Двигатель-ремни 

Двигатель-ремни

Натяжение ремня генератора

Натяжение ремня кондиционера

Можно и без ямы, или эстакады

Свист ремней под капотом

Замена Ремня ГРМ (Эсперо)

Замена ремня ГРМ (Нексия)

Замена ремня ГРМ своими силами.

Есть опробованный способ ремонта ГРМ, без снятия головы.

Если в дороге срезало зубья на ремне ГРМ

Как часто менять ремень кондиционера?

 

Натяжение ремня генератора

При всей кажущейся простоте эту работу желательно выполнять с помощником.
Понадобится головка на 12мм и крепкий стальной пруток диаметром 10мм и длинной не менее 400-500мм, или лопатка/монтировка.
1. Снять часть толстого ветвистого резинового воздуховода, который подходит к впускному коллектору, а также эл. разъемы с клапана ХХ и ДПДЗ. Воздуховод и провода к датчикам будут сильно мешать при работе.
2. Отпустить стопорный болт генератора на дугообразной скобе.
3. Вставить пруток, или монтировку между корпусом генератора и двигателем, опустив его пониже, чтобы упереться в прочный корпус двигателя. Следить, чтобы пруток не соскользнул в щели генератора и не повредил его обмотки.
4. Помощник давит на пруток в сторону лобового стекла, при этом ремень генератора натягивается.
5. Не ослабляя усилия давления на пруток нужно надежно затянуть стопорный болт.
6. Проверить натяжение и в случае недостаточной натяжки повторить процедуру, увеличив усилие нажатия на пруток.

Натяжение ремня кондиционера

Работать нужно на яме, или эстакаде. Сверху эту процедуру не выполнить.
1. Снять защиту картера, если она установлена, иначе работу не выполнить.
2. Открутить только снизу болты крепления правой (по ходу машины) пластиковой защиты.
3. Отогнув вниз край пластиковой защиты головкой на 17мм и ключом с трещоткой ослабить затяжку стопорной гайки ролика натяжителя. Она смотрит на правое крыло машины. Её визуально не видно и набрасывать головку придется наощуп.
4. Ключом на 12мм поворачивать длинный болт узла натяжителя до достижения нужной натяжки ремня. Смазать резьбу этого болта маслом (литолом). Контроль осуществляется - по величине прогиба ремня при нажатии на него рукой. Сильно перетягивать не нужно, т.к. увеличатся нагрузки на подшипники компрессора кондиционера и ролика натяжителя, а так же на сам ремень.
5. Затянуть стопорную гайку на ролике натяжителя.
6. Закрепить пластиковую защиту и установить защиту картера.

Можно и без ямы, или эстакады

Поднять машину на домкрате справа спереди, и подставить страховочный чурбачок под нижнюю шаровую опору. Снять правое переднее колесо, подкрылок правого колеса и пластиковую защиту, (в общем снять все, что мешает добраться до ролика натяжителя) и затем вывернуть руль вправо. Путь к ремню кондея и ролику натяжителя открыт.       вверх  главная

