Эксплуатация

На встрече в Сокольниках были продемонстрированы два варианта бортового журнала, - бумажный в виде небольшого ежедневника и электронная записная книжка Энди, больше похожая на мини комп. Кстати - классная штука, но дорогая. Сначала о цели журнала: Энштейнов среди нас мало, я то уж точно не Энштейн, поэтому могу и подзабыть что и когда менял в машине и когда нужна следующая регламентная замена масла, фильтра, ремней, свечей и т.д. Кроме того, иногда машина ломается и требует замены каких либо железок. Пока пробег небольшой - все вроде помниться, а со временем постепенно забывается. БЖ как раз и нужен для регистраций различных регламентных и ремонтных событий. Приведу свой вариант, проверенный годами, хотя могут быть и варианты: Мой журнал ведется с двух сторон. С начала и c конца, - как бы навстречу записям. С НАЧАЛА БЖ я веду регистрацию регламентных событий, а именно:
1. Выполнение ТО на СТО. (пока гарантийная)
2. Замена масла в ДВС
3. Замена масляного фильтра
4. Замена воздушного фильтра
5. Замена топливного фильтра
6. Замена масла в КПП
7. Замена тормозных колодок
8. Замена тормозной жидкости
9. Замена охлаждающей жидкости
10. Замена свечей
11. Замена/натяжение зубчатого ремня РВ
12. Замена/натяжение ремня генератора
13. Замена/натяжение ремня кондиционера
14. Контроль развала/схождения
15. Контроль и регулировка УОЗ
16. Регулировка зазоров ступиц задних колес + замена смазки.
17. Контроль компрессии
18. АКБ
19. Перестановка колес
Все вышеперечисленное может выйти из строя раньше регламентного срока, или наоборот, проработает намного дольше, поэтому статистика не помешает.
На каждую позицию я отвел по ТРИ листа, за исключением пунктов 2; и 3, т.к. масло и фильтр самые расходные составляющие машины. Каждая ПРАВАЯ страница разграфлена на следующие столбцы:
Пример по маслу:

ДАТА	Общий пробег	Дельта пробег	Примечание
04.06.00	1500	0	СТО Автокей
15.08.00	7500	6000	Самостоятельно

На левой странице к каждой табличной записи делается комментарий о марке залитого масла, или о марке фильтра (можно записать его стоимость).
Далее выделено по 20 - 30 листов на следующие записи:
20. Ремонты и замены. (20 - 30 листов)
Здесь регистрируются все поломки и замены железок, не предусмотренные регламентом, например замена пружин подвески, АМОВ, ступиц, лампочек и т.д.
Записи делаются без таблицы, но с указанием даты и общего пробега машины.
21. Не регламентные работы. (20 - 30 листов)
Здесь регистрируются иные операции с машиной, например полировка кузова, подготовка к зимней эксплуатации, смазка дверных петель и т.д.
Обратная сторона БЖ используется только для регистрации заправок и контроля за расходом бензина. Эта часть БЖ по силам только педантичным владельцам, т.к. требует самого большого внимания и регулярности заполнения. Можно вести и не регулярные записи, а только контрольные замеры. Например, раз в месяц сделать контрольную поездку по своему
стандартному маршруту в стандартной дорожной и погодной ситуации, предварительно заправив бак под горловину, а по возвращении снова заправить бак из достоверной емкости, что бы МАХ точно определить количество использованного бензина. Далее рассчитать расход, приведенный к 100км пути.
ПРАВЫЕ листы графятся следующим образом:
Несколько примеров:

ДАТА	Общий пробег	Дельта пробег	Заправка в Л.	Расход на 100км
18.05.00	245км	210км	15.5	7.38
25.05.00	672	427	32.3	7.56

Дельта пробег можно снять с суточного одометра, или как разность последнего и предыдущего пробега, В данном случае 672-245=427км.
На левых листах для каждой строки записи можно делать комментарии, типа:
Сильный мороз = -32 градуса,
Более часа в дорожных пробках.
Машина загружена полностью
Машина пустая, т.д. и т.п.
У меня есть гараж и свой мини ГСМ, поэтому мне проще регулярно следить за расходом и заправлять машину в любую погоду. В журнале очень полезно иметь информацию и телефоны скорой автомобильной помощи, телефоны страховой компании и центральной ГИБДД, табличку с марками рекомендуемых масел и свечей, типов и назначений лампочек, а так же расшифровку предохранителей и реле. Можно записать в зашифрованном виде код магнитолы и свой PIN код от сигнализации. Да и много еще чего можно записать в такой БЖ, что пригодиться в дороге в экстремальной ситуации. вверх главная

Расход запчастей на Нексию

Обобщил некоторый материал по расходу запчастей на Нексию в течение 2-х лет. Это что-то около 35-37 тыс.км . Сюда можно добавить и расходные материалы: например масло-3-4 смены (но это на любителя).Цены в у.е. Крышка трамблера 1 шт 20 Бегунок 1 шт 4,1 Свечи 1 оригинальный компл. 9 Ремень 1 шт 10 Ремень генер. 1 шт 6 Высоковольтные провода 1 компл. 19 Фильтр воздушный 1 шт 5 Фильтр топливный 1 шт 4,3 Фильтр масляный 4 шт 8,8 Колодки тормозные передние 1 компл. 13 Наконечник рулевой тяги 2 шт 20 Прокладка клапанной крышки 1 шт 2 Щётки стеклоочистителя 1 компл 4 125,2 Итого: 125,2 (ориентировочная самая низкая цена по проведенному маркетингу в московских магазинах)

С февраля 1998 года и за пробег 25,2 тыс. км всего потребовалось Масло Виско 5000 3 банки Фильтр маслянный 3 шт Фильтр топливный (уговорили поменять на сервисе) 1 шт Комплект свечей (сломал сам) 1 шт. 40 руб. Наконечник рулевой (сам бы менять не стал) 1 шт по гарантии Пистоны на передние подкрылки(сам оторвал) 5 шт 5 руб Бегунок (купил просто так, валяется в бардачке) 250 руб

