана.
Струю из форсунки желательно направить в емкость, для сбора жидкости. (Повторно использовать ее для форсунок нежелательно.)
Через 2-4 цикла (промыл, полежала-отдохнула-откисла, опять под струю), если форсунка не повреждена, клапан начинает нормально работать, открываются все 6 отверстий и форсунка работает как новая.
В моем случае для одной из форсунок первоначальный диагноз был - в морг, клапан не закрывался. Через 4 цикла промывки все нормализовалось.
Сборка аккуратно в обратном порядке. Особое внимание, чтобы после сборки не потекло из под форсунок. Для этого несколько раз включить зажигание не заводя машины, чтобы запустить топливный насос для создания рабочего давления.
Лично я второй раз за этим на сервис не поеду. Все просто до безобразия.
После промывки и замены колец на фильтрах расход нормализовался. Далее следует обязательная регулировка СО на любом диагностическом посту. Все не так уж и сложно даже в домашних условиях.   
вверх  главная

Включение щеток с задержкой после омыва стекла


Можно поставить RC-цепочку задержки, не разбирая реле, перед контактом 53с (двойной красный провод с белой полосой). Наиболее оптимальным оказалось соотношение R=15 кОм, С=100 мкФ. Правда, щетки теперь делают только один - МАХ два взмаха. Для этого нужно снять блок предохранителей. Реле омывателя серого цвета, контакты на реле все расписаны. Можно вставить схему вовнутрь, можно снаружи - как удобней. Два провода красный с белой полосой. Обрезать оба. (на схеме я пытался это показать). Мощность сопротивления достаточно 0.5Вт, Конденсатор на напряжение - не менее 25 вольт.

Фото колодок FERODO для суппортов Ланос

Дальний свет вместе с ближним

Принципиальная схема как можно включить дальний свет так чтобы и ближний продолжал гореть. Функция: при переключении с ближнего света на дальний в автомобилях марки Дэу, ближний свет гаснет. Для чего это сделано: уменьшение нагрузки на генератор. Проблема: световое пятно смещается вперёд, зона перед автомобилем которую освещал ближний свет становится не освещённой. Решение: Переключение БС на ДС производится с помощью подрулевого переключателя света S6, который переключает питание контакты с 56А (БС) на 56В (ДС), это нас не устраивает. Можно просто соединить контакты 56 и 56А тогда ближний свет не будет гаснуть при включении дальнего, но тогда повышается нагрузка на сам выключатель, что в будущем может привести к выходу его из строя, поэтому предлагается пойти другим путём. Устанавливаем в параллель 4х контактное реле от ВАЗ. Теоретически можно поставить дополнительный предохранитель. Необходимые детали:
4х контактное силовое реле (продаётся в магазинах для ВАЗ, стоит 20р)
разъём для него с проводами ((продаётся в магазинах для ВАЗ, стоит 15р)
Предохранитель с разъёмом (опционально) изолента, но лучше термоусадка прилагаемая схема. Схема подключения реле    
вверх  главная

Порядок работы:
снять кожух рулевого вала: крепиться 3мя саморезами снизу, и по бокам защёлкивается на пластмассовые защёлки
снять щиток панели приборов: крепится 2мя саморезами спереди и 2мя сверху, опустить руль до упора вниз, аккуратно вытащить щиток, отсоединить разъёмы от кнопок и отложить щиток в сторону (в принципе можно отсоединить только 3 разъёма слева, вытащить его и оставить висеть на трёх других разъёмах, он нам не будет мешать)
вытаскиваем подрулевой выключатель габаритов и фар, он подключён двумя разъёмами S5 и S6, ищем на них интересующие нас контакты, они все подписаны.
отключаем от разъёма S6 контакт 56В (откусив и заизолировав), так как он у нас будет теперь замыкаться не через выключатель S6 а через наше силовое реле.
подпаиваем наше силовое реле к проводам, согласно схеме (можно параллельно, зачистив куски провода, можно просто перекусив и зачистив провода, тогда заизолировать можно будет термоусадкой) заизолируем контакты.
устанавливаем в разъём реле.
проверяем что получилось, на предмет того что что-то не туда припаяли и/или где не заизолировали контакты
проверяем работу ближнего света и дальнего.
если всё работает, собираем консоль и кожух
Комментарий:
На сколько мне известно, функция выключения ближнего при включении дальнего используется в основном на машинах азиатского происхождения, в то время как у немцев ближний не гаснет. Если посмотреть со стороны экономии электричества, то получается что потребление получается такое же как и при использовании 100W лампочек в БС, так что это не смертельно. Я себе так сделал потому что в машине установлен на ближний свет ксенон, поэтому при включении ДС уровень освещённости катастрофически уменьшался. Но думаю что при использовании обычных ламп эффект будет так же положителен.     
вверх  главная