Свист ремней под капотом

Причиной появления свиста в моторном отсеке является проскальзывание какого-либо ремня по шкиву.
Вопрос №1. Какие ремни могут свистеть?
Любые, кроме зубчатого ремня ГРМ. Это может быть и ремень генератора, и ремень гидроусилителя, но чаще всего свистит ремень привода кондиционера.
Схему приводных ремней для Нексии можно посмотреть здесь: http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=1&par=B9E0001F&model=nexia
Схему приводных ремней для Эсперо можно посмотреть здесь: http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=B9E0001F&model=espero
Схему приводных ремней для Матиза можно посмотреть здесь: http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=1&par=B9E0001F&model=matiz
Вопрос №2. Когда ремни могут свистеть?
1. Кратковременно, всего несколько секунд после запуска двигателя.
2. Сразу после запуска и до прогрева двигателя.
3. При включении кондиционера, или при включении мощных эл. потребителей.
4. Постоянно и всегда.
5. Через несколько сотен километров, после замены ремней.
Вопрос №3. Где происходит проскальзывание?
Как правило на том шкиве, где длинна дуги касания ремня и шкива наименьшие. Если один шкив имеет диаметр 100мм, а другой 200мм, то проскальзывание всегда будет на шкиве меньшего диаметра, за исключением шкивов натяжителей ремней.
Вопрос №4. Отчего происходит это проскальзывание?
Ответы на «Вопрос №2.»
1. «Кратковременно, всего несколько секунд после запуска двигателя». Перед запуском двигателя все ремни как бы «застыли». Если их снять в этот момент и положить на стол, то они полностью повторят свою траекторию положения, как если бы они продолжали находится на своих шкивах. Такой застывший «деревянный» ремень, да еще в мороз просто не хочет сразу обрести эластичную гибкость и не может начать работать с первых секунд вращения. А тут еще и потребители не хотят вращаться без сопротивления. Вот и появилась первая причина для кратковременного проскальзывания и свиста, как правило, всегда на ведущем шкиве. Чем холоднее становится на улице, тем вероятнее появление этого свиста. Такое явление вполне нормально и совершенно не опасно, поэтому не стоит ломать себе над этим голову. Ездите спокойно.
2. «Сразу после запуска и до небольшого прогрева двигателя». Это верный признак начала ослабления натяжения ремня. Пока задеревеневший ремень не нагреется и не обретет нужную пластичность, он способен проскальзывать и будет свистеть. Бросаться сломя голову на СТО не стоит, но и откладывать натяжение ремней тоже не нужно.
3. «При включении кондиционера, или при включении мощных эл. потребителей.» Любой ремень со временем растягивается, натяжение его ослабевает и он уже не в состоянии полностью передавать вращение от ведущего шкива к ведомому. На ведомом шкиве всегда находится потребитель энергии вращения. Это может быть генератор, помпа, гидронасос, кондиционер. Все потребители сопротивляются принудительному вращению, каждый со своей силой. Эта сила тоже не постоянна и зависит от функционального назначения потребителя. Если ехать днем и не включать никаких электро-потребителей, то сопротивление вращению генератора будет минимальным. Но если его нагрузить головными фарами, противотуманками, обогревом заднего стекла, музыкой, эл. вентилятором салона, то провернуть генератор будет намного труднее. Тоже происходит и при включении кондиционера. Если ремень растянулся еще не очень сильно, то он может засвистеть именно в момент увеличения нагрузки на ведомом шкиве. Это уже серьезный признак для срочного посещения СТО. Ведь такое проскальзывание на ремне генератора может привести к недозарядке аккумулятора, а в дальней дороге это может дорого стоить, особенно ночью.
4. «Постоянно и всегда». Это уже клиника. Натяжение ремня настолько ослабело, что он уже не в состоянии всегда передавать вращение на ведомый шкив даже при малых нагрузках на нем. Езда с таким признаком чревата серьезными последствиями, вплоть до слетания ремня со шкивов.
5. «Через несколько сотен километров после замены ремней». Банальное «приживание» новых ремней на старых шкивах. Любой новый ремень со временем должен «улечься» в канавки шкивов, после чего его натяжение естественно ослабевает, и он начинает свистеть. Страшного ничего нет, но и тянуть с посещением СТО для профилактической подтяжки ремней не стоит.
Как продиагностировать свистящий ремень?
Безопаснее для любого резинового ремня брызнуть на доступный шкив этого ремня немного аэрозольной силиконовой смазки. Она не устранит проскальзывание, скорее наоборот, усилит его, но в первые несколько минут после брызгания, СВИСТ ИСЧЕЗНЕТ. На каком ремне свист пропал, - тот ремень и нуждается в натяжении. Очень нежелательно брызгать смазкой WD40, но если другой нет, то разок брызнуть допустимо. Как устранить проскальзывание? Самое большое заблуждение, - это попытка смазывать ремни и шкивы WD40, или любой другой минеральной смазкой, или даже силиконовой. Свист пропадет, но резиновый ремень от смазки станет еще больше растягиваться, только усугубляя проблему. Это метод страуса, прячущего голову в песок. Луче уж заткнуть уши ватой. Самое радикальное и единственное средство, - это натяжение ремня. Если вы знаете процедуру грамотного натяжения для всех ремней в вашей машине, сделайте это не откладывая, или посетите СТО. Если свист появился в дальней дороге и до ближайшей СТО довольно далеко, - можно применить временную, но довольно эффективную меру. Для этого понадобиться небольшой кусочек обычной паяльной канифоли, которая не займет много места в вашем «бардачке». Её необходимо растолочь в пыль и нанести на внутреннюю поверхность свистящего ремня. Пыль хорошо прилипнет даже при нанесении снизу на поверхность ремня. Чем длиннее участок ремня, обработанного канифольной пылью, тем лучше. После нескольких минут работы двигателя поверхности шкивов и ремней окажутся полностью обработанными канифолью, и свист исчезнет довольно на продолжительное время. Учтите, что натяжение ремней от этого не улучшится, но вы будете спокойны, что все потребителя некоторое время станут работать штатно. Не следует обрабатывать канифолью ремень сразу после его диагностики силиконовой смазкой. Нужно дождаться возобновления свиста, что будет означать высыхание смазки, и только после этого обработать канифолью. В любом случае натяжения ремня вам все равно не избежать. Вы только на время вышли из положения. И так. Свист ремней вызывается ТОЛЬКО ослаблением их натяжения и лечится только их натяжением.          
вверх  главная

