небольшие доработки --- /Ниkолаич/

Разгрузка Контактной Группы Замка Зажигания

Мигание светом при нажатии на «бибикалку»

Разгрузка Контактной Группы Замка Зажигания

Решил сделать так, чтобы стеклоподъемники, прикуриватель и мотор вентиляции салона работали без включенного зажигания. Так как периодически в машине сидит ребенок и жмет все кнопки – подключение напрямую не подходит. Решил подключить эти устройства через реле управляемое от питания магнитолы – ключ вставлен, но зажигание не включено. Также изучив схему, обнаружил, что для включения 4-ой (самой быстрой) скорости вентилятора – используется реле К24 (по схеме «зарулевского» издания), а при включении скоростей 1-2-3 весь ток течет через КГ ЗЗ. Итак: реле К24, отсоединил провода от клемм 86 и 87 замкнул их между собой и заизолировал (это четвертая скорость вентилятора). Управляющий контакт 86 подсоединил к предохранителю F17 (со стороны подключения к магнитоле) проверяется просто при наличии тестера – снимаем КГ ЗЗ подключаем один провод к контакту Ка, другой к контактам предохранителя F17 (предварительно его вытащив) и выбираем тот контакт где не будет показаний. Далее отсоединяем предохранители F16 и F12 от проводки со стороны проводов «15» и «15а» соответственно. И подсоединяем эти предохранители к контакту 87 реле К24, сюда же подсоединяем провод, который через навесной предохранитель тянем к прикуривателю. Что получилось: реле К24 управляется КГЗЗ – когда вставлен ключ реле через предохранитель F19 (30А) запитывает:
1. прикуриватель (через навесной предохранитель (20А)
2. переключатель скоростей вентилятора салона, через предохранитель F12 (30А)
3. стеклоподъемники, через предохранитель F16 (30А).
Так как все потребители мощные, правильнее было бы на каждую цепь поставить отдельное реле, но я пользуюсь часто только вентилятором, а прикуривателем и стеклоподъемниками – очень редко, поэтому запаса мощности должно хватить.
Еще возможное дополнение (совсем уж правильное) - поставить еще одно реле управляемое от контакта 50 КГЗЗ (стартер) и НЗ контактами этого реле питать (поставить в разрыв любого управляющего провода) наше реле F19, чтоб во время запуска двигателя отключить силовых потребителей. Естественно при всех работах – у меня была скинута минусовая клемма с аккумулятора.

Индикация на панели приборов

На панели приборов есть 4 незадействованных гнезда под контрольные лампы. Решил их использовать. 1 подвел провод от разъема Х5-10 (бело-зеленый провод) это плюс от лампы заднего хода. 2 подвел провод от подрулевого переключателя S6-56 (желтый провод) это ближний (ну и дальний тоже) свет. Снял панель приборов разобрал и обнаружил что второе, с правого края, гнездо закрыто вообще не прозрачной пластиной. Пластина эта целиком снимается легко и на ней нанесены значки. Попытки процарапать (красиво каким-нибудь символом) не увенчались успехом. Поэтому просто изобразил липкой фольгой аккуратные края предварительно полностью (напротив соответствующего окошка) удалив на ней там краску. Поэтому если хотите изобразить красиво какой-нибудь свой значок подумайте об этом заранее, возможен вариант если отрезать кусочек штатной пленки со значками напротив конкретного окошка с лампочкой и установить туда заранее приготовленный (например, напечатанный на принтере на прозрачной или цветной пленке – именно так я поступал на Жигулях), но тогда надо подумать как крепить оставшиеся значки – тут как вариант приклеить. Следующий этап – разъем, дело в том, что в штатном разъеме отсутствовали металлические контакты в незадействованных гнездах. Пришлось делать самому из медного провода. Следующий нюанс – в трех из четырех гнезд под лампочки подведен плюс, поэтому пришлось переделать плату. Подпаял провод к медному проводнику платы у крайней слева лампы (если смотреть со стороны самой платы – то соответственно справа) второй край проводка прикрутил винтом к минусу (GND) ну и разрезал проводник на плате (он шел к плюсу). Дальше просто. Подведенные провода припаиваем к контактам разъемов. «Ближний» я подсоединил к разъему Х11А-8, «задний» к разъему Х11В-6. Вставляем лампочки в подготовленные нами гнезда и все собираем. Было желание сделать индикацию «габаритов» но увы не нашлось лампочки со соответствующим патроном. В этом случае дополнительный провод тянуть не надо, ибо габариты она же подсветка приборки уже подведена. И можно просто подкоммутировать маленьким проводком прямо на плате. Ну а если у вас есть клеммы разъемов – то лучше это сделать на разъеме. Для справки: крайний левый индикатор «ABS» рядом с ним «PWR» это контакты разъема Х11А-8 и Х11А-7 соответственно. К гнезду этих лампочек уже подведен плюс (это я и переделывал, ибо нужен минус). Крайний с права индикатор «AIR BAG» - разъем Х11В-7 (подведен плюс). Рядом с ней заглушенное (без индикации) гнездо соединено с минусом и разъемом Х11В-6. В незадействованных гнездах стояли две лампочки, их я и использовал. вверх главная