Диагностика правильности положения рулевого колеса

Руль стал «криво», т.е. положение рулевого колеса при движении прямо на горизонтальном участке дороги не соответствует такому движению. Это довольно распространенная болезнь, которая появляется чаще всего после регулировки схождения. Кажется, что достаточно просто снять баранку со шлицов рулевого вала и переставить ее так, чтобы руль стоял привычно прямо. Прежде, чем решаться на такое действие, сначала нужно понять причину изменения положения рулевого колеса. Для этого сделаем простую диагностику. Нужно найти строго горизонтальный участок дороги. Примечание: Правая обочина любого шоссе имеет небольшой уклон вправо и поэтому не годится для диагностики. На таком участке дороги машину будет всегда стаскивать вправо и для поддержания прямолинейного движения руль всегда будет немного повернут влево, что исказит результат диагностики.. Итак, горизонтальный участок найден. Двигаемся с небольшой скоростью строго прямо и останавливаем машину. Делаем отметку мелом по центру на верхней дуге рулевого колеса. Поворачиваем руль вправо до конца (до упора). Считаем обороты руля и запоминаем конечное местоположение метки. Затем та же процедура из исходного положения в лево до конца. Правильно поставленный руль будет иметь местоположение меток в крайних положениях близко симметрично. Допускается разница не более чем в 20 градусов, или 6см по окружности руля. Для справки: На моей Нексии GLE руль делает 2.75 оборота в каждую сторону и разница в симметрии 10 градусов. Без ГУРа количество оборотов будет другое. На рисунке 1 схематически показаны передние колеса со схождением и нормальное положение руля при движении прямо.

Нормальное положение руля. Планка руля расположена горизонтально. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1;2) симметрична 1. Если симметрия меток укладывается в допуск, а баранка руля при движении прямо - стоит «криво», под углом, то исправить положение НУЖНО перестановкой рулевого колеса на шлицах рулевого вала. Это занятие не из приятных и не из легких. Снять баранку бывает довольно сложно. О его снятии есть материал в разделе «Борьба со стуком в рулевой колонке». На рисунке 2 показан именно этот случай.

 НЕ нормальное положение руля. Планка руля расположена наклонно. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1 и 2) симметрична. Лечится переустановкой баранки на шлицах рулевого вала. Показано пунктиром   1. Если руль стоит прямо, а разница симметрии вышла за пределы допуска, то исправить положение НУЖНО регулировкой стяжных хомутов на рулевых наконечниках справа и слева. Можно, как говориться и не мешать машине ездить, но в этом случае минимальный радиус поворота вправо и влево будут разными. Для бытовой эксплуатации машины это не страшно и не опасно, - ни для машины, ни для владельца. 3. Раньше руль стоял прямо, а после регулировки схождения на СТО вдруг стал «криво». Значит делали кривыми руками! ;-((( 3.1. Если при этом симметрия меток укладывается в допуск, (см рисунок 2) то исправить положение НУЖНО перестановкой рулевого колеса на шлицах рулевого вала. См пункт №1. Если разница симметрии вышла за пределы допуска, то исправить положение НУЖНО регулировкой стяжных хомутов на рулевых наконечниках справа и слева. На рисунках 3; 4 показан этот случай применительно к Примеру.