Замена Ремня ГРМ (Эсперо)

1. Надо запастись редким ключом на 15, ОБЯЗАТЕЛЬНО "накидной рожковый", желательно потоньше стенки у накидного кольца. Остальные наверняка у Вас есть.
2. Все болты крепления механизмов, начиная с 10, необходимо страгивать с места либо накидными ключами, либо головками. Металл у Корейцев мягкий и есть риск свернуть грани рожковым ключом. Особенно начиная с 13. Тогда проблем будет море... Я чуть было не попался в ловушку отворачивая генератор
3. Вынуть ключ из замка зажигания.
4. Снять правое переднее колесо, установить чурбачок/опору под нижнюю шаровую и опустить на нее машину, а так же НАДЕЖНО закрепить машину ручником и колесными упорами.
5. Открыть капот.
6. Снять воздуховод вместе с фильтром.
7. Снять защиту картера (если есть)
8. Снять справа пластиковый брызговик моторного отсека - два болта, ключ на 10. (один возле стойки, второй болт нащупать вслепую под крылом спереди, между подкрылком и бампером, ближе к подкрылку). Между болтами находится крепление подкрылка. Чтобы не изворачиваться при снятии брызговика и не отвинчивать подкрылок, надо у брызговика вспороть ножом перемычку (сама перемычка толщиной приблизительно 10 мм сверху квадратного окна, а вспарывать надо движением снизу) и снять его (брызговик). Потом встанет как родной и никуда не денется.
9. Ослабить до конца винт натяжения ролика ремня кондиционера, предварительно ослабив гайку его оси.
10. Снять ремень Кондиционера.
11. Снять ремень ЗМЕЕВИДНЫЙ надавив сверху вниз рукояткой молотка на ролик натяжителя.
12. Отвинтить насос ГУР головкой через прорези в шкиве (два болта).
И отодвинуть его подальше в глубину как дадут шланги, чтоб не мешался.
13. Отвинтить натяжной ролик (один болт).
14. Отвинтить верхний болт Генератора и на ослабленном нижнем откинуть его в сторону щитка моторного отсека.
15. Отвинтить 4 болта крепления нижнего шкива (на который надеваются ремни) и снять его. Тогда откроется вид на шестерню ГРМ коленчатого вала и метки.
16. Отвинтить 6 болтов и 1 гайку в центре и снять кожух ГРМ, поймав все шайбы, болты и гайки.
17. Проверить совпадение меток на зубчатых шкивах коленвала и распредвала. (Коленчатый вал удобно крутить монтировкой, завернув колесные болты в ступицу снятого колеса и выставив 5-ю передачу). Метки сопоставить очень просто: сверху РИСКА на шестерне + центр треугольного выреза на обратном от ремня щитке, снизу ДВЕ подковообразные отштамповки совместить широкими сторонами. В отличии от цепной ВАЗовской классики, где возможно косоглазие и ошибка на +- 1 зуб, из-за больших расстояний между "приливами" и "отливами", в данном случае ошибиться практически невозможно.
18. Стянуть старый ремень ГРМ. После снятия зубчатого ремня НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОВОРАЧИВАЙТЕ КОЛЕНВАЛ ДВИГАТЕЛЯ, иначе собьете фазы ГРМ.
19. Поставить (натянуть) новый ремень и снова проверить совпадение меток. Немного тяжеловато - но быстро научишься (очень тугой натяжитель и неудобно его тянуть вверх).
20. Для большей уверенности монтировкой через ступицу можно сделать два оборота коленчатого вала по часовой стрелке и после этого еще раз убедится в совпадении меток. 21. Вставить ключ в замок зажигания.
22. Завести мотор и если заработает, то можно начать сборку, предварительно вынув ключ из замка зажигания.
23. ВНИМАНИЕ ! Возможно под нижним правым болтом кожуха ГРМ, не окажется вставки (у меня или не было или мастера в прошлый раз потеряли и не поставили), тогда его нельзя перетянуть иначе шкив коленвала. его прожжет (сразу дым повалит от трения).
24. Установить кожух и дать мотору поработать 1мин. на предмет появления дыма из под перекошенного кожуха.
25. Если дыма нет, то привинтить все в обратном порядке. Если дым есть (горелый пластик) - устранить перекос отпусканием - подтягиванием нижних винтов крепления. Вся работа занимает 1-3 часа, в зависимости от настроения.
P.S. Желательно не подпускать к рабочему месту маленьких детей и женщин иначе не досчитаешься крепежа. У меня на рабочем месте в гараже ПОТОМ нашлась маленькая пружинка и маленький шарик, типа клапана. Может они у меня просто случайно валялись на полу среди мусора и я их не замечал. По крайней мере без них уже проездил 10000 и ничего не случилось.     
вверх  главная

