Антенна --- /Ниkолаич/

Антенна

Не бойся за антенну, ничего с ней произойти не может, не убирается она от того, что засорились или замерзли направляющие, придет весна - все отмерзнет, и антенна будет нормально работать (ну может ее придется почистить WD40, не более)! Теперь по научному: в антенне нет датчиков положения, которые бы ею управляли, управляет антенной электропривод двигателя, который выключается по отсечке тока, т.е. когда в крайних положениях антенна останавливается, через двигатель начинает течь повышенной ток, вследствие чего антенна и отключается эл. приводом... Вариант 1. Отказ привода банален - значительное увеличение момента крутящего на валу электродвигателя из-за замерзания солевого раствора зимой или из-за большого скопления продуктов коррозии и пыли в механизме привода приводит к автоматической защите электродвигателя (отключение) по цепи питания +12В. Если такое случилось, приступайте срочно к профилактике (желательно даже раньше) по следующей причине:
1) длительная работа привода рассчитана в климатических условиях Южной Кореи, а не на наши оттепели с морозами, плюс московская экология в это время (солевые растворы с хлоридами);
2) влага с солью, а также дорожная пыль интенсивно затягиваются внутрь механизма во время движения автомобиля на трассе по зазорам трубочек телескопических соединений антенны из-за перепада давления (разрежение внутри герметического корпуса привода), которое образуется из-за неграмотного выбора места размещения конца "дренажной" трубки в тени воздушного потока за брызговиком (необходимо внутрь привода по трубке нагнетать воздух для выдавливания наружу воды и пыли из зазоров телескопического соединения);
3) вскрытие показало, что за короткий период (с 05.99 по 02.2000) солевой раствор хлоридов образовал множество очагов язвенной коррозии нижнего конца алюминиевой трубки (диам. ? дюйма). Продукты коррозии и грязи, скапливавшиеся в воронкообразном сужении отверстия под зубчатый ремешок из нейлона, и при движении антенны вниз увлекались зубьями ремешка внутрь привода, что привело к возрастанию трения в червячной передаче, росту тока в цепи питания электродвигателя и срабатыванию защиты от перегрузки.

Последовательность операций при профилактике. Инструмент, приборы и материалы:
1. Ключ гаечный "на 17"
2. Крестообразная отвертка
3. Тестер (вольтметр, амперметр)
4. Хлопчатобумажная ткань типа бязи
5. Растворитель для нитрокрасок (ацетон)
6. Старая зубная щетка
7. Половинка пластиковой емкости из-под жидкости омывателя стекла
8. Лак фталевый типа ПФ-231 (для покрытия паркета) или ему подобный
9. Смазка "Фиол-1" для смазывания узлов трения и тросов автомобиля
10. Стиральный порошок

Демонтаж антенного привода: Расчлените электрический соединитель (трехконтактный), проверьте на гнездах розетки
- напряжение на контакте 1 (красный провод) +12...13В относительно массы при включенном зажигании
- напряжение на контакте 3 (белый провод) +0.2В относительно массы при выключенной магнитоле (логический 0) и +8В при включенной магнитоле (логическая 1)
- отсутствие обрыва в минусовой цепи (контакт 2 - черный провод) прозвонкой относительно массы.
Если все в порядке, то демонтируйте в следующей последовательности:
- расчлените разъем фидера антенны
- ключом "на 17" открутите резьбовую втулку, через которую выходит антенна наружу
- снимите с защелки вилку электрического соединителя
- выверните 2 винта с анодированными сферическими головками
- выдерните ПВХ трубку ("дренажную") из отверстия пола кузова
- извлеките из багажника привод опустив его вниз и освободив антенну из отверстия кузова.
Если антенну заклинило полностью открытой и ее трудно вывести из отверстия кузова, то выверните 2 шурупа, удерживающие трубку с отводом фидера, отделите пластмассовый корпус от трубки и потяните, при этом антенна сложится и вы увидите зубчатый нейлоновый ремешок. Дело сделано, далее несите привод домой для дальнейшей профилактики. Дома на столе в нормальных условиях выверните 8 шурупов и снимите крышку вместе с резиновой герметизирующей прокладкой. Внутри вы увидите: - электродвигатель с небольшим электронным блоком управления (залит краской коричневого цвета, вероятно для защиты радиоэлементов и платы от влаги), - червячную передачу, муфту в корпусе и ремешок привода. Отверните три шурупа и снимите нажимную пластину червячной передачи. Удалите из пластмассового корпуса электродвигатель вместе с электронным блоком и проводами в сборе. Проверьте работу электродвигателя и электронного блока. Для этого достаточно иметь источник постоянного тока около 10 В, рассчитанный на ток питания не более 2 А. Если его нет, тащите домой аккумулятор. При подаче напряжения +10(12)В на контакт 1 (красный провод) относительно контакта 2 срабатывает триггер и двигатель начинает вращаться (ток в цепи около 200 мА, из них 4 мА потребляет электронный блок). Через 25 секунд таймер отключит двигатель. Это режим опускания антенны. Соедините контакт 1 с контактом 3 (белый провод), имитируя включение магнитолы. Сработает триггер и двигатель начнет вращаться в другую сторону и через 25 секунд таймер отключит двигатель. Это режим подъёма антенны. При снятии с контакта 3 напряжения (режим отключения магнитолы) сработает первый триггер и включит двигатель для опускания антенны. Если все в порядке, приступайте чистить от грязи трубки, ремешок и муфту, для чего нужно с оси муфты плоской отверткой из канавки оси вывести стопорную шайбу и, отвернув 2 шурупа, снять накладку (нейлоновую) и вытащить муфту вместе с барабаном из корпуса. Отмойте в бачке в водном растворе стирального порошка грязь со всех элементов, используя зубную щетку. Внутреннюю алюминиевую трубку (диам. 1/2 дюйма), которая больше всего подвержена коррозии, протрите снаружи и внутри растворителем, удалив таким образом смазку. Вставьте внутрь трубки канцелярскую скрепку (слегка разогнув) и привязав нитку к скрепке, опустите трубку в банку с паркетным лаком. Вариант 2. В этой плате красного цвета есть два транзистора, которые почему-то подгорают (то- есть не бьются, не рвутся, а как-то странно звонятся). Так вот, в случае когда мотор цел, реле целы, напруга в норме, а антенна ни-ни - замена транзисторов полностью решает проблему. Я таким образом вылечил три антенны вверх главная