  НЕ нормальное положение руля. Планка руля расположена наклонно. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1 и 2) НЕ симметрична. Лечится регулировкой тяг на рулевых

 Поворачиваем руль в положение прямо (показано пунктиром). При этом колеса повернутся влево и примут показанное сплошной линией положение. Регулировкой тяг возвращаем колеса в нормальное положение (показано пунктирной линией).   Для решения проблемы нужно остановить машину и рулевое колесо в том положении, при котором машина едет прямо (руль при этом окажется под углом).
Затем на стоящей машине повернуть рулевое колесо в положение прямо. Это нужно для того, чтобы понять, - что делать дальше. Рассмотрим пример: Планка руля наклонена вправо (т.е. правая часть баранки повернулась вниз по часовой стрелке). Выровняв руль в положение ПРЯМО (т.е. повернув его влево) ты тем самым повернешь и колеса влево. Это значит, что при таком положении руля правое колесо имеет БОЛЬШЕЕ СХОЖДЕНИЕ, по отношению к продольной осевой машины, чем левое. Во время движении колеса пытаются выровнять величину схождения между собой и руль естественно становится под углом. Лечение, применительно к рассмотренному Примеру: 1. Ослабляешь болты стяжных хомутов на обеих рулевых тягах справа и слева. 2. Делаешь полный оборот стяжного хомута на правом колесе в такую сторону, чтобы рулевые наконечники входили ВНУТРЬ ХОМУТА. Этим самым ты укорачиваешь правую рулевую тягу на правом колесе и тем самым уменьшаешь его схождение. 3. Теперь делаешь полный оборот хомута с левой стороны, но только в обратную сторону. С левой стороны рулевые наконечники должны ВЫХОДИТЬ ИЗ ХОМУТА. Этим самым ты удлиняешь левую рулевую тягу на левом колесе и увеличиваешь его схождение на такую же величину, на которую укоротил правую тягу. 4. После этого проверяешь положение баранки при движении. Если стало лучше, но не окончательно, - повтори процедуру с еще одним оборотом (полным, или неполным) хомута на обеих сторонах. Если руль перешел в противоположное неправильное положение, - сделай соответственно ПОЛ ОБОРОТА хомутов в обратную сторону. 5. ОЧЕНЬ важно поворачивать хомуты на АБСОЛТНО ОДИНАКОВЫЙ оборот на правой и на левой тягах, иначе величина схождения будет нарушена. Пол оборота справа - и пол оборота с лева. Полный оборот справа - и полный оборот с лева.     
вверх  главная

На рулевом колесе появился люфт, при поворотах его влево вправо. Причина люфта обнаружилась в верхнем хомуте муфты рулевого вала. Попытка избавится от люфта путем затягивания болта закончилась след. образом: воскресенье 18.00, дачный участок я стою с головкой болта в руках. Пришлось оставить машину у соседей и на общественном транспорте в Москву. В эти выходные занялся ремонтом. Выкрутить остатки болта не удалось, пришлось высверливать.
А расположение муфты лучше не придумаешь, чуть выше кронштейна педалей. Хорошо, что смог подлезть туда с дрелью. Болт оказался из какого-то мягкого сплава и его высверливание заняло, меньше часа. Собирая узел обратно, поставил стальной болт с гайкой, насквозь двух ушей хомута, так менее технологично, но проще и надежней. Заменить его теперь 5 минут.

Коды ошибок ЭБУ

Если во время работы двигателя выходит из строя какой-либо датчик или его показания выходят за пределы нормы, то электронный блок управления двигателем (ЭБУ) генерирует ошибку и зажигает лампочку  ("Обслуживание двигателя") на панели приборов.  Сигналы о неполадке в виде закодированных вспышек лампочки "Обслуживание двигателя" (SES) получают при подсоединении контакта диагностики к массе (замыкание контактов А и В диагностического разъема обычным проводом), включенном зажигании и выключенном двигателе. Разъем находится справа, в ногах пассажира.

Коды неполадок передаются в следующей цифровой последовательности:
Десятки представлены вспышками с интервалами в 0.4 сек.
Пауза 1.2 сек.
Единицы представлены вспышками с интервалами в 0.4 сек.
Сначала три раза подряд передается код 12 (самодиагностика ЭБУ и проверка самой лампочки:

 пауза

Этот код служит указанием на начало процедуры выдачи кодов. Каждый индивидуальный код повторяется трижды. Если номера кодов попали в память ЭБУ, они будут передаваться в виде последовательности цифр. После передачи всех кодов, вся последовательность повторяется до тех пор, пока блок управления не будет переведен в нормальное состояние (путем отсоединения перемычки от клеммы диагностики).
В случае возникновения ошибки, необходимо проверить соответствующий датчик и проводку. Довольно часто неисправности возникают после мойки двигателя - в разъем попадает вода.
Окончательное решение по замене датчика можно принять после диагностики двигателя при помощи Сканера.