Некоторое время тому назад поменял на Эспере ремень ГРМ по технологии описанной в FAQе. После этого стал замечать что мотор начал работать шумнее, а машина стала довольно сильно дергаться. Первое я списал на не замененный ролик ГРМ, а дерготню с ремнем никак не связал, и как оказалось ЗРЯ!!!
В эти выходные я озадачился заменой ролика. Разобрав все необходимое, добрался до ролика-натяжителя, и собственно самого ремня ГРМ, и обомлел. Ремень АБСОЛЮТНО НЕ БЫЛ НАТЯНУТ.
Первая моя мысля - из-за ЭТОГО и ДЕРГОТНЯ!!!
Вторая - но ведь все делал по FAQ!!!
Третья - что делать и как натянуть ремешок???
Тут я вспоминаю, что в магазине, где брал ролик, у продавца проскочило, что ролик является не натяжителем ремня, а только его успокоителем, а натягивается ремень посредством вращения корпуса помпы, который является эксцентриком. Был разработан следующий алгоритм действий для натяжения ремня ГРМ (при условии, что крышка ремня ГРМ уже снята):
1. Ослабить 3 болта крепления помпы.
2. Вращать помпу по часовой стрелке до совмещения отверстий на ролике ремня ГРМ. В букваре для этого предлагается использовать приспособление МКМ-472, но можно обойтись и без него.
3. Для этого через отверстие под правым передним крылом, образовавшееся в результате снятия пластикового брызговика моторного отсека, вводится длинный металлический стержень, который по касательной упирается в приливы помпы.
4. Легкими постукиваниями по этому стержню помпа поворачивается на необходимый угол.
5. Слегка затянуть болты крепления помпы.
6. Повернуть коленчатый вал на 720гр. (что соответствует повороту распредвала на 360гр.)
7. Убедиться, что отверстия на ролике совпадают, противном случае повторить п. 1- 6.
8. Окончательно затянуть болты крепления помпы.
Следует отметить, что на моей машине помпу крепят болты под внутренний шестигранник.
После проведения процедур по замене ролика и натяжке ремня, дерготня пропала и мотор стал работать намного тише, ровнее и мягче. Так что тем, кто менял ремешок по ФАКовской технологии, задумайтесь о последующем натяжении ремня ГРМ. Еще одно дополнение:
У некоторых возникла проблема при отворачивании болтов шкива коленвала. Я решил эту проблему при помощи большой отвертки, которую вставил в вентиляционные отверстия тормозного диска, включил 5ую передачу, затем когда начал проворачиваться коленвал, то вместе с ним и тормозной диск, отвертка уперлась в суппорт, зафиксировав диски и коленвал. Болты на шкиве спокойно отвинтились. Аналогично и затягиваются.          
вверх  главная

Замена ремня ГРМ (Нексия)

1. Снял правое колесо, опустил машину на чурбак, поставил на ручник.
2. Снизу: открутил гайки пластмассовой «защиты», отодвинул её в сторону, затем ослабил ось ролика натяжителя ремня кондиционера (ключ на 15), выкрутил болт его же побольше, снял ремень кондиционера.
3. Под колёсной аркой: открутил плоскогубцами крепление брызговика (три шурупа с шестигранными головками маленького размера), а также крепление той самой «защиты», которая загибается из под низа (один болт на 10). Решил не возиться, откручивая эти пластмассовые девайсы, а просто загнул так, чтобы не мешались.
4. Под капотом: отсоединил все резиновые патрубки вместе с воздушным фильтром, а также нижнюю часть кожуха (куда вкладывается фильтр), которая крепится саморезами, а патрубки на хомутах.
5. Открутил верхний болт крепления генератора (ключ на 12), снял ремень генератора, а генератор откинул в сторону салона до упора (чтоб не мешался).
6. Открутил крепление шкива насоса ГУР – 3 болта на 12, причём два из них открутились легко, так как можно было упереться в третий болт вторым ключом, а с третьим повозился. Хотя при сборке обнаружил, что можно препятствовать кручению шкива, придерживая ремень генератора. Поэтому лучше до снятия ремня, ослабить болты крепления шкива насоса ГУРа.
7. Открутил два болта крепления насоса ГУР (длинные болты на 12) и оставил его в покое в открученном состоянии (вынуть его не отвернув патрубки нельзя, да это и не нужно). По мнению AlexCh ГУР откидывается БЕЗ снятия шлангов. Просто вынимаются болты и вместе со шлангами - в сторону его.
8. Самый главный геморрой получился при откручивании шкива коленвала, так как он прикручен болтом (на 17) по центру, затянут очень сильно, а коленвал зафиксировать в одиночку не просто. Я соорудил систему из двух досок, уперев одну в педаль тормоза, сколько хватило сил. Включил заднюю скорость. Удлинил шток ключа (головка), чтобы была возможность крутить не под колёсной аркой, а «на свободе», усилил трубкой рычаг. Крутил тяжело, отдыхал, но открутил!
9. Открутил крепление кожуха ГРМ – три болта (головка на 10) сверху (под капотом) и три таких же болта снизу (под колёсной аркой). Кожух, состоящий из двух половинок, снялся легко (аккуратнее, не сломать пластмассовые защёлки на верхней половинке, их хорошо видно).
10. Сразу же отвёрткой чиркнул метки на верхней шестерне (распредвала) и на нижней (коленвала), а также на корпусе, чтобы, в случае случайного смещения, вернуть на прежнее место (так как не знал, как должны быть расположены штатные метки).
11. Снял старый зубчатый ремень (старый – громко сказано, ибо вид у него как у нового). Здесь небольшой геморрой с вытаскиванием ремня через насос ГУР. Не верилось, но нужно постараться и все получится.
12. Окрутил полностью болт крепления натяжного ролика – внизу, левее шестерни коленвала (по сути, подшипник с эксцентриком), хотя достаточно было просто зафиксировать эксцентрик...
13. Аккуратно одел новый ремень, проделав операцию по продеванию через насос ГУР. Главное, чтобы оделась «в натяг» правая сторона (между шестернями колен- и распредвала). По левой стороне накинул на ролик (слева по середине) и, зафиксировав эксцентрик ролика-натяжителя в крайнем положении (например, совмещаются две дырочки и вставляется гвоздь,), прикрутил этот ролик на место (повозился немного, но получилось).
14. Тут можно попробовать завести движок, предварительно закрутив болт шкива коленвала, можно без шкива (чтобы не соскочила шестерня с оси).
Лучше после закручивания болта шкива снять машину с передачи и накидным ключом, или головкой провернуть двигатель за этот болт.
Если до снятия ремня были сделаны метки на обоих зубчатых шкивах и корпусе ДВС, то сделав ровно два оборота коленвала метки должны снова совпасть. При ошибке на зуб, или на два зуба это сразу проявится.
15. Если метки совпали, значит не «накосячили» и можно запускать движок. Всё остальное собирать в обратной последовательности.
Примечание: В материале использованы дополнительные советы и рекомендации участников конференции.