Затрещала антенна? Менять? Нет, не стоит. Очень простой ремонт.
Снимаем антенну… одна большая хромированная гайка на 17 снаружи и две на 10 внутри. Отсоединяем 2 фишки, дренажную трубку уходящую под крыло и вытаскиваем антенну на свет Божий.
Раскручиваем ее… очень много саморезов…
Далее снимаем некий упор в форме полумесяца в нижней левой части антенны.
Откручиваем упорную планку над червяком моторчика….
Аккуратно поддеваем стопорное кольцо на шестерне и снимаем шестерню.. осторожно, она состоит из 2 половин. Нет смысла расчленять на 3 части, там как правило нечему ломаться.
Далее вырезаем полоску(по сути из любого металла, пластика и т.п.) толщина и размеры очень плавающие. Лично я последний раз поставил 6 х 110мм от пластиковой бутылки.. Толщина 0,4мм
Эту полоску вставляем с тыльной стороны зубчатой ленты… вытираем грязь, смазываем чем ни попадя, хоть графиткой, хоть техническим вазелином и собираем антенну взад…
Ставим на место и наслаждаемся ее нормальной работой еще пару лет.

После прочистки антенны стал её сворачивать руками за шестерню, со снятым моторчиком. Выяснилось, что длина ленты штока имеет большой запас и на последних 15-20 см. приходилось прикладывать нечеловеческое усилие, так как лента уже не умещалась в барабане. Отрезал лишних где-то 10 см ленты (чуть не переборщил). Стало руками складываться уже терпимо, но всё-равно тяжело.
Потом экспериментировал с подключением питания.
Оказалось, что полосочка от бутылки совершенно там не держится и сразу же съезжает в барабан. Выкинул полосочку, свернул пару её кусочков и сильно подпружинил ленту к шестерёнке в самом начале, в районе выхода её из штока антенны и до пластмассового прилива, который должен это делать штатно. Он служит стопором и не даёт кусочку пластика съехать в барабан. Теперь не трещит, и в 95% случаев убирается полностью, в остальных остаётся 3-5 см.
Правда в процессе переборщил со смазкой графиткой, очень много её засунул в барабан, теперь часто приходится вытирать антенну. Наверное, надо какую-то другую смазку, которая не будет попадать в шток антенны.

Ничего я не отрезал, только не стал заставлять ее убираться, сворачиваясь в кольцо малого диаметра внутрь барабана. Барабан демонтировал, в боковой стенке корпуса просверлил отверстие, в него запрессовал кусок медной трубки Ф6 так, чтобы пластмассовая зубчатая рейка уходила не в барабан, а в эту трубку и, по возможности, по прямой,с надетым на нее полихлорвиниловым (а может и не полихлорвиниловым, короче прозрачным шлангом), а шланг этот свернут в кольцо диаметром сантиметров 30 и места там в крыле под него полно. И никакого треска не стало. т.к. не стало там этих усилий для запихивания зубчатой рейки в этот барабан. Кто долго мучался с антенной - поймет, о чем я... И чего только ЖАБА не заставит сделать. Антенне 10 лет, до сих пор работает. А для более надежного прижатия зубчатой рейки к зубчатому барабану, можно и кусочек фторопласта в соответствующее место подсунуть ...

Автоматическая антенна на Нексию GL

Подключаются три провода:
1. Масса - ну тут все понятно.
2. +12 - взял с лампочки освещения багажника. На нее подается постоянный плюс.
3. Управляющий провод был обнаружен в штатном жгуте.
Жгут, по крайней мере у меня, такой же, как и на GLE. ЗЫ: Скорее всего жгуты проводов для всех Нексий абсолютно одинаковые, не зависимо от модификации GL, или GLE и их комплектации. Единственное что пришлось еще сделать - это подключить второй конец управляющего провода к магнитоле. Он висел в воздухе, но у меня сильное подозрение, что это схалтурили установщики при замене штатной магнитолы на нештатную. На штатной он, скорее всего, уже был подключен. На все ушло примерно минут сорок, из которых большая часть была потрачена на подключение управляющего провода к новой магнитоле.