Режим подсветки часов

В штатном варианте подсветка часов приглушается при включении габаритов. Я посчитал это не верным, ибо часто днем езжу с включенными габаритами. Решил приглушать подсветку при включении ближнего света. Переделка проста (особенно если у вас уже снята панель приборов). Подключаем провод к подрулевому переключателю S6-56 (желтый провод) и подводим его к часам. Режем серый провод, что подходит к часам (разъем 2) и подключаем наш провод вместо него к часам. Для тех, кто хочет чтоб часы не меняли подсветку вообще – просто достаньте часы и перережьте серый провод.

Ближний и дальний свет напрямую

Предыстория. Из советов на форуме по улучшению головного света. Предлагалось заменить на лампы более мощные или с припиской «+30%», а также убедительно предлагалось запитать лампы непосредственно от аккумулятора, ибо на проводке падает напряжение ощутимо, что ухудшает в итоге световой пучок. Что на практике - напряжение на лампах сам не мерил, но внимательно посмотрел схему. Минус попадает на лампы практически от клеммы аккумулятора – и подключение только через разъем фар и провод короткий. А что же с плюсом, проследим цепочку – КГЗЗ (т.е. провод «15», а не как нарисовано на схеме – «30»), клеммы и КГ реле фар К4, клеммы и КГ подрулевого переключателя S6, клеммы предохранителя F5 (или F6, тут провод раздваивается), клеммы разъема Х2, и только потом клеммы разъема фар. Заметим, что сечение проводов тоже не большое (и это при токе 9А).
Для удобства работы рекомендую снять переднюю проводку (косу) вообще. И работать с ней в комфортных условиях. Однако я заготовил дома блок реле и потом в стесненных условиях копался под капотом около часа. Я использовал 3 реле (самых обыкновенных по 20р/шт.) – 2 на ближний и одно на дальний, потому что ближний идет по разным предохранителям (на правую и левую фары), а дальний – через один. Вообще можно поставить как 2 реле (ближний и дальний) так и 4-ре (по паре на каждую фару). Провод лучше использовать сечением 1-2 кв.мм. Подготовка включала в себя припайку (я решил отказаться от «лишних» разъемов) проводов к выводам реле, а также обмотку блока реле изолентой. Припаял один силовой провод к НР контактам всех реле (30 контакт), минусовой управляющий (можно тонкий) провод – к обмотке всех реле (85 контакт), другой силовой провод к НР контакту (87 контакт) персонально к каждому реле, и соответственно три отдельных провода на второй управляющий контакт обмотки (86 контакт). Также к основному силовому проводу припаял колодку навесного предохранителя, второй контакт предохранителя припаял к клемме, что прикрутил к плюсовой клемме аккумулятора. Далее отсоединив разъемы Х2 и Х2А, размотал доступный кусок передней проводки. Дальше просто – разрезал провода, те, что шли к лампам (Х2-9, Х2-10 – ближний; Х2-13, Х2-14 – дальний) и со стороны разъема подсоединил их к управляющим контактам реле, а те, что идут к фарам – к силовым проводам от НР контактов соответствующих реле. Ну и замотал косу обратно изолентой.
Таким образом, питание на лампу поступает через КГ одного реле (и предохранитель) по коротким проводам нормального сечения. Одновременно цепи управления стали слаботочными, что должно положительно сказаться на их продолжительной работоспособности. Так же если вам потребуется управлять (например сигналкой) внешним светом, это можно делать слаботочными управляющими сигналами напрямую (вот только обычно управляющие сигналы – минусовые).