1. Колесо можно не снимать, достаточно максимально вывернуть вправо
5. Ключ на 13 !!!
6. Шкив ГУРа снимать не нужно, не мешает.
7. Ключ на 13 !!!
8. Здесь все проще, снимается лючок прикрывающий маховик. Затем этот самый маховик клинится железякой (отверткой), вставленной между зубом венца и блоком. Но... ключ на 18 !!! Это была главная засада, т.к. скажем не самый распространенный размер :))) и у меня его не оказалось
10. Чиркать в общем-то нет смысла, т.к. метки уже имеются на шкиве кол. вала и на шестерне распр. вала
13. Перед одеванием ремня необходимо проверить расположение валов по меткам.
Метка на шестерне распр. вала должна быть совмещена с вырезом на верхней части внутреннего кожуха (по часам на 12).
Метка на шкиве кол. вала должна совпадать с указателем на внешнем нижнем кожухе (по часам примерно на 2:30).
14. Двигатель рано заводить, надо проверить натяжение ремня и при необходимости его натянуть.
Ослабляется крепление помпы (помпа-натяжитель, ролик-успокоитель) и вращая ее натягивается ремень, так чтобы в механизме. ролика "зуб" попал в "паз" (IMHO - это среднее положение пружины). Помпу потом естественно закрепить.
Далее нужно провернуть коленвал пару оборотов и проверить положение меток.
3. Метка на шкиве коленвала расположена не вертикально вниз !!! (Смоти пункт 13 выше)
Кстати после замены ремня (точнее установки нового после обрыва) стрекочащие звуки ушли, видать "кузнечики" подохли или сбежали.
А если серьезно, IMHO виновниками были ненатянутый ремень и ролик     
вверх  главная

Стал делать эту процедуру на основании FAQ и получилось вот что.
1. Не стал снимать шкив насоса ГУРа, он и так хорошо откручивается.
2. Снимать и ставить ремень наверное лучше через верхнюю часть над насосом ГУРа, там получается наибольшее расстояние между ним и двигателем, но процедура весьма геморройная...
3. И самое главное - при попытке отвернуть шкив коленвала я умудрился провернуть коленвал и соответственно фазы ушли где-то градусов на 90, чего сразу было абсолютно непонятно и выяснилось только после сборки всего обратно и попытки завестись. Естественно что заводиться двигатель напрочь отказался. После поисков книжки и информации, как выставить фазы в начальное положение, - все нормально завелось.
Кстати, оказывается метка (стрелочка) есть и на шкиве коленвала. Правильное положение, - если метка на шестерне распредвала стоит вертикально вверх - напротив метки на кожухе, а метка на шкиве коленвала соответственно вертикально вниз, тоже напротив метки на кожухе. Надеюсь что это окажется кому-то полезным.          
вверх  главная

Замена ремня ГРМ своими силами.

1. Отсоединяем резиновые патрубки от корпуса воздушного фильтра, корпуса дроссельной заслонки и резонатора (черная коробка, находится в углу крыла и капота) и отводим в сторону.
2. Отсоединяем разъём датчика температуры (находится на воздушном фильтре)
3. Отщелкиваем 4 защелки и снимаем крышку воздушного фильтра.
4. Для удобства дальнейшей работы предлагаю снять корпус воздушного фильтра (хотя в первый раз мы обошлись без этой операции), для чего откручиваем три болта "на 10", снимаем корпус отсоединяя его от воздухозаборника.
5. Снимаем верхнюю переднюю крышку ремня ГРМ открутив три болта на "на 10".
6. Ослабляем натяжение поликлинового ремня генератора и ГУРа (если есть). Для этого откручиваем немного гайку "на 13" на планке и отводим генератор на себя.
7. Теперь поддомкрачиваем машину, надежно её фиксируем и снимаем колесо.
8. Снимаем пластиковую защиту (самое дальнее от бампера крепление, около рычага, можно не снимать).
9. Снимаем ремень кондиционера, для чего ослабляем гайку ролика-натяжителя "на 15", потом вращая (поднимая тем самым ролик и ослабляем натяжение ремня) болт на "на 13", находящийся снизу за роликом.
10. Снимаем поликлиновый ремень.
11. Снимаем шкив, который приводит ремни генератора и кондиционера, откручивая болт "на 19". Чтобы открутить этот болт оказалось недостаточно поставить машину на передачу и нажимать на педаль тормоза. Я вышел из этой ситуации следующим образом: в вентиляционные прорези тормозного диска вставил мощную отвертку (баллонный ключ от классики, с одной стороны он расплющен под отвертку).
12. Снимаем нижнюю переднюю крышку ремня ГРМ открутив три болта на "на 10".
13. Для машин без ГУРа снимаем ремень ГРМ и переходим к пункту №19. Для машин с ГУРом снимаем шкив привода насоса открутив три болта "на 13" (или на "на 10", необходимо уточнить).
14. Откручиваем два болта "на 13" крепления ГУРа.
15. Ключом "на 17" откручиваем болт крепления звездочки привода распред. вала, снимаем ремень и звездочку
16. Откручиваем два верхних болта "на 10" крепления задней крышки ремня ГРМ.
17. Заводим ремень между насосом ГУРа и задней крышкой. Отгибая крышку протаскиваем ремень за насосом. Всё, ремень снят.
18. Повторяем операцию про заводке нового ремня между насосом и задней крышкой. На новом ремне стрелками указано направление вращения, его нужно соблюсти.
19. Проворачивая тормозной диск (машина стоит на передачи) добиваемся совпадения метки на звездочке коленвала с меткой на задней крышке (метка находится в самом низу крышке, аналогична метке наверху) и фиксируем коленвал установкой отвертки в прорезь тормозного диска. Для машин без ГУРа переходим к пункту №21.
20. Устанавливаем звездочку распредвала на место.
21. Проворачивая распредвал за болт, крепящий звездочку, добиваемся совпадения меток на "минус" один зуб (т.е. метка на звездочке смещена на один зуб влево, относительно метке на крышке. Это делалось из-за того, что я не отворачивал помпу, и не мог сильно натянуть ремень, после установки ремня метки совпали).
22. Надеваем ремень на звездочку коленвала, потом на ролик натяжителя, на помпу и наживляем на звездочку распредвала.
23. Одной рукой удерживая ремень, другой ключом проворачиваем звездочку распредвала, одновременно с проворачивание снимаем фиксацию (я это сделал ногой, благо баллонный ключ "Г-образной" формы и его можно выдернуть ногой из прорези тормозного диска). Рукой продвинуть ремень немного от края звездочек и проконтролировать, что ремень везде сел нормально.
24. Потом необходимо сделать несколько оборотов и посмотреть совпадения меток. Число оборотов должно быть четным, иначе метка на звездочке распредвала окажется внизу.
25. Провести сборку всего в обратной последовательности.

Началось все с того что машина заглохла на ходу! На улице -1 вроде как тепло! Особенно для Тюмени!
Ну как говорится если не заводится то: либо гореть не чему либо поджигать не чем. Проверяю топливо, топливо есть! Проверяю то чем поджигают, сняв центральный провод с трамблера, искра как таковая отсутствует! Проверяю ремень ГРМ открутив пару болтиков кожуха покрутив стартером понимая что ремень как таковой присутствует, а распредвал не крутится! Делаю вывод "вышел из строя" :-)))).
Начал с того что попытался снять кожух без снятия каких либо агрегатов! крутил вертел ни че не вышло! чтобы снять натяжитель с ремня генератора пришлось снять воздушный фильтр для того чтобы освободить пространство для работы, открутить верхний болт с генератора и ослабить нижний при этом генератор можно было отвести в сторону, снять шкив с гидроусилителя и открутить сам насос гидроусилителя, открутил крепление насоса гидроусилителя, и это все для того чтобы подлезть обычными ключами до болта натяжителя.          
вверх  главная

Есть опробованный способ ремонта ГРМ, без снятия головы.