Внимание! Неправильное подключение каких либо приборов и перемычек к диагностическому разъему может привести к выходу из строя ЭБУ! Не имеет смысла считывать коды ошибок, если при работе двигателя не загоралась лампочка "Обслуживание двигателя", а так же просто так, ради любопытства!
Стереть ошибки можно отключив на несколько минут аккумуляторную батарею.   
вверх  главная

Код

Информация о датчике

Причина ошибки

13

датчик кислорода

нет изменения напряжения

14

цепь температуры охлаждающей жидкости

высокая температура

15

цепь температуры охлаждающей жидкости

низкая температура

21

цепь датчика положения дроссельной заслонки

высокое напряжение сигнала

22

цепь датчика положения дроссельной заслонки

низкое напряжение сигнала

23

цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе

низкая температура

24

цепь датчика скорости автомобиля

нет сигнала

25

цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе

высокая температура

33

цепь датчика абсолютного давления (МАР)

высокое напряжение сигнала, т.е. низкий вакуум

34

цепь датчика абсолютного давления (МАР)

низкое напряжение сигнала, т.е. высокий вакуум

35

отклонение оборотов холостого хода

 

42

цепь электронного регулирования момента зажигания (EST)

 

44

датчик кислорода

бедная смесь

45

датчик кислорода

богатая смесь

51

неисправность блока калибровки памяти

 

54

нарушение регулировки содержания СО

Неисправность резистора СО

Разборка передних сидений Деу Нексия.

Снятие передних сидений с салазок лучшего всего осуществлять на снятых сидениях, хотя при необходимости можно осуществить это и на машине. Автомобили, оснащённые регулировкой водительского сидения по высоте имеют отличие в снятии салазок. Вот так выглядит водительская сидушка снизу    вверх  главная

 Стрелками указаны болты (ключ на 13) крепления салазок к сидениям. Откручиваем их и снимаем салазки с механизмом регулировки.

 Теперь можно на эти салазки можно устанавливать любые другие сидения, будь то штатные или какие-нибудь иные. Пассажирское сидение гораздо проще и не имеет подъёмного механизма. Аналогично водительскому откручиваем 4 болта, но уже – ключом на 12

Демонтаж передних сидений на Деу Нексия

1.Сдвигаем переднее сидение (любое) до упора назад 2.Снимаем декоративную заглушку с первого болта крепления сидения    вверх  главная

 

Под ней будет болт (ключ на 13). Вот он. :Затем, откручиваем дальний болт (ключ на 13)

3.Снова сдвигаем сидение, но уже до упора вперёд. И откручиваем два задних болта.

 

 

4.Аналогично поступаем с другим сидением (на фото-пассажирское).
5.И аккуратно, стараясь не задеть выступающими салазками кузов, вынимаем оба сидения.
6.Устанавливаем в обратном порядке. Правда, есть маленький нюанс, на который я бы обратил Ваше внимание: прикручивайте сначала дальние болты, находящиеся около тоннеля ручника и глушителя, потом их уже труднее «наживить».   
вверх  главная

Нексия. Cнятие и установка колонок.

Начнём с передних. Снимаем защитную решётку

Вот так поддеваем, а потом уже пальцами аккуратно снимаем её всю. И видим сам динамик. Крепиться он двумя саморезами, которые и откручиваем, желательно коротенькой отвёрткой, т.к отвернуть дальний саморез не даёт лобовое стекло

 

Затем вытаскиваем динамик, так как показано на фото – т.е сначала одну сторону(обычно ближе к стойке). Ну вот в принципе и всё, по передним. Скажу только, что с подключением проблем не возникнет, штатные провода просто подключаются к новым колонкам без каких-либо проблем. А вот так выглядят новые колонки:   вверх  главная

Кстати, заметьте, на стекле отражение колонок и виден дальний крепёж. Ещё немного по передним: динамики 10 см, на многих колонок 4 ушка, так вот два можно либо отломить, либо зажав в тиски два из них, просто отломить(если нет перфорации),т.к в данном случае используются только два. И обратите внимание на саму высоту колонок при выборе в магазине, это играет роль, т.к динамики с большим магнитом по высоте не влезут, снизу мешает воздуховод боковых стёкол. Теперь по задним колонкам. Чтобы их снять нужно залезть в багажник и открутить по три пластиковых болта(на 9), крепящих каждый корпус с динамиком.   вверх  главная

 Затем, уже из салона, просто вынимаем корпус колонки вверх и вытаскиваем из машины для дальнейшей разборки. Чтобы вынуть динамик из корпуса нужно удалить защитную сетку. Для этого переворачиваем корпус динамика магнитом вверх и подходящим инструментом выпрямляем крепёж сетки.