Все таки на дальний надо ставить тоже два реле (ибо ток там приличный)

Версия 2. Дополненная и переработанная.
Потребуется: провод 2х1 (метров 5), 4 реле (можно 4-х контактных), провод 2х0,5 (1 метр), навесной предохранитель (30А). А также изолента, инструмент и паяльник.
1. Снимаем переднюю решетку. 2. Откручиваем болт, крепящий минус аккумулятора к корпусу, снимаем с него клемму провода уходящего в переднюю косу, и закручиваем болт обратно (можно просто наживить). 3. Отсоединяем все (три) разъемы от фар, и ПТФ, и разъемы Х2 и Х2А. Для доступа к разъемам правой фары потребуется открутить и отодвинуть в сторону воздуховод. Так же отсоединяем разъемы от «гуделок». И разъем от вентилятора радиатора (если у вас стоит кондиционер, вероятно, потребуется отсоединить провода и от его вентилятора) 4. Снимаем переднюю косу проводов (предварительно ослабив или сняв пластиковые стяжки) сначала от правой фары и далее вытаскивая в сторону левой фары в щель между корпусом и радиатором. 5. Отделив всю переднюю косу от автомобиля, снимаем изоленту чтобы можно было достать провода из основной гофры. 6. Мы меняем провода дальнего и ближнего света фары. Это белые провода с зеленой и коричневой полоской соответственно. Поэтому при замене запишите, что на что меняете, чтоб в последствии не перепутать. 7. Разбираем основной разъем (6-ти контактный) правой фары. Поддев тонкой отверткой, извлекаем светлую пластиковую заднюю крышку разъема. Шилом или толстой иголкой отгибаем пластиковый ограничитель держащий сам контакт разъема в колодке и вытаскиваем разъемчик. Шило надо вставлять в отверстие рядом с контактом со стороны контактной группы и отогнуть (невидимый нам) ограничитель, небольшое усилие приложить в сторону от металлического контакта, одновременно потянув за провод. Разбирается легко. 8. Разгибаем лепестки контакта, которыми держится силиконовый уплотнитель, и отрезаем провод от контакта (провод обжат контактом, лучше конечно, заменить контакт другим, но где его взять). Берем конец нового провода (2х1) надеваем на него только что снятый силиконовый уплотнитель (эдакая синяя трубочка, когда разберете разъем, поймете, о чем я) и припаиваем провод к контакту. 9. Проделываем аналогичные действия со вторым проводом и контактом. И собираем разъем. 10. Заправляем наш провод в гофру, одновременно вытаскивая от туда тонкий бело-зеленый (экс-дальний) провод. Провод же, тот что шел на ближний (бело-коричневый) раздваивается у отростка что идет на корректор. Поэтому мы обрезаем его у этого раздвоения, заизолировав после. Корректор фар будет питаться по своему проводу, по старой схеме. 11. Проложив новый провод по всей гофре, отрезаем лишнее. Я разместил блок реле в пространстве где то между катушкой зажигания и аккумулятором. Именно до туда должен дотягиваться наш провод. Значит он должен быть длиннее основного на 30 сантиметров если считать от разъема Х2. 12. Собираем из реле блок. Я склеил все реле в одну линейку двухсторонним скотчем и обмотал по периметру изолентой. Как я уже писал – я решил обойтись без колодок для реле и поэтому все провода я паял непосредственно к выводам реле. 13. К контактам «30» всех реле припаиваем провод (ориентировочно 50 см. я использовал провод 2х1, но скрутил вместе обе жилы – т.е. получил сечение 2 кв.мм.) этот провод будет подключатся к плюсу аккумулятора. К одному из управляющих (86 или 85) выводов каждого реле припаял провод (используем одиночный провод сечением 0.5), который подсоединил (позже) к скрутке-обжиму минусового провода, ее легко найти по проводу, который клеммой прикручивается к корпусу (именно его мы откручивали в п.2.). 14. Проведенный нами силовой провод мы припаиваем к НР контактам реле «87», соответственно 1-го и 2-го (условно) реле. Это будут реле ближнего и дальнего для правой фары. 15. Теперь ориентируясь на длину силового провода правой фары, отмеряю и прикручиваю в выше упомянутую скрутку-обжим минусовой управляющий провод от реле. 16. Отсоединяем от разъема левой фары провода ближнего и дальнего и разобрав разъем, припаиваем силовые провода к клеммам аналогично п. 7-9. 17. Прикидываем длину проводов от левой фары до блока реле.. И припаиваем их к НР контактам (87) реле 3 и 4. Это реле ближнего и дальнего для левой фары. 18. К свободным управляющим контактам реле (86 или 85) припаиваем две пары проводов (2х0,5). 19. Пару сигнальных проводов от 3 и 4 реле (это у нас реле левой фары) цепляем соответственно к (отрезанным от колодки фары) проводам разъема Х2 (можно разобрать разъем и припаяться к клемме непосредственно, но в данном случае цепь слаботочная и в этом необходимости нет). Причем провод от Х2 ближнего света идет также на корректор. Поэтому провод управления реле ближним-левым цепляем к существующей скрутке-разветвлению фара-корректор. Ну а дальний левый – непосредственно к отрезанному проводу от колодки Х2. 20. Пару проводов от реле 1 и 2 цепляем к соответствующим проводам от реле аналогично п.19 с той разницей что провод от колодки Х2 идущий к правому-ближнему (уже перекоммутирован нами и идет только к правому корректору) не имеет разрывов поэтому аккуратно зачищаем изоляцию и прикручиваемся к нему. 21. Таким образом получилось 4 скрутки и все слаботочные – управляющие и все вблизи разъема Х2. Все скрутки – для надежности пропаиваем и изолируем. 22. Проверяем не перепутали ли мы ближний с дальним и правую с левой (это касается только корректоров, а с учетом того что фары в любом случае работать должны парой то «правая-левая» очень условное разделение). И тщательно изолируем (я просто обмотал изолентой с использованием пластиковых вставок напротив контактов реле, чтоб острые контакты не прорвали изоленту) блок реле и провода до гофры. 23. К проводу что мы подпаяли к контактам «30» всех реле подсоединяем (например припаиваем) колодку для предохранителя, и далее клемму для подсоединения к аккумулятору. 24. Тщательно обматываем всю гофру изолентой, для гидроизоляции. (Часто пишут про проблемы с передней проводкой из-за места её расположения – отгнивает контакты скруток. Я изолировал гофру и менял её положения в первые месяцы эксплуатации машины. И год спустя – распотрошив гофру, не заметил и намеков на проблемы). У нас получилась обновленная коса. При этом расположение «отростков» на подключение фар, гудков и вентиляторов не изменилось, как и разъемов Х2 и Х2А. Но вместе с проводами до разъемов Х2 и Х2А из гофры выходит толстенький жгут (аккуратно обмотанных изолентой) проводов идущих к блоку из 4-х реле. При этом из блока реле также выходит (отдельно или ответвляется) провод с предохранителем и клеммой. 25. Укладываем косу обратно. Сначала продеваем сквозь щель между корпусом и радиатором почти всю косу начиная с разъемов правой фары. Теперь еще одна уловка – меняем положение косы. Вместо её прежнего положения – по низу радиатора, укладываем её в бампер. 26. Конструкция крепления бампера – нам очень подходит. Бампер крепиться эдаким «ухом» - широкая приваренная скоба. Просовываем нашу косу с верху этого «уха», а вытаскиваем (нет, не в низ) непосредственно в швеллер бампера. А в низ этого «уха» просовываем провод, что идет на ПТФ, он очень удачно дотягивается до фары. 27. Дальше косу прокладываем внутри бампера и симметричным образом вытаскиваем его к фаре, также продев через скобу крепления бампера, отвод на правую ПТФ также выходит вниз, а провод к основной фаре – вверх. 28. Подсоединяем все разъемы. Прикручиваем минусовой провод к корпусу, не забыв надеть на него клемму провода торчащую из переделанной нами косы. А к клемме «плюс» аккумулятора подводим и прикручиваем провод идущий отдельно к блоку реле (через предохранитель). 29. Ставим обратно решетку радиатора, закрываем капот и проверяем как все работает.

Мигание светом при нажатии на «бибикалку»

Для реализации данной функции необходимо поставить одно дополнительное реле. Подводим к нему плюсовой провод (30) подключаем на обмотку реле и один из НР контактов (например 85 и 30). Второй контакт обмотки реле – подключаем к реле сигнала, так как реле сигнала управляется минусом, и на выходе тоже минус, то можно подключать как к его входу так и к выходу (тестером проверьте). Ну а второй контакт из НР контактов нашего реле подключаем – куда вам угодно, если хотите чтоб мигали ПТФ, то к клемме 86 реле К5. хотите чтоб мигало дальним – к предохранителю F4, ближним – к предохранителю F5 (со стороны подключения проводов подрулевого переключателя). К стати чтоб не лезть в блок предохранителей, можно поставить дополнительное реле у панели приборов. Надо снять накладки рулевой колонки и панели приборов. Дело в том что все интересующие нас провода тут рядом. Провода подрулевого переключателя все то что нам необходимо и достаточно. Контакт S6-30 это плюс его подсоединяем к контактам реле 30 и 85. Контакты S6-56а или S6-56b соответственно дальний или ближний подсоединяем его (или его) к контакту 87 реле. Ну а контакт реле 86 подсоединяем к проводу, что идет к скользящему контакту «бибикалки» он такой один сверху рулевой колонки – его видно сразу. И все. Размещаем наше реле так чтобы не болталось и не мешало, и все собираем. вверх главная

Модернизация центрального замка

Предыстория. ЦЗ в нексии устроен просто. На водительской двери стоит переключатель S27 соединенный с тягой запирания, он в зависимости от положения коммутирует с корпусом (минусом) один или второй управляющий контакты. Ну а реле ЦЗ выдает необходимый импульс на оставшиеся три двери.

При подключении сигналки, для реализации закрытия/открытия дверей при постановке/снятии на охрану, поступают часто так: в дверь водителя вместо переключателя устанавливают пяти-проводный активатор. Контактная группа которого выполняет такую же роль как и родной переключатель, а вот самим активатором управляет сигналка. При таком подключении не возможно реализовать двухступенчатое открытие дверей (когда при снятии с охраны открывается только дверь водителя, а остальные двери открываются после подачи еще одной команды с брелка).

Я часто (периодически) езжу один. Поэтому функция двухступенчатого открытия дверей была бы очень полезна. Но сигналку мне подключили именно по схеме описанной выше, поэтому для возможности реализации данной функции потребуется отказаться от родного реле ЦЗ и перекоммутировать рабочую схему. Но тут выяснилось, что хоть сигналка и обладает собственным реле ЦЗ и возможна функция двухступенчатого отпирания дверей, реализована данная функция крайне не удобно (в моем случае, для открытия оставшихся трех дверей с брелка, требуется несколько раз нажимать на разные кнопки брелка – сначала установить иконку на допканал, а потом его активировать, к томуже этот допканал я уже использовал для других целей).

Поэтому я решил не трогать существующую схему, а лишь дополнить её одним переключателем. Главное найти удобный маленький переключатель (три контакта – в одном положении замкнута одна пара, в другом другая). Я установил кнопку аварийки от Жигулей (там полно контактных групп) в ручку водительской двери – рядом с блоком управления стеклоподъемниками.

Три провода подсоединил (тут же в двери – легко найти) к контактной группе активатора. Первый провод к управляющему на закрытие (там появляется минус при запертом замке), второй и третий в разрыв управляющего на открытие (на нем появляется минус при открытом замке). Эти провода подсоединил к переключателю так: провод подключенный в разрыв и идущий к активатору подсоединил к центральному (переключающемуся) контакту. Теперь на нем появлялся минус при поднятом штоке. Оставшиеся два провода - к оставшимся контактам. Что получилось: при одном положении переключателя – схема не изменилась – все работает по штатному (разорванная нами цепь восстановлена, третий же провод никуда не подключен), а в другом положении – открывающая цепь разорвана, а к запирающему проводу при любом положении штока приложен запирающий сигнал. Таким образом, при нажатии на кнопку три двери запираются (независимо от состояния замка водительской двери), а отпираются они только при отжатой кнопке и отрытом замке водительской двери. Получился эдакий ручной центральный замок. Когда едешь один – отключил его и остальные двери заперты всегда.