Матиз глазами совладельца после 7000км пробега

Удивительное дело! Если первая машина в семье ( Москвич-402 1958 года ) продавалась в 1973 году сквозь слезы и сопли, каждая последующая занимала все меньше и меньше места в сердце. И, если к предпоследней сразу прилипло милое и родное имя "Зайка" (в миру - "Ока"), "Матиз" ни в коей мере не хочет становиться "Матильдой", что свидетельствует или об отсутствии души у машинки, или об изменении нашего мировосприятия. Или она "по жизни" - Зухра?!:)) В заметках будут редкие ссылки на ВАЗ-21093 и ВАЗ-11113, а Вы уж сами решайте: когда и на что. Ну, а теперь, по-порядку. Двигатель. Претензий нет. Очень тяговитый и оборотистый, на 1-3-ей передачах старшеклассники глотают пыль, а нижеклассники - завидуют, 3-я позволяет, не думая о расходе, убедительно разгоняться до 80(75-70), что перекрывает потребности движения в городе. По трассе при неспешном разгоне на 5-ой легко выскочить за 140 (155-145) при немалом запасе хода педали до ограничителя мощности(если он взаправду существует) ни разу не дошли, что свидетельствует или о большом "закосе" спидометра, или о скрытой потенции(по пачпорту 145). По части запаса мощности при разгоне испытываю гораздо больше уверенности, чем на "старшекласснике". Динамика на подхвате тоже лучше (не берем 16-ти клапанники). Некоторое разочарование тупостью на 4-5-ой проходит при "вспоминании" рабочего объема - 0,8 литра. У "Зайки" соотношение 0,75-32 лошади против 0,8 на 52. У старшей сестры - 1,5 - 73. Крышка капота двигателя "по делу" открывалась четырежды:
7 марта - убедиться при покупке что он там есть:)).
7 апреля - наклеить резиновое уплотнение по переднему краю переднего фартука для защиты от грязи (встреча Дэуводов у РВ). Кстати, оч-чень рекомендую! Обыкновенный уплотнитель для окон за 20 рублев за 2 погонных метра на самоклейке на любом строительном рынке.
19 апреля - ТО-1 при 2000 пробега.
17 июня - закончилась вода в омывателе ловобухи :)).
Трансмиссия.
Сцепление - невесомое, почти пустое. Сбившийся коврик под педалью делает езду мучением из-за недожима педали, ибо ход"выжима" больше хода "схватывания". Вместо фирменных, которые Вам будут парить в салоне за 35 баксов, разумнее купить универсальные в любом автомагазине за 450 рублей и вырезать окошко по высокому верхнему краю для педалей. НО: Очень настораживает следущее. Первая пердача не втыкается при скорости выше 5 км в час, вторая - 10-25. Необходима перегазовка. Так быть не должно (по сравнению с обоими российскими шедеврами ). По крайней мере, на первой толкнуться "почти с места" и на второй "поддать" с 25-ти до 50-ти очень проблематично. Или паузу надо делать, ожидая падения рукоятки в зацепление. Приходится "грузить" со второй-третьей, что очень вредно для двигла. Может "в консерватории" подправить? А может регулировка кулисы?
Ходовая часть.
Не "наша" подвеска. Если по ровному асфальту оно еще плавно и вальяжно едет, то на кочках и трамплинах, особенно, на трассе, передок старается зарыться в яму, а задница болтается "по ветру". При обратном трамплине(ступеньке) подвестка срабатывает откровенно "на пробой", норовя выбить верхние опоры стоек! Это вызывает у задних пассажиров рвотный рефлекс и подводит к необходимости установки на корму более спортивных аммо (и жестких пружин) после завершения гарантии. Соревнование полностью выигрывают отечественные нетленки. При "лосиной" перестановке на 120 км в час на трассе при форсмажорных обстоятельствах (кстати, машина довольно не валкая!!!) реактивные тяги срабатывают на пять! Чувство контроля над аппаратом не теряется.
Рулевое управление.
Присутствует ГУР. Выше всяких похвал. Да и сравнивать не с чем!!! Проверено при парковке (+50). Для тех, кто не знает: это когда имеется дырка между машинами вдоль тротуара в длину Вашей машины и еще полметра:)). Еще при развороте вокруг хвоста и при кренделях в потоке. Все очень адекватно и информативно. Донимает легкое хрюканье усилителя (штатное) при повороте колес до упора (у Матильды - только вправо). Желательно этого не делать. Это экономит ресурс ГУРа, нервы и деньги.
Практически сразу после покупки машину при нормальных скоростях(>60) тащит вправо. Изношенная крайняя левая дорожка левого переднего колеса сигнализирует о нарушении если не развала, то о неправильном касторе, - однозначно. Будем решать по цене вопроса. В таблице ТО при 10 тыках присутствует услуга проверки углов передней подвески "при необходимости"...Буду упираться, а там, - я уж не поленюсь сообщить уважаемлому собранию!!!
Тормозная система.
Пока вопросов нет. Четкость и информативность системы вызывает уважение к производителю! (узбекам?!:)))
Электрооборудование.
1. Провода и предохранители.
Вот и обломись Вам всем! Если к проводам доступ еще разрешен после выкорчевывания пластмассовой обивки салона, то к одному из блоков предохов (под торпедо) подлезть сможет только гуттаперчивый мальчик. А я со своим пузом - только в следующей жизни. Работа "вслепую" по прилагаемому самоучителю помогает слабо.
2. Схема электрооборудования.
Вот тут я отыграюсь!!! Ибо с детства мы все знаем: "АНГЛИЧАНЕ РУЖЬЯ КИРПИЧОМ НЕ ЧИСТЯТ!!!"
Какой козел придумал отключать абсолютно ВСЕ при вынутом ключе зажигания? Это особенно неприятно на долгих вынужденных стоянках при открытии-закрытии окон (покурить хоцца!), внимании разумного-доброго-вечного из радиоприемника и при зарядке мобилы (а у меня еще есть кофеварка, бритва и авто-телевизор!). А ближний-дальний при этом продолжают гореть!
3. Аккумулятор.
Ну, 34 Ач - это, конечно, за глаза!! Корейцы ставят ва-а-ще 28. Но это в Турции, - там тепло(С)! Если на третий раз не заведется, так и дергать нечего!! Но помните, что при стоянке при забытом "ближнем" после тоннеля, акк-ра хватит на пару часов!!! А при забытом внутрисалонном свете (типа, датчик на закрытие периметра охраны от сигнализации) - пару суток. Плавали - знаем!:))
4. Генератор+стартер.
Претензий нет.
5. Освещение и св.сигнализация.
Головной свет - супер. Изысканно и грамотно! Из-за правильного наклона стекол фар вся грязь под напором воздуха уходит вверх. Только отучитесь корябать поликарбонатный пластик стекол сухой тряпкой (для дам, особенно!). Вся эта штука от этого лучше не поедет!!!
Пока нас мало, по контуру передних фар некоторые лохи путают нас с карманными А-Меринами и не подрезают. Думаю, скоро эта халява нам отойдет!
Задние фонари - вне турбулентных потоков грязи сзади, всегда чисты, информативны и даже забавны!
Установка замотанных (см. архивы конфы по вопросам борьбы с салоном на Дубининской-55) противотуманок ничего не дает: все теряется в основном потоке света. Я повелся из-за принципа.
6.Звуковой сигнал.
Его, гундосого, конечно, слышно, по звуку напоминает "копейку", но после гарантии надо ставить пару нормальных "крякалок" АКА "Волга" или пару рожков из Турляндии.
7.Очиститель и омыватель стекол.
Щеток много и все - разные. Надо покупать " на пару" с приятелем-Матизоводом.
8. Отопление и охлаждение двигателя.
Система охлаждения - как жена Цезаря!!! Вне подозрений! Ни разу в жизни не видел стрелу "градусника" так стремительно поднимающуюся и застывающую в одном положении при ЛЮБЫХ режимах работы двигателя. Пять баллов!!!! Отопление тоже достойное, НО: при большой влажности беспокоит мгновенное запотевание всех стекол и ОЧЕНЬ неохотное отпотевание задних стекол при любых режимах работы системы отопления-вентиляции... Просматривается что-то "Оковское" из-за отсутствия вытяжки воздуха из салона по задним углам кузова.
9. Контрольные приборы.
При включении габаритов и ближнего света не появляется НИКАКОЙ дополнительной индикации. Это плохо, ибо синхронная подсветка панели приборов днем абсолютно не видна, а на положение ручки привычки смотреть нет. Принял решение замкнуть после конца гарантии это дело на один из свободных "сигнализаторов" от неустановленного кондея или чего-нибудь еще поярче!!
Бензометр имеет пристрастие к логарифмам: объем от 1 до 1/2 заметно больше такого-же от 1/2 до 0. Но разница менее стремительна "зубильной". Там после четверти бака стрелка откровенно-неотвратимо падает на "пол-шестого":)).
10. Кузов и внутренности салона.
Аэродинамика очень неплоха, Сомнения вызывают нижние гнутые контуры задних дверей и низ передних, - они всегда мокрые! Решение замазать там все Мовилем будет не лишним.
В дождь достают капли в приоткрытые передние окна. Думаю, необходимо ставить "наличники". Они есть в продаже! Видел комплект на встреченном в потоке "Матизе". Будем искать(С)!
Совершенно необходимы штатные брызговики! Пескоструйка из-под колес быстро стирает краску с порогов и заднего бампера. Жаль, что эти штуки у нас не из резины (как у старших братьев). Пластик легко обломается у любителей зимой ползать по сугробам. А у нас еще и передний с трещиной от щедрот салона, так как брали в темное время суток!:(( Хочется забить на все и воспользоваться резиновой транспортерной лентой!
Очень ненадежна заглушка-крепление молдинга под стеклом задней левой двери. Ее очень легко сковырнуть при неуклюжем выходе из-за руля при неполном открытии водительской двери (при тесной парковке или гараже). Отваливается "на раз", ибо держится на хилом саморезе и сделана из говенного пластика. Слава Богу, части были найдены и участвуют в процессе склейки с последующим водворением на место "вмертвую"!
Очень достает вибрация спинки пустого отодвинутого максимально назад пассажирского сидения на холостых оборотах. Порой даже раздражает. Колебания подголовника порядка одного сантиметра. Почти тахометр!!
Посадка очень удобная: внутри машина больше, чем снаружи. Удобнее зубилы. Задние пассажиры тоже не бедствуют, а вот для поклажи места практически нет. Я уж не говорю про чемодан типоразмера "мечта оккупанта", но даже для 90Х60Х30, - ПОЛНЫЙ пук!!
Основной звук при движении - клекот движка из-под заглушки на месте выхода труб кондея в моторный отсек. Из-за отсутствия последнего в ней было проделано отверстие для переднего жгута проводов сигнализации. А может и прокладка какая была да потерялася..:)). Звук не раздражает, но, поздно или рано, затычка будет посажена на герметик с обвязкой оным и жгута проводов. И воцарится тишина!
11. Прибамбасы
Антенна. Абсолютно не участвует в приеме радиоволн. Поднимать - только беспокоиться за габаритную высоту. Просится на замену активными устройствами. И пионЭры будут спокойны.
Магнитола. Из уважение к производителю называю это чудо не трех- а шестипрограммником. Кстати, а почему эту БАЙДУ называют Танком?! Жене хватает, меня колбасит, но в чужой монастырь со своим... не лезу. Для передних широкополосных колонок вполне без переделок хватит штатных дырок, ибо подиумы городить слишком геморройно, только надо установить вперед пару нормальных недешевых пищалок (на передней панели есть две овальные дырки). Не обольщайтесь: это заглушки солидных гаек, несущих на своих плечах переднюю панель!!! НО: в этом креплении под углом можно в пластике просверлить дырки не только для идеального выноса светодиода режимов работы автосигнализации, но и концы для аккустических головок.. Другой (более разумный) вариант - верхние концы стоек лобовухи со скрытой проводкой под ними с разворотом внутрь салона по фронту звука.
Для задних динамиков (не беру во внимание бустеры, CD-чейджеры и усилители для любителей ) надо будет сочинить деревянные банки. Места для багажа сзади и так нет никакого!! А на понты мы денег никогда не жалеем!! вверх главная