 

 Т.е, как Вы видите, они просто загнуты и Вам остаётся придать им форму прорези и затем выдавить, для того чтобы снять решётку. Вот так выглядит снятая решётка

 Ну

вот, а теперь откручиваем 4 винта крепления динамика. Вот и вся «наука» J Теперь о нюансах. Новые динамики могут быть 16 и 16,5 см, это зависит от производителя(основываюсь на своём «скромном» опыте). Когда будете ставить новые динамики учтите местоположение клемм подключения, т.к потом возможно не сможете к ним подлезть, будет неудобно, либо подключайте до установки колонок в полку. Да, родные разъёмы не подойдут к колонкам, поэтому либо можно изготовить переходники, либо можно их разобрать, разрезав родной пластиковый разъём и достав одну клемму, но в этом случае не забывайте о полярности, т.к клеммы + и – одинаковы, разные только цвета проводов.   вверх  главная

Форсунки Нексии

В последнее время, достаточно часто задаются вопросы как выглядят форсунки и чем они различаются в зависимости от производителя. В связи с этим я решил не мудрствовать лукаво, а просто сфотографировать их, чтобы у народа была возможность, так сказать воочию увидеть творение рук человеческих. А самое главное, просто доходчиво и наглядно это продемонстрировать. И вместе с тем, не вдаваться в технические подробности. Итак, форсунка GM. На фотографии «родная» форсунка, с машины 96 года рождения.

 Это, практически, аналог форсунки, применяемой на отечественных ВАЗ-2110. Форсунки которых я использовал уже раза три при замене. Хочу сказать сразу, что они ничем не отличаются от «родных». Конечно, есть мнения что 10-ые форсунки не откалиброваны, т.е выдают разное количество топлива(правильнее смеси), но я, честно говоря, этого не заметил. Единственная рекомендация-это покупать их(форсунки)в крупных магазинах.
В основном, главный вопрос, который задают люди никто не сталкивавшиеся и не видевшие форсунки своими глазами- это «в чём же отличие, например Вosch от GM? Самое заметное- это даже не форма, а количество отверстий. Вот, пожалуйста, пример:

 

На первой фотографии- форсунка GM, с 6 отверстиями, а на второй- Bosch, с 4-мя.   вверх  главная

Ремонт трапеции

Есть такая беда, разбивается пластмассовая втулка трапеции пассажирского дворника и щетка начинает проваливаться и пропускать воду на лобовом стекле. Можно конечно купить трапецию целиком и поменять, но можно и отремонтировать. Как я это сделал смотрите на фото с комментариями. ИМХО - служить должна дольше чем новая.
По длине идеально подходит направляющая клапанов 40го москвича. Ее размер 15мм внешний и 8мм внутренний диаметры. Нам же нужно рассверлить на 10мм.

 

Это отметка где остановились дворники, чтобы потом поставить туда где и було. В снятой трапеции в пластмассовой втулке просверлил отверстие 12,5мм и собирался забить полностью его *холодной сваркой* и просверлить после отвердевания сверлом на 10мм, но....

 

подвернулся под руку деревянный кругляш как раз диаметром 10мм и обмазав его маслом вставил в набитое *холодной сваркой* отверстие для получения окончательного варианта. И вот всё готово, осталось вернуть на машину. Отверстие получилось ровным и четким.

  

  .