Все описанное относиться к тем, кто может и хочет решать эту проблему самостоятельно. Сервисам НАМНОГО ВЫГОДНЕЕ снимать голову. Для снятия понадобится: помощник(не делал фиксатор), съемник, мощный пинцет или круглогубцы(я снимал пальцами- требуется сноровка, рокер норовит упасть на дно пастели, т.к. он в масле проблемно его зацепить, ставить на место с пинцетом думаю будет намного удобнее.) Устройство изготавливалось из рассухаривателя 2108-09 с планкой крепления к постели(80 руб).От рассухаривателя понадобился рычаг, планка, зацепка к постели- она не переваривались(а зря, при снятии зацепка разомкнулась, пришлось фиксировать проволокой). Планку крепления к постели пересверливали под постель, нарезали новые места для крепления зацепки в итоге она стала двухсторонней для затяжки на разных сторонах пастели(крепится на 4 болтах). Главным является шток- изготавливался из куска арматуры на фрезерном станке- очень похож на удлинитель трещотки. Его пришлось согнуть на 5 градусов, дабы обеспечить более прямое нажатие на шайбу(гнули после примерки, шток упирался в РВ). Просверлили в штоке отверстие- получилась шляпка для обжима верней шайбы чтоб не гуляла. 1/3 часть шляпки удалили для постановки штока на верхнюю шайбу. В итоге шайба обжата и не гуляет.(Написал, сам не пойму, увидишь- там все просто!) Последовательность(может тебе это и не нужно.) Вывешиваем колесо, ставим на 5 передачу, для прокрутки РВ. Я выкрутил свечи для снятия давления( может и не надо?). Ставим планку, крепим рычаг. Прокручиваем РВ для максимального освобождения рокера. Нажимаем на шайбу (усилие небольшое, место для утопления клапана очень много:).Вынимаем рокер, снимаем ГК, шайбу. Отпускаем рычаг (все остается на месте и не рассухаривается (думаю рассухарить таким образом очень тяжело, т.к.нижняя шайба очень плотно держит сухари, нет даже намека на их движение).Сборка в обратном порядке. При нажиме на шайбу она начинает слегка вращаться в разные стороны, это мешает язычку рокера попасть на место, покачиванием рычага в право либо в лево можно поймать оптимальное положение шайбы. Ставим ГК на место. После надо нажать рукой на рокер, проверить сел ли он на ГК. Ну и дальше в том же порядке. Небольшое отступление от темы приспособы, далее по поводу ГК. У меня сложилось впечатление что менять ГК деньги на ветер. Конечно если ГК не имеет явных механических повреждений. Так как я купил 2 ГК, рокера, шайбы - решил ставить их на место где рокер подвергся наибольшему уничтожению. В итоге у меня осталось как бы неисправных 2 ГК. Взяв один ГК решил проверить когда-же он сожмется, руками не получалось, упер его в пол не получается, взял молоток ударил не сжимается. Решил его разобрать. Снял стопорное кольцо слегка поддев отверткой. Посмотрел и решил его промыть. Вынул внутренний патрон. В отверстие патрона для подачи масла вставил трубочку с болоном для промывки карбюратора, нажал и от туда столько всего повалило! Помыл. Взял внешнюю часть ГК куда вставляется патрон, заглянул внутрь и увидел что на дне имеется огромный слой маслянистых отложений, в ямочке ГК. т.к. отверстия ГК упираются в этот мусор это значительно затрудняет нормальную работу ГК. Почистил все ГК работает все идеально. По поводу моего стука-скорее всего из-за засорившегося ГК. На данный момент все работает ОК. Немного от себя. Подойдет любое приспособление, которым будет удобно сжать клапанную пружину.

Если в дороге срезало зубья на ремне ГРМ

Если срезало зубья ремня ГРМ (как правило это несколько зубцов в том месте, где находились шестерни распредвала или коленчатого вала) а клапана не встретились с поршнями, можно сделать следующее- снять ремень, разрезать его вдоль ножом на две части. Вновь установить обе половинки на двигатель, при этом, чтобы провернутые места оказались крест-накрест(напротив друг-друга). Всегда можно доехать до места. Это если нет в дороге запасного ремня ГРМ. Может кому пригодится в дороге.

Как часто менять ремень кондиционера?

Все зависит от пробега, вообще если у Вас 60000 км., то пора менять (это по регламенту завода-изготовителя)
Подтягивается так: Заехать на яму или подъемник; Ослабить гайку натяжного ролика; Снять ремень кондиционера, визуально осмотреть на наличие порывов, трещин, износа, в случае необходимости заменить (стоит порядка $10); Собрать в обратном порядке, с учетом прогиба ремня не более 5 мм. при усилии 10 кг ., натяжку производить натяжным роликом и затянуть гайку натяжного ролика.          
вверх  главная

 

Используются технологии uCoz