Опыт эксплуатации Донинвест Орион 2.0 универсал (Nubira Spagon)

Машина 99 года выпуска, покупалась новая в октябре 99 в Автомире. Там же поставил Мульт-Лок на КПП, Худ-Лок на капот, заменил родную магнитолу на Соньку со съемной панелью, поставил сигнализацию Reef 404. Продал очень хорошо, лучше, чем можно продать Эсперо такого же года при общем пробеге 73 тык.
1. Расход топлива зима/лето = 10,5-11,5. Разницы между зимой и летом (с кондеем/без) не ощущал. Если резко не газовать при стартах со светофора и на трассе ехать 90, то расход меньше. Я ездил быстро.
2. Бензин - можно и 92 и 95. Пробовал и так и так. Разницы на 95 нет, поэтому зачем тратить деньги? Только свечи на 95 краснеют сильно. А так свечи ходят 20-30 тык. Я менял через 20. Свечи, кстати, использовал NGK №23 (BKR5EK, если не ошибаюсь) как для Опеля. Кстати многие расходники от Опеля подходят один в один по таблицам соответствия из каталогов.
3. "Ужор" масла в движке отсутствовал.
4. Периодичность ТО, что ломалось и на каком пробеге:
ТО раз в 10 тык.
Передние родные колодки прошли 15 тык (странно!). Заменил на такие же корейские, - прошли 40 тык. Задние - 60 тык. Но это как ездить.
На 40 и 70 тык менял тормозуху и антифриз.
Масло только синтетика (Сначала Castrol TXT, затем Castrol Magnatec 10w40). Кстати, через некоторое время эксплуатации машины (как освоился) начал слышать на холодном двигателе стук гидрокомпенсаторов. При замене масла на Magnatec стук пропал. Об этом даже на канистре с маслом написано. А так пусть стучат, если не сильно. Ничего страшного. Нормально на холодном движке.
На ТО 40 тык заменил передние рулевые рычаги в сборе. Были плохие резинки. Предлагали опресовать, - отказался. Показалось, что и в сборе не так дорого. Кстати именно из-за этих резинок (и что рычаги меняются только в сборе) считается, что подвеска у Нубиры слабая. Кажется, что 45-50 тык для них предел, но это все ерунда. Если внимательно почитать разные конфы, то поймешь, что и другие марки авто не лучше.
Также на ТО 40 тык заменил подшипник ступицы заднего левого колеса.
На 45 тык сзади что-то застучало. Поменял задние аммо. Стук не пропал. Мое мнение - развели на сервисе. Потом заменил задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости и стук пропал. Оказалась одна стойка плохая. На ТО 60 тык заменил передние стойки. Не помню уж почему. Также (по мануалу) заменил ремень генератора. Подходит Gates по каталогу. Зубчатый ремень (по мануалу) надо менять на 90 тык. Лучше на 70-80 тык от греха подальше. Я правда не менял, новый хозяин пока тоже, но я его предупредил о необходимости срочной замены. Тоже подходит Gates.
Самая серьезная и непредвиденная неприятность произошла на 68 ткм. Сломался кронштейн подушки стабилизатора. Эта такая фитюлька за 40 руб. Продается только на крупных сервисах, а заодно сделал плановое ТО с заменой масла, антифриза и тормозной.
Вот вроде и все.
Все как бы по плану и в основном без неожиданностей. Главное следить за машиной. Новый хозяин уже проехал 2 тык (т.е. всего 75) - доволен безмерно. Правда говорит засвистела помпа. Я было расстроился (продал знакомому), но он -водитель с большим стажем, говорит - ерунда. Помпа свистит несколько сек. только на холодном двигателе. Уверяет, что до замены еще ездить и ездить.
Все фильтры, кроме масляного: воздушный, топливный, меняются раз в 20 тык (масляный – 10 тык). На сервисах, естественно, норовят менять каждые 10 тык - без надобности (см. мануал). Впрочем, поменять легко и самому. Я этого не делал. Лень.
А вот (салонный) фильтр кондиционера надо менять не реже 10 тык, иначе он сильно забивается и эффективность вентиляции снижается.
Запчасти в основном всегда есть в магазинах или сервисах. Если нет, то можно заказать. Через 2 недели будут (заказывал правое зеркало). Есть две крупные фирмы: Восток Авто (Тушино) и Кларус Трейдинг (Варшавка), в которых есть все и всегда, если не лень доехать и устраивают цены.
5. Особенности или типичные "мульки" в поведении машина (или при эксплуатации)
Всегда следует помнить, что есть Нубира 1 и Нубира 2 (внешне отличаются передними фарами). При заказе запчастей следует всегда уточнять какая у тебя Нубира, иначе можно напороться.
При резком старте с места немного клинит ГУР, об этом даже писали в обзорах в прессе. Но не сильно и не страшно. В морозы замерзает ЦЗ, иногда приходится открывать ключом вместо брелка (если есть сигналка).
Перекашиваются иногда стекла, ЭСП в этом случае плохо работают. Но что характерно, если стекла чистые, такого не происходит. Мыть машину надо чаще. Впрочем никаких особых напрягов это не доставляет. Ничего не менял и не ремонтировал. Клиренс маловат, поэтому осторожней на кочках.
Нужны дефлекторы на передние двери, иначе в дождь вся вода будет в салоне. Впрочем, на этой машине я вовсе отвык открывать окна. Микроклимат всегда комфортен и сух (если есть кондей), но это главным образом должно беспокоить любителей покурить за рулем.
Вот вроде и все. Быстро едет, классно тормозит (очень хорошие тормоза). Резво набирает скорость. На трассе разгонялся до 180. Никаких неприятных ощущений. В салоне комфортно, качество отделки и материалов хорошее. Отличный обзор. Да, есть смысл заменить родную летнюю резину (Кумхо) на что-нибудь поприличнее. Сразу почувствуешь разницу. Об этом тоже не раз писали в прессе. Багажник (универсал)
Размер багажника в универсале – выше всяких похвал. Перевозил колонку размером 60х60х190 - просто сложил половинку заднего сиденья, а переднее подвинул вперед. Назад еще и жена села. Телевизор 29" в упаковке вообще без всяких дополнительных манипуляций помещается. И что характерно, - полностью загруженная машина бежит также, как и пустая, хоть с кондеем, хоть без. Только тормозит дольше. вверх главная

Запуск двигателя зимой

Этот материал подготовлен на основании опроса владельцев, не запустивших свои двигатели в сильный мороз. И так, имеем 18 машин, страдающих НЕ запуском. Я попытался обобщить некоторые данные, чтобы получить усредненные характеристики проблемных машин. Результат такой:
1. Сколько лет машине? Средний = 3.2г
2. Какой пробег машины на сегодня? Средний = 51тык
3. Менялись ли свечи перед зимой? Да = 9. Нет = 9.
4. Менялись ли ВВ провода перед зимой? Да = 3. Нет = 15.
5. Сколько лет АКБ? Средний = 2.1г.
6. Подзаряжался ли АКБ периодически зимой? Да = 3. Нет = 15.
7. Мылись ли форсунки вообще? Да = 8. Нет = 10.
8. Если мылись, то сколько месяцев назад? Недавно = 7. Нет = 11
9. При каких температурах машина не завелась? Средняя = минус 23гр.
10. Ваш средний пробег в км в один конец на работу? Средний = 22км.
11. Сколько секунд в сумме работает стартер при попытках запустить двигатель? Средняя = 32сек.
12. Время в пути (из расчета в среднем по Москве = 30км/час)? Среднее = 40мин.

Что влияет на успешность запуска при очень низких температурах?

1. Чистота и свежесть свечей. При коротких поездках в городском цикле с частыми пробками свечи всегда загрязнены, а старенькие и того хуже. Отсюда возникают приличные утечки по нагару на электродах свечи.
2. Целостность ВВ проводов. Ослабленная искра может не пробить разрывной зазор в оборванном проводе.
3. Отсутствие окисленных контактов в наконечниках ВВ проводов и на контактах трамблера и ВВ катушки. Белый окисный порошок создает дополнительное сопротивление на пути ослабленной искры.
4. Величина зарядной емкости АКБ. Здесь остановимся поподробнее. МАХ емкость АКБ = 55А/час. В основном машины стоят у подъезда на охранке.
Я снял практические показания тока зарядки АКБ при различных оборотах двигателя и различных включенных электро потребителях. АКБ исправна и заряжена на 80% своей емкости.
1. Режим прогрева двигателя, обороты двигателя при прогреве = 1200об.мин.
1.1. Сразу после запуска ток зарядки стал = 9А. За 2минуты ток заряда снизился до 3.1А и на этой величине стабилизировался примерно на 4 – 6 минут.
Теперь в режиме прогрева двигателя, при 1200об.мин, начинаем по очереди, нарастающим итогом, включать электро потребители, которые мы обычно включаем в зимний период. Ниже приведены величины тока зарядки по мере роста включаемой эл. нагрузки.
Все электро потребители выключены = 3.1А.
1.2. Габариты = 3.0А
1.3. Габариты + вентилятор печки на 2й скорости = 2.9А
1.4. Габариты + вентилятор + обогрев заднего стекла = 2.5А
1.5. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола = 2.4А
1.6. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола + ближний свет = 2.3А
Таким образом по мере включения нагрузок ток зарядки снизился с 3.1А до 2.3А.
Вывод: В период прогрева двигателя (до начала движения) нужно свести к MIN количество включенных электро потребителей, что позволит увеличить ток зарядки АКБ и быстрее восполнит потери ее зарядной емкости.
2. Режим полного прогрева двигателя. Обороты ХХ = 900об/мин.
К моменту полного прогрева двигателя по указателю температуры охлаждающей жидкости (а произошло это через 10минут после запуска при температуре воздуха +2гр.) зарядный ток уменьшился до величины = 2.6А
Ниже приведены величины тока зарядки по мере роста включаемой эл. нагрузки.
Все электро потребители выключены = 2.6А.
2.1. Габариты = 2.5А
2.2. Габариты + вентилятор печки на 2й скорости = 2.4А
2.3. Габариты + вентилятор + обогрев заднего стекла = 2.2А
2.4. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола = 2.1А
2.5. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола + ближний свет = 2.0А
2.6. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола + ближний + кондиционер = 0.0А
2.7. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола + ближний + кондиционер + передние противотуманки = (минус 0.5А).
2.8. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола + ближний + кондиционер + передние противотуманки + задние противотуманки = (минус 1.5А).
Таким образом в режиме ХХ при 900об/мин зарядка АКБ возможна только до включения кондиционера. Включение кондиционра, и противотумак приводило уже К РЯЗРЯДУ АКБ.
Вывод: При движении в пробках так же старайтесь свести к MIN включение излишних эл. потребителей, таких, как противотуманки, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла. Только в этом случае будет происходить гарантированный подзаряд вашей АКБ.
3. Режим движения при оборотах двигателя 2000об/мин и выше.
Через 20минут после запуска двигателя зарядный ток стабилизировался на величине 2.5А
Ниже приведены величины тока зарядки по мере роста включаемой эл. нагрузки.
Все электро потребители выключены = 2.5А
3.1. Габариты = 2.4А
3.2. Габариты + вентилятор печки на 2й скорости = 2.3А
3.3. Габариты + вентилятор + обогрев заднего стекла = 2.1А
3.4. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола = 2.05А
3.5. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола + ближний свет = 1.95А
3.6. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола + ближний + кондиционер = 1.8А
3.7. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола + ближний + кондиционер + передние противотуманки = 1.75А
3.8. Габариты + вентилятор + обогрев з/ст. + магнитола + ближний + кондиционер + передние противотуманки + задние противотуманки = 1.7А
Таким образом после включения всех возможных потребителей зарядный ток снизился с 2.5А до 1.7А, и не зависел от увеличения оборотов двигателя, а заряд АКБ все же происходит, но:
· Если ваша АКБ разряжена более чем на 30 – 40% то вполне вероятно, что отдаваемой мощности генератора уже не хватит на питание всех включенных потребителей и одновременно на зарядку АКБ.
Отсюда общая рекомендация по эксплуатации машины в зимний период для сохранения зарядной емкости вашей АКБ.
1. Включайте как можно меньше электро потребителей, особенно при движении в пробках, когда двигатель работает в режиме ХХ.
2. Если включение электро потребителей неизбежно, то старайтесь НЕ включать ОДНОВРЕМЕННО обогрев заднего стекла и кондиционер, и не пользуйтесь противотуманными свето-приборами без соответствующих дли них условий. На то они и противотуманные, чтобы пользоваться ими в туман, а не просто для понта.
Теперь рассмотрим чем чревата наша забывчивость по выключению электро потребителей в период стоянки машины, когда двигатель заглушен.
1. Вы сидите в машине с открытой дверью. Салонный свет при этом горит. Ток разряда = 0,8А. Отсюда рекомендация – выключите салонный свет.
2. То же, что и в П1, но еще включена магнитола. Ток разряда = 1,3А.
3. Открыт только багажник. Ток разряда = 1,5А
4. Если вы занимаетесь мелким ремонтом, или обслуживанием своей машины, и при этом открыты двери и багажник машины, да еще играет музыка, то ваш АКБ потеряет за час 1.3 + 1.5 = 2.8А/час. Помните об этом, когда будете менять колесо под музыку.
5. Вы забыли выключить габариты. Ток разряда = 5.0А. С 9:00 утра до 18:00 вечера ваша батарейка опустеет на 45А/часов. Если предположить, что ваша АКБ была уже разряжена на 30%, то к концу вашей работы она будет абсолютно мертвой. Стартером машину уже не запустить.
6. Вы забыли выключить габариты и ближний свет. Ток разряда = 14.0А. Даже при полностью заряженной АКБ её хватит всего на: (55А/ч / 14А) = 4 часа. Выйдя с работы вечером вы не сможете даже снять машину с охраны и без ключа в машину уже не попадете.
7. Вы сидите в машине с включенным зажиганием. Ток разряда = 2.0А.
8. Для справки – потребляемый бензонасосом ток = 5А.
Существуют и неизбежные потери зарядной емкости АКБ:
1. Если машина снабжена охранной сигнализацией, но на охрану НЕ поставлена (гаражное хранение) то ток разряда = 0,021А. За сутки АКБ потеряет: (0,021 * 24часа) = 0,5А/час. За месяц такого стояния АКБ потеряет: (0,5 * 30дней) = 15А/час. Через три месяца ваша батарейка будет практически пустой.
2. Если машина снабжена охранной сигнализацией и всегда стоит под охраной (стоянка у подъезда) то ток разряда = 0,039А. За сутки (исключая время поездки на работу и с работы: 24 – 2 = 22часа) АКБ потеряет: (0,039 * 22часа) = 0,86А/час. За месяц такого стояния АКБ потеряет: (0,86 * 30дней) = 26А/час. Все, кто хранят машину у подъезда, – помните об этих потерях.
3. Запуск машины всегда С ПЕРВОГО РАЗА в течении 3 секунд работы стартера. Средний ток разряда АКБ при работе стартера зимой = 200А За 3 секунды АКБ потеряет: 0.17А/ч. За утренний и вечерний запуск АКБ лишится 0.34А/час. За 22 рабочих дня в средний календарный месяц потери на запуск составят: (0.34 * 22) = 7.5А/час.
4. Запуск машины всегда СО ВТОРОГО РАЗА в течении 6 секунд СУММАРНОЙ работы стартера. За 6 секунд АКБ потеряет: 0.34А/ч. За утренний и вечерний запуск АКБ лишится 0.68А/час. За 22 рабочих дня в средний календарный месяц потери на запуск составят: (0.68 * 22) = 15А/час.
5. Не нормативный запуск после 5 – 8 кратных попыток по 5 – 8 секунд работы стартера в каждой попытке. В среднем за 40 СУММАРНЫХ секунд работы стартера АКБ потеряет 2,22А/час. За утренний и вечерний не нормативный запуск АКБ лишится 4.44А/час. За 22 рабочих дня в средний календарный месяц потери на запуск составят: (4.44 * 22) = 98А/час.
Зная величины:
· Тока зарядки АКБ при движении: примерно = 2 – 2.5А/час
· Продолжительность работы двигателя в день.
· Продолжительность стоянки машины под охранокй в день.
· Ток разряда АКБ в период стоянки машины под охранкой в день = 0.039А в час.
· Продолжительность в сек. работы стартера в день.
· Ток разряда АКБ в момент работы стартера в одну секунду = 0.056А в сек.
Каждый может посчитать убыль и прибыль заряда свой АКБ применительно к своим условиям эксплуатации машины.
В идеале прибыль должна быть больше, или хотя бы равно убыли.
А как у вас?
5. Чистота форсунок. Чем ниже температура, тем хуже испаряемость бензина. Значит снижение качества распыления топлива только усугубляет ситуацию. Даже незначительное ухудшение факела форсунки и слипание части факела (топливной пыли) в струйку в сильные морозы обязательно скажется на запуске. Некоторые поливали впускной коллектор горячей водой, или клали на коллектор П/Э пакет с горячей водой и после этого успешно запускались. Это ли не доказательство, что распыление топлива и его испаряемость стали хуже! ЗЫ: В данном случае я не рассматриваю причину НЕ качественного бензина. Это отдельный разговор и в этом случае спасение только в сливе бракованного топлива из вашего бака.
Я перечислил ПЯТЬ основных причин возможного НЕ запуска. Повторю, что наличие даже одной из них может быть причиной затрудненного пуска, особенно в сильный мороз. А где же выводы, или рекомендации?????? Готовьте сани осенью, до морозов, - качественно и на совесть.
1. Замените свечи на новые.
2. Проверьте ВВ провода на наличие обрывов и отсутствие окислений в наконечниках и на контактах трамблера и ВВ катушки..
3. Раз в месяц, зимой, особенно при сильных морозах, приносите АКБ домой на полную подзарядку. Чем старее АКБ, тем больше он нуждается в такой заботе.
4. Промойте форсунки методом GROZ. Читай FAQ – раздел “Инжектор”, или доверьтесь специалистам на СТО. вверх главная

Определение расхода машины

Расход определяется в литрах на 100км пройденного пути. Пример:
Проехали 280км и израсходовали 19.2л бензина.
Расход равен: 19.2*100/280 = 6.86л/100км
Существует много способов определения расхода, но все они зависимы:
- от недолива на АЗС
- от наличия пассажиров в салоне и их местоположении в нем.
- от уклона дорожного полотна в месте заправки и положения машины на этом уклоне.
В совокупности этих факторов расчетный расход может очень сильно отличаться.
В идеале заправлять машину нужно из мерной калиброванной емкости, под горловину, ставя машину в одном и том же месте в одинаковом положении, без пассажиров в салоне, с одинаково заполненным багажником. Луче всего это делать в гараже, или рядом с ним. К сожалению, не у всех есть гараж и такая возможность заливать бензин из мерной емкости, а возить с собой канистру, мерную емкость и вонючую, после заправки, воронку для бензина очень некомфортно. Да и совершенно не обязательно определять расход при каждой заправке. Достаточно это делать 1 раз за 1000км пробега. Ну придется немного помучится, зато результат будет МАХ точным.
Зафиксировали машину в контрольно - тестовом месте, залили под горло, обнулили суточный одометр и в путь. Проехали стандартной поездкой по стандартному маршруту (на работу - с работы в течении недели, или на дачу – с дачи) и снова залили под горло, но уже из мерной емкости. Количество залитого бензина и будет вашим общим расходом. Теперь включаем формулу и получаем расчетный расход на 100км пробега.
Одинаковость ВСЕХ условий заправки гарантирует точность замеров.
Большую роль играет положение машины.
Сам столкнулся с этим недавно. Если машина стоит под небольшой уклон, вниз мордой и вверх задом, то бензина входит на 1.5 - 2л больше, чем если поставить ее наоборот. А это уже очень большая погрешность при определении расхода. И чем меньше пробег между заправками, тем погрешность расчетного расхода больше. Поэтому повторяю, что условия положения машины при таких тестовых заправках всегда должно быть одинаковым, не зависимо от наличия уклона. Или всегда ставь нос машины под уклон, или всегда корму.
Идеально, если площадка горизонтальная. Тогда такая погрешность просто будет исключена.
Наличие пассажиров, сидящих по правому борту в момент заправки приводит к поперечному наклону кузова (и естественно Б/бака) и так же уменьшает МАХ количество заливаемого бензина.
Наличие 2 – 3х пассажиров на заднем сидении даже на ровной площадке приводит к опусканию задка машины и так же уменьшает МАХ количество заливаемого бензина. Это тоже проверено.
Из всего сказанного следует, что самый точный расход можно получить только в случае заправки пустой машины (без водителя и пассажиров)на ровной площадке из мерной емкости.
Любителям контроля точного расхода своей машины следует учитывать вышеперечисленные факторы и свести их влияние к MIN.
В противном случае расход может разниться при абсолютно одинаковых условиях езды более чем на 1л/100км и вводить владельца в заблуждение по поводу здоровья своей машины. вверх главная

Почему вреден запуск движка с НЕ выжатым сцеплением

При выжатом сцеплении стартер крутит только движок. Значит энергетические потери АКБ состоят из потерь на вращение самого стартера, движка и проталкивание холодного масла в нем по масляной магистрали. Потребляемый стартером ток имеет расчетно-номинальную величину и не перегружает АКБ, щетки стартера и его обмотку. Зимой потери возрастают, но рабочий ток так же не превышает расчетно-номинальной величины.
1. При НЕ выжатом сцеплении, да еще зимой, стартер крутит НЕ только движок, с его объективными потерями, а еще и все шестерни ведущего и ведомого вала КПП с застывшим и густым маслом. О величине дополнительных потерь ты можешь судить по глохнущему движку, если сразу после запуска быстро отпустить сцепление. В такой ситуации энергетические потери АКБ становятся значительно больше, что ОЧЕНЬ отрицательно влияет на здоровье АКБ. Ток ее отдачи, с понижением температуры, и так снижается, а тут еще дополнительная нагрузка. Далее нужно пожалеть и стартер, который с трудом проворачивает ДВС и КПП, и токи на щеточном узле и на его обмотках достигают уже критических величин. В сильный мороз возможно сильное обгорание щеток и даже межвитковый пробой обмоток ротора. Мощность стартера Нексии на 20% ниже, чем у ВАЗа, ему и так не сладко, и лишняя нагрузка ему противопоказана.
Таким запуском наносится вред не только АКБ, но и стартеру. Может поэтому через пару, тройку лет появляются вопросы типа: "Чёй-то у меня АКБ сдох за два - три года?" "Чёй-то у меня стартер стал плохо крутить?" В инструкции по эксплуатации не зря дана рекомендация - "Выжимать сцепление при запуске двигателя". Не нужно придумывать свои способы. Предвижу возражения, поэтому отвечу сразу. Нормально отрегулированный и здоровый инжекторный движок ВСЕГДА запустится с первого раза даже в лютый мороз. Хворый, - будет капризничать и потребует дополнительных мер/воздействий. Попытка запуска с НЕ выжатым сцеплением, - это не решение проблемы, а попытка выхода из положения без приложения усилий по лечению заболевшего движка. Так же нужно научится правильно отпускать педаль сцепления после запуска движка зимой. Нельзя её сразу полностью отпускать после запуска. Нужно:
1. Дать движку поработать не менее 20 - 30сек с ВЫЖАТЫМ сцеплением. Я зимой на рыбалке (на ВАЗе) в сильные морозы по 1.5 - 2МИН иногда держу сцепление, т.к. движок сам еле - еле раскручивается.
2. Плавно и не до конца отпуская сцепление слушать работу движка. Как только обороты начнут падать, (в этот момент произойдут первые проворачивания шестерен в КПП и густое масло начнет наматываться на шестерни) снова выжать сцепление, затем опять плавно отпускать, и так до тех пор, пока движок уверенно не подхватит всю КПП. вверх главная

Подготовка машины к зимней стоянке в гараже и на улице

Гараж должен быть обязательно сухой, без проникновения воды снизу и через его крышу. Ракушка в луже – это наихудший вариант хранения машины. Ракушка на бугорке – это уже приличный зимовник.
 Если машина хранится под открытым небом, то она так же должна стоять на возвышенности, чтобы под ней не скапливалась вода. Вовремя ищите и своевременно занимайте лучшие места.
 Провести ревизию кузова и закрасить все обнаруженные сколы и царапины, особенно те, что до металла. Можно замазать боевые раны мовилем и оставить так до теплой весны, т.к. подкраска на осеннем холоде никогда не будет качественной.
 Желательно помыть двигатель, чтобы были лучше видны возможные подтеки технических жидкостей в процессе зимней спячки и замазать номер двигателя мовилем для сохранности от коррозии.
 Проверить антикор на днище и особенно на порогах и арках колес. При необходимости, реанимировать, если где-то он в плохом состоянии.
 Проверить - не мокро ли на полу под ковриками. При необходимости - вытащить противошумные маты и все просушить.
 Тщательно вымыть кузов и обязательно тщательно высушить. Если погода сухая, то после мойки полезно прокатиться десяток километров "с ветерком".
 ОБИЛЬНО натереть кузов полиролью (можно полировать, можно - не полировать).
 Если машина храниться на улице, то обильно смазать уплотнители дверей силиконовой смазкой для предотвращения примерзания.
 Слить воду из бачка омывателя стекла и залить хотя бы 0.5л неразбавленной незамерзайки. Остатки воды в сильный мороз тоже могут порвать бачок.
 Проверить и довести до требуемого уровня все технические жидкости (антифриз, тормозуху в обоих бачках, жидкость для ГУРа) и периодически следить за уровнями. При необходимости доливать.
 Смазать все петли и ограничители всех дверей, а так же петли крышки багажника.
 Проверить и заменить порванные резиновые наконечники на концевиках всех дверей. Зачистить и обработать антикором ржавчину на дверях в местах соприкосновения с наконечниками концевиков.
 При хранении машины с подсоединенной АКБ ОБЯЗАТЕЛЬНО раз в месяц подзаряжать АКБ.
 Если АКБ снят с машины и запуск двигателя за всю зиму не предполагается, то нужно заткнуть выхлопную трубу промасленным пыжом и закрыть пленкой вход впускного коллектора, предварительно отсоединив входной резиновый воздуховод. Это исключит гуляние влажного воздуха по тракту впуска и выпуска и снизит риск коррозии цилиндров. Ведь при остановке двигателя хоть один клапан, но остается в приоткрытом состоянии и сквозняк через этот цилиндр обеспечен.
 Если машина без кондиционера, то АКБ лучше снять и хранить на балконе, периодически проверяя степень зарядки и, при необходимости, подзаряжая АКБ, не забыв перед этим дать АКБ отогреться при комнатной температуре!
 Если машина с кондиционером – периодически В ОТТЕПЕЛЬ проверить его работу, поскольку зимой, не реже 1 раза в месяц, а лучше - не реже 1 раза в 2 недели придется ходить в гараж - прогревать движок и включать кондиционер не менее, чем на 5- 7 минут..
 В гараже НЕ СТАВИТЬ машину на скорость или ручник. Если пол гаража покатый, то нужно подложить под колеса любые упоры. Однако 5 – 6 месяцев обездвиженности приводит к деформации покрышек под весовой нагрузкой машины. Отсюда может появится яйцевитость протектора. Да и пружины остаются бесполезно под нагрузкой.
Лучше все же разгрузить и пружины и колеса, поставив машину на стойки такой высоты, чтобы колеса НЕ висели и немного касались пола. Еще лучше, если пол гаража ровный. Иначе придется подбирать высоту стоек, чтобы исключить скручивание кузова, как это происходит при поддомкрачивании в одной точке. На время замены колеса это не вредно, а вот на всю зиму так деформировать кузов очень нежелательно.
 Если решили хранить машину без стоек, то регулярно следите за давлением в колесах и вовремя подкачивайте их до нормы средне нагруженной машины. Перекачивать тоже вредно.
 При уличном хранении машину лучше поставить на низшую передачу, А НЕ НА РУЧНИК.
 Полностью заполнить бак бензином.
 До наступления морозов залить в бак связыватель воды в бензине.
 При каждой встрече с машиной сделать несколько нажатий на педаль сцепления, чтобы исключить коррозионное слипание всех дисков узла сцепления.
 Раньше, в старину, была рекомендация заливать через выкрученные свечи в цилиндры немного моторного масла (10 – 20гр) и покрутить стартером движок БЕЗ СВЕЧЕЙ. ИМХО и сейчас это будет нелишне. Машу кашей не испортишь. ;-)) Если вы решились на такую процедуру, то сначала прочтите в FAQ, как грамотно выкручивать свечи во избежание попадания песка и грязи в цилиндры.
 В холодном гараже и при уличном хранении не держите в машине любую аэрозольную посуду с автохимией во избежание разрыва баллона от морозов и порчи салона, или багажника. Храните все или дома, или на полках в гараже. вверх главная

Подготовка машины к зимней эксплуатации

 Провести ревизию кузова и закрасить все обнаруженные сколы и царапины, особенно те, что до металла.
 Проверить антикор на днище и особенно на порогах и арках колес. При необходимости, реанимировать, если где-то он в плохом состоянии.
 Тщательно вымыть кузов и обязательно и ОБИЛЬНО натереть кузов стойкой к истиранию полиролью на восковой основе, не растирая ее до зеркального блеска. Защитный слой при этом будет более толстым, а блеск зимой не так уж и актуален. Кузов дороже. Такая обработка не требует повторения в течении всей зимы. Лично я делаю именно так, но мою машину только в ручную и только слегка теплой водой.
 С другой стороны, более шершавая поверхность от не растертой полироли хуже моется, как в ручную, так и на мойке, и к весне это защитное покрытие будет выглядеть довольно грязно. К тому же при горячей автомойке восковое покрытие может стереться щеточными валками, поэтому многие используют современные полироли на тефлоновой, или силиконовой основе, которые хорошо защищают кузов и после их располировки. Однако такая обработка требует периодического повторения в течении зимы.
 Хорошо иметь бутылку со спиртом, или водку. Во многих случаях и при многих ситуациях она выручает. Это жидкая валюта.
 Иметь в наличии силиконовую смазку для периодической (раз в две недели) смазки уплотнителей дверей против примерзания дверей к уплотнителям, после мокрого снега, или дождя и последующего резкого похолодания.
 Желательно поменять масло в двигателе на (5W40; 5W30; 0W30) и в (КПП????) на соответствующее по вязкости, в зависимости от MIN зимней температуры в регионе, где будет эксплуатируется ваша машина.
 Надеюсь, вы вовремя позаботились и уже приобрели коврики-корыта в салон машины. Если нет, то поторопитесь. В ногах водителя и всех пассажиров положите тряпки, сложенные в несколько слоев, размером с корыто коврика и хорошо впитывающие воду. Периодически выжимая их, исключите перелив водички на ухабах под эти резиновые ковры-корыта. Материально обеспеченным рекомендую детские памперсы самого большого размера. Напитанные водой, их просто выбрасывают и кладут свежие и сухие. Обычно одной упаковки хватает на всю зиму. Вода в салоне – самый опасный враг для кузова.
 Можно положить под коврики/корыта газет в несколько слоев и не забывать почаще их менять, чтобы не разводить болото, особо в снежные периоды.
 Если есть 2 комплекта ковриков: летних - ворсистых на резиновой основе и зимних - "корытца", то можно положить "корытца" поверх летних ковриков, которые впитывают влагу своим ворсом, не давая ей проникать дальше под штатное ковровое покрытие салона, за счет своей резиновой подложки. После этого обязательно проверьте величину хода педалей тормоза и сцепления, чтобы коверный бутерброд не уменьшил величину хода педалей.
 Можно положить летние ворсистые коврики сверху зимних корыт. Тогда они возьмут на себя заботу по впитыванию воды с вашей обуви. Так же не забывайте периодически их сушить.
 Правда газеты хуже тем, что позволяют все же проникать соленой влаге к штаному ковру и с наступлением весны придется мыть ковровое покрытие салона моющим пылесосом, чтобы удалить белый солевой налет, а это довольно муторно.
 Ворсистые летние коврики удобно время от времени мыть зимой на мойках, а затем сушить дома. Доехать от мойки до гаража можно и с одними резиновыми ковриками в салоне. Как видите, – вариантов довольно много и выбор за вами, - каким путем пойти.
 Если есть комплект зимней, или шипованной резины, то его необходимо установить до наступления снегопадов и гололедов.
 Декоративные колпаки на дисках лучше снять, а то в мороз снять колпак с колеса, не поломав его, довольно сложно. И колесо не подкачаешь, да и при замене его в случае прокола придется повозиться. Правда с этим мнением согласны не все.
 С другой стороны колеса без колпаков и без секреток могут стать легкой добычей для воров. И еще, - колеса с колпаками не так пачкаются и не так ржавеют, как без них. Поэтому каждый может сам выбрать свой путь в колесно-колпачной проблеме.
 Если колпаки сняты и стоят секретки, то что бы не выскребать грязь из секреток можно одеть на секретки подходящие колпачки. Для этих целей можно подобрать по размеру пробки от бутылок (шампанского, пепси, ацетона, кетчупа и.....)
 Заменить жидкость омывания стекла на незамерзайку – концентрат. Ведь в любой день может ударить приличный мороз и разбавленная незамерзайка разорвет пластиковый бачок, к которому зимой подлезать очень не комфортно.
 Проверить и довести до требуемого уровня все технические жидкости (тосол, тормозуху в обоих бачках, жидкость для ГУРа).
 Закрыть два нижних продолговатых отверстия на переднем бампере между противотуманками. Это убережет радиатор кондиционера от солевого воздействия и продлит срок его жизни. Как и чем закрывать – решать придется самому. Некоторые владельцы закрывают оргалитом, потолочными пенопластовыми плитками, фанерой, пластиком. В общем защита действительно полезная и есть тема для вашего творчества. Некоторые даже закрывают обратную сторону облицовки радиатора.
 Полезно одеть на звуковые сигналы П/Э пакеты и плотно завязать их, чтобы влага не проникала не эл. разъемы сигналов.
 Проверить работу всей наружной оптики и заменить перегоревшие лампочки.
 Смазать все петли и ограничители всех дверей, а так же петли крышки багажника.
 Проверить и заменить порванные резиновые наконечники на концевиках всех дверей.
 Очень полезно, но довольно трудоемко: - смазать изнутри моторным маслом замок и приводы всех дверей. Густые смазки (Литол, Фиол и т.п.) не годятся, т.к. зимой могут загустеть и эл. приводы могут выйти из строя. Но для этого придется снимать облицовки дверей, иначе работу выполнить не удастся.
Не забудьте про джентельменский набор:
 Рабочие брезентовые рукавицы и старые, но целые перчатки.
 "Галстук",
 Саперную лопатку,
 Надежные провода для "прикуривания",
 Запасная (0.5 – 1л) жидкость = незамерзайка в багажнике,
 Маленькую бутылочку со спиртом или спец составом для размораживания дверных замков,
 Для этих же целей небольшой медицинский шприц с иглой.
 Скребок для льда
 Щетку для сметания снега
 Не мешало бы купить зимние щетки.
 Положите в багажник небольшой пузырек с мовилем и тектилом для днища. Зимние царапины кузова проще быстренько замазать антикором и оставить до весны.
 Более ответственно следить за уровнем зарядки АКБ.
 Если замечены проблемы с зажиганием (ВВ провода, свечи. трамблер и т.п.), устранить их.
 До наступления морозов залить в бак связыватель воды в бензине.
 Если нет защиты картера – то очень желательно установить.
 Если машина с кондиционером - проверить его работу, поскольку зимой его придется периодически включать согласно рекомендациям в FAQ.
 Чтобы не замерзали личинки замков дверей и багажника необходимо сначала продуть их сжатым воздухом через щель для ключа. Можно компрессором, а можно и ножным насосом с коническим наконечником-насадкой, затем ввести иглу с медицинским шприцем, наполненным моторным маслом, в глубь замка и смазать, постепенно вынимая иглу. Затем несколько раз вставит вынуть ключ, чтобы личинки смазались более качественно.
Далее самое главное! ЛИТОЛом, или ЦИАТИМом запломбировать все щели, т.е. как бы втирая его в наружную поверхность замка. Протереть тряпкой и больше о замке не вспоминать. Дверь пассажира делается аналогично, но этим замком пользоваться (ключом) ЗИМОЙ только в экстренных случаях. Это будет законсервированный аварийных ВХОД. Такая рекомендация особенно актуальна для тех владельцев, которые не пользуются, или не имеют центрального замка.
Перед мойкой так же полезно втереть ЛИТОЛ в замки, или заклеить широким скотчем. Вода никогда не попадет вовнутрь, а значит, замки после мойки не замерзнут. По опыту korea - самое лучшее - залеплять замок жвачкой, но ее придется не только всегда иметь под рукой, но и вовремя жевать в нужном количестве. ;-)
 На пожарный случай даже некурящим полезно зимой ВСЕГДА носить с собой в КАРМАНЕ зажигалку и баллончик с жидкостью для размораживания замков, а не хранить это в машине. Почему с собой? - наверное ясно. Зажигалкой можно подогреть замок на гараже или ключ, вставленный наполовину в замок двери авто. Иногда в замок двери машины невозможно даже впрыснуть размораживатель из баллончика, т.к. примерзает пластинка, закрывающая замочную скважину. Тогда сначала используется зажигалка с ключом, а затем размораживатель из баллончика. вверх главная

Вопросы и ответы по Нексии. Много, и любопытно!

На вопросы Egor'а отвечал инженер по гарантии, он же зам. технического директора СТО Автокей - Михаил

Привожу все вопросы "В" и ответы "О".
1. В. - Была ли рекомендация/указание УЗ ДЭУ о том, что нельзя переставлять фишку с заводской установкой на (83) на другой УОЗ до пробега 10000км?
О. Нет. Такой рекомендации не было. Кроме того, даже опасно оставлять уменьшеный УОЗ при использовании АИ92, или АИ95. При ТО1 мы всегда выставляем фишку на бензин АИ92, т.к. есть опасность перегрева движков и прогара клапанов. Использование при этом бензина АИ95 вполне допустимо, т.к. разница УОЗ (от перемычек на фишке) между АИ 92 и АИ 95 небольшая.
Цитата из ссылки: "Прогар выпускных клапанов мог произойти из-за уменьшенных зазоров (клапаны неплотно закрываются) или позднего зажигания.
От редакции: Последнее вполне вероятно, так как газ - высокооктановое горючее (октановое число выше 100), сгорающее медленнее бензина и способствующее перегреву выпускных клапанов. Поэтому при работе двигателя на газе опережение зажигания должно быть увеличено."
ЗЫ: ЗЫ: Все сказанное применимо и по отношению к бензинам. Высокооктановый бензин так же горит медленнее, чем низкооктановый.
2. В. - Почему на Нексии отсутствует ДКК и катализатор?
О. Нексия, как и остальные марки отечественных машин ДЭУ, - были адаптированы для эксплуатации в реальных условиях России с ее не качественным бензином. Наличие ДКК и катализатора значительно снизили бы надежность машины. У нас сплошная головная боль от Ниссанов и Фелиций, оборудованных этими устройствами. После дальних поездок по просторам России он почти все приезжают к нам на галстуке, т.к. ДКК и катализаторы напрочь выходят из строя, даже от Московских бензинов, не говоря уже о глубинке.
3. В. - Почему изменена система вентиляции бензобака?
О. Элементарное удешевление (200-250$) относительно дорогой машины.
ЗЫ: Мне подтвердили, что после прошедших ливней и купания в глубоких лужах к ним привозили на галстуке несколько Нексий в водой в бензобаке.
ЗЫ:ЗЫ: Михаил одобрил моё изменение конструкции вентиляции бензобака.
4. В. - Почему отсутствует система рециркуляции отработанных газов?
О. Элементарное удешевление (150-200$) относительно дорогой машины.
5. Какое самое слабое место в Нексии на сегодняшний день?
О. Радиатор кондиционера, вернее точки крепления вентилятора через ячейки радиатора. Вибрация вентилятора, закрепленного на самом радиаторе, делает свое дело, нарушая герметичность радиатора.
6. В. - А как с надежностью наружных рулевых наконечников?
О. Начиная с 1999 года завод УЗ ДЭУ прекратил установку подпружиненных наконечников на Нексию и перешел на их жесткую конструкцию, аналогичную Опелевским. Сейчас таких нареканий больше нет.
7. В. - Как часто нужно менять масло в РПМ и КПП?
О. Через 60000км.
8. В. - Каким образом сливается масло из картера КПП и РПМ?
О. Снимается поддон и обязательно меняется прокладка поддона.
9. В. - На каком пробеге двигатель Нексии считается обкатанным?
О. Через 2000 км двигатель готов работать на полную нагрузку. Качество обработки ШП Группы на порядок лучше, чем у всех отечественных ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т.д.
ЗЫ: Кстати, я проверил компрессию после 1880км пробега. Для сравнения приведу цифры после 230 км пробега, т.е. почти с нуля:
230км/пробега = 13.75 13.3 13.8 13.9
1880км/пробега = 14.0 14.0 14.0 14.0
Компрессия по всем цилиндрам выровнялась, что говорит о полной притирке поршневой группы.
На ВАЗах компрессия выравнивается только к 5000 - 8000км/пробега.
10. В. - Какая система впрыска применена на Нексии?
О. Система "L-Jetronic", т.е. все форсунки распыляют одновременно в каждом такте работы двигателя. Одним словом - три раза форсунка прыскает на закрытый впускной клапан и только один раз в открытый. На горячем двигателе бензин успевает перейти в газообразное состояние во впускном коллекторе при закрытом впускном клапане, а последний четвертый впрыск осуществляется непосредственно в цилиндр.
( Лично мое мнение, что в Нексии применен гибрид систем "L-Jetronic" и "Мотроник", т.к. в чистом виде ни одни из этих систем не соответствует реальности. )
11. В. - Какой режим работы ДВС самый неблагоприятный?
О. НагружЕние не прогретого двигателя, т.е. начало движения на не прогретом движке. ТРИ холостых впрыска бензина в холодный впускной коллектор не обеспечивают полное испарение большого количества бензина. При открытии клапана этот не испарившийся бензин стекает/засасывается в цилиндр и активно смывает масляную пленку с зеркала цилиндров, что приводит к повышенному износу поршневой группы и задирам в цилиндрах. Надо прогревать движки не менее 1минуты летом, - и не менее 3 минут зимой.
12. В. - Изменяется ли УОЗ от изменении перемычек на фишке при работающем двигателе, если на фишке стоят переключатели, как например у меня?
О. Не знаю. Раз у вас стоят переключатели, вот давайте и проверим. Мне самому стало интересно.
Проверили с помощью контроллера. УОЗ на ходу МЕНЯЕТСЯ!!!!
13. В. - Можно ли проверить, как меняется УОЗ от перемычек на фишке при проверке УОЗ на ХХ стробоскопом?
О. Нет проблем. Давайте посмотрим.
Начинаем эксперимент.
Ставлю переключатели в положение АИ95 - мастер смотрит на совпадение меток, затем не останавливая движок перевожу переключатель на бензин А76. Метка на шкиве немного ушла назад, но тут же вернулась в исходное положение. Обратное переключение перемычек на фишке, - и снова метка немного дернулась вперед, а затем вернулась в исходное. Таким образом изменение перемычек на фишке никак не сказывается на величине УОЗ на ХХ. Как объяснил мастер - электрик, - фишка меняет УОЗ только на нагрузочных режимах, в зависимости от сигналов существующих датчиков.
14. В - Меняется ли СО/СН от перемычек на фишке?
О. Нет проблем. Давайте посмотрим.
Начинаем эксперимент.
Ставлю переключатели в положение АИ95 - мастер смотрит на показание газоанализатора. Показания в норме. Перевожу переключатели в положение бензина А76. Показания не изменились.
Если на одном и том же бензине менять УОЗ перемычками на фишке, то СО/СН практически не изменяется, т.к. на ХХ не меняется и УОЗ.
Комментарий инженера: "С завода все Нексии приходят с зажатым СО/СН до 0.01, при этом немного снижается динамика разгона. Мы немного обогащаем смесь на ХХ при соблюдении нормы СО/СН, но машина при этом становиться резвее в разгоне." От себя: Я не могу сказать, что почувствовал ощутимое увеличение динамики, хотя вроде немного прибавилось.
15. В. - Какое масло вы рекомендуете в ДВС?
О. Castrol TXT 5W40 - синтетика. Это универсальное масло для любых европейских климатов и оно лучше всего подходит для работы ГК и всего движка в целом.
16. В. - Какое масло вы рекомендуете в КПП/РПМ?
О. Castrol SMX 0. 75W80, красного цвета, рекомендованное Опелем.
16. В. - Какое давление в колесах вы рекомендуете поддерживать?
О. Давление согласно инструкции по эксплуатации. Чрезмерно высокое давление без имеющихся на то причин может привести к резкому не управляемому сносу машины на высоких скоростях, и значительному увеличению тормозного пути летом, а зимой и подавно. Расход и накат будут конечно получше, но стоит ли экономить на своей жизни!!!!
ЗЫ: Возвращаясь в воскресенье с дачи после выполнения ТО1 в пятницу и загрузив в машину 5 канистр с бензином + еще два пассажира с барахлом, я обратил внимание, что накат у машины стал намного хуже.
Подумал, что перетянули подшипники задних ступиц. Вчера вечером придя в гараж меня насторожила приспущенность передних колес. Проверил давление и прибалдел. На передних = 1.4; на задних 1.2. Я точно помню, что перед ТО подкачивал все колеса до требуемой величины, т.е. передние и задние = 1.9. И тут вдруг вспоминаю, что во время ТО подмастерье ходил вокруг колес с манометром и шлангом компрессора. Теперь все стало ясно. Машина на работе стояла на солнце + поездка в жару на СТО + в цех машину забрали довольно быстро = колеса не успели остыть и подмастерье добросовестно сбросил давление на горячих
колесах. У него не хватило ума сообразить, что давление может быть высоким по причине нагрева колес. Да и я хорош! Не перепроверил. Поэтому и накат пропал, и расход стал 8.0 при норме 7.5 (при одинаковых условиях поездки на дачу). Вот, блин! Ну все надо перепроверять за мастерами!!!! Мелочь, а противно.
17. В. - При использовании АИ95 на свечах часто наблюдается красноватый налет. Не опасен ли он?
Красный налет говорит о применении антидетонационных присадок на некоторых марках бензинов АИ95, которые довольно быстро выводят из строя свечи. Основные проблемы, которые нам приходится решать с системой зажигания связаны с использованием владельцами бензинов АИ95. Я бы очень НЕ рекомендовал увлекаться бензином АИ95, а использовать АИ92, т.к. машину адаптировали именно под него. Кстати, недавно притащили Ниссан с прогоревшими клапаннами, так выяснилось, что владелец так любил свою машину, что лил в нее только АИ98 не перепрограммировав ЭБУ. Не все то хорошо, что дорого! ( это он о дорогом бензине). И в дополнение о фишке и бензинах: В России есть три марки бензина: А76 - он же АИ80; АИ92; АИ95. В европейских странах номенклатура бензинов немного шире и немного отлична от Российских стандартов: Есть АИ83; АИ87(или 88, точно не помню) АИ92 и АИ95. Именно под эти стандарты и создана фишка. Бензин АИ83 - это на 98% наш А76, или АИ80. Электрик сказал мне, что у фишки всего три положения. Я ему возразил, что не три а ЧЕТЫРЕ, на что он мне ответил: - "АИ87 в России не производится, поэтому они это значение даже не считают."
18. В. - На топливопроводе перед топливной планкой стоит круглая плоская таблетка. Что это такое?
О. Это мембранный гаситель пульсации топлива в системе, или как его еще называют - демпфер.
19. В. - В продаже существует много присадок к бензину для промывки/чистки форсунок. Каково ваше мнение об их применении?
О. Я бы вообще запретил их продажу в России. Наличие растворенных смоляных примесей в наших бензинах настолько велико, что не лезет ни в какие ворота. Бензонасос, бензопроводы, форсунки и особенно ФТО активно собирают эти примеси и конденсируют их на себе. Применив такую промывку вы промоете не столько форсунки, сколько БН, ФТО и бензопроводы, а вся эта гадость в результате осядет и закоксуется на форсунках, как наиболее горячих узлах системы питания. Иногда такие форсунки после самодельной/самостоятельной промывки оживить уже не удается и их приходится полностью все менять. Фирменная (на СТО) очистка форсунок предусматривает только локальную очистку самих форсунок, не трогая остальную систему питания, в которой смоляные полипы только улучшают предочистку бензина, т.к. новые примеси лучше оседают на уже образовавшиеся отложения. Уж если промывать систему, то только отдельно. Сначала БН, (с новым ФТО) и всей системой бензопроводов, а уж после полной их очистки в последнюю очередь промыть форсунки. Но как вы себе это представляете в кустарных условиях?
20. В. - Как часто надо промывать форсунки?
О. Через 30 - 40тык, или при первых признаках не устойчивой работы двигателя, если пробег уже приличный.
21. В. - Оцинкованы ли некоторые кузовные детали Нексии?
О. Нет. Кузов Нексии только фосфатирован. А вообще с момента выпуска первых Нексий сейчас стала заметна тенденция экономии на антигравийном покрытии днища. Защищенные площади днища становятся все меньше и меньше. Экономят!
22. В. - Какие свечи рекомендуется использовать на Нексии?
О. А вы посмотрите, какие свечи стоят на вашей машине в заводской комплектации их и используйте. У вас стоят Champion RN9YC - вот их и применяйте. На заводе знают, что ставить. вверх главная

Ответы инженера с СТО почти год спустя (Egor)

Пока сидел на СТО в Автокее и наблюдал со стороны за работой, решил набросать вопросы, которые часто фигурируют в конференции.
В = Вопрос, О = Ответ.
В1. Почему дисбаланс колес на Нексии проявляется на скорости 120км/ч, а на классических ВАЗ - на скорости 90км/ч, хотя размерность колес практически одинаковая и трясти машину должно на одинаковой скорости?
О. Это от различия в конструкции передней и задней подвесок. На всех переднеприводных машинах, включая и ВАЗ-08/09/10, а также все иномарки дрожат именно на скорости 120км/ч.
В2. Что является причиной окрУжной вибрации руля на скоростях 115 - 125км/ч при нормально отбалансированных колесах?
О. Единственная причина - это деформация резины, которая проявляется в появлении незаметных для глаз боковых грыжах, а так же появлении еле заметной синусоиды по беговой дорожке протектора. Причем на балансировочном станке такое колесо прекрасно балансируется. При движении колесо стремиться катиться по своему продольному рисунку протектора, а синусоида вызывает виляние колеса, как хвост рыбы, что и передается на руль, как его орУжная вибрация. Других причин нет. Может помочь перестановка задних колес вперед, но лучше это делать по одному колесу, т.к. даже одно колесо дает такой эффект. Деформация резины происходит от ударов на колдобинах, со временем наступает от чрезмерно высокого давления в колесах, от длительного стояния машины на месте (4 - 6мес), от длительного хранения в сильно накачанном состоянии. Хранить лучше при давлении не менее 0.3 и не более 1атм. Ни рулевые наконечники, ни шаровые опоры, ни стойки, ни рулевая рейка не дают такого эффекта. Они проявляются появлением стуков при проезде неровностей.
В3. Какие АМО предпочтительнее для Нексии, газ, или масло?
О. В плане комфорта и плавности хода предпочтительнее маслонаполненные. Газовые более жесткие. В любом случае противопоказаний нет ни к тем, ни к другим.
В4. Какие АМО более надежные, Бильштайн, или Монро?
О. Однозначно Бильштайн. Монро довольно часто выходят из строя, не пройдя и половины ресурса.
В5. Почему лопаются крайние витки задних пружин переменной жесткости?
О. В 90% случаев от некачественного металла, или некачественного изготовления. Качественные пружины никогда не лопнут даже при езде по кочкам с большой скоростью.
В6. Есть ли смысл в случае замены устанавливать прямые пружины постоянной жесткости?
О. Для комфортной езды в постоянно пустой (без пассажиров) машине лучше этого не делать. Повторяю, лучше заменить на такие же, но качественные, зарубежного производителя.
В7. Почему так часто клинят направляющие суппортов?
О. В последнее время заметно упало качество тормозных суппортов завода УЗ ДЭУ. При их разборке мы видели внутренние полости направляющих, которые почти не обработаны и имеют металлические заусенцы. Ремонтировать такие суппорта смысла нет и их лучше заменить на импортные от Опеля, или