Вот такие направляющие от Москвича подходят по длине      вверх  главная

Подсветка бардачка

Уз-Нексия GL. Решил сделать посветку бардачка. Плафон купил в ДэуКлубе - для Нексии плафоны подсветки бардачка и багажника одинаковы. Самым сложным в этой затее оказалось найти концевик. Был куплен на разборке - он одинаковый для Нексии и Эсперо. Там же была куплена пара штатных разъемов для концевика и плафона. Несложно самому изготовить эти разъемы из клеммной колодки для кнопки ВАЗ-классики, а можно просто подключить заизолированные клеммы, но я решил поэстетствовать :) Делал в субботу на улице - без пива на все действо понадобилось около 40 минут. Из инструментов понадобились:
- торцевой ключ на 10 для съема крышки бардачка;
- нож для зачистки проводов;
- пассатижи для обжимки клемм;
- тонкое шило для извлечения клемм подсветки пепельницы;
- шлицевая отвертка с широким жалом для снятия накладки консоли;
- крестовая отвертка для снятия пепельницы;
Вот как выглядят плафон, концевик и разъемы

  

Коды по каталогу: 90033510 - выключатель подсветки бардачка 96116371 – плафон освещения бардачка. Торцевым ключом откручиваем два болта на 10, которые крепят петли крышки бардачка, снимаем гибкие тяги, фиксирующие крышку бардачка. Мне даже не пришлось выкладывать содержимое бардачка

  

Видим установочные места для плафона и концевика. Протаскиваем провод, зачищаем его по месту, обжимаем клеммы и вставляем их в разъемы, разъемы одеваем на концевик и плафон     вверх  главная

  

Вставляем концевик и плафон в свои места. Вот как выглядит подсветка бардачка в темное время

Подсветку бардачка запитал в параллель к подсветке пепельницы, исходя из того, что для освещения бардачка достаточно будет включить габариты. К сожалению, в фотике сел аккумулятор и подключение к подсветке пепельницы сфоткать не удалось, но в FAQ есть подробное описание демонтажа пепельницы в Нексии - ничего сложного. Скажу только, что для извлечения из изолирующих разъемов клемм подсветки пепельницы их надо тонким шилом поддеть с лицевой стороны и вытянуть.     вверх  главная

Салонный фильтр

Выдался случай купить угольный салонный фильтр. Сказано - сделано. Вечер выдался свободный, решил его и поставить. Из фотоаппаратов с собой был только телефон, да и свет не очень, но в общем все нормально получилось.

Угольный воздушный фильтр
на отопитель для а/м ДЭУ "Эсперо" и "Нексия"
Угольный воздушный фильтр позволяет эффективно очищать поступающий в салон воздух:
От аллергенных примесей: пыли (85-95%); дизельной копоти, тополиного пуха; пыльцы. От наркотических паров топлива с эффективностью от 25% (при скорости более 100км/ч) до 75% (при скорости меньше 60 км/ч) От канцерогенных бензола и толуола с эффективностью 50-75% От удушающего сернистого ангидрида с эффективностью 33-55% При регулярной езде по загазованным автомагистралям рекомендуется раз в два месяца восстанавливать сорбирующую способность фильтра. для этого, сняв фильтр с автомобиля, продуть его на улице горячим воздухом, используя для этого тепловентилятор, эектрофен и т.д. При этом, чем выше температура горячего воздуха, тем меньше времени необходимо для восстановления фильтра (при 60 С - не менее 30 минут, при 100 С - не менее 5 минут). По такой технологии рекомендуется восстанавливать фильтр в течении всего срока его службы, который составляет 5-12 тыс. км. пробега. Порядок установки. Поднимите капот. Правее резонатора (см. инструкцию по эксплуатации) находится вентилятор отопителя. Между ним и облицовкой ветрового стекла, находится водоотбойная пластина, закрывающая воздухозаборное отверстие от попадания воды. Снимите резиновое уплотнение и приподнимая и сдвигая на себя, снимите водоотбойную пластину. Между вентилятором и воздухозаборным отверстием находится резиновое кольцо уплотнения. Отогните край кольца в сторону от вентилятора и вставьте пластмассовой сеткой к вентилятору фильтр. Соберите все в обратном порядке     
вверх  главная

 Комплект поставки; начало работ, отцепили жгут проводов

 

сняли уплотнитель. Вынули водоотбойник

 

нашли уплотнитель, сделали щель, суём...

 

Всунули, и о чудо все собралось в обратном порядке.     вверх  главная

Итого первая фота датирована 30.01.05 20:42:56 последняя 30.01.05 20:53:40 То есть 10 минут не спеша. А если еще не отвлекаться на фоты, то быстрее. После сборки попробовал дутьё, вроде как дует нормально ну и хорошо.

 



Используются технологии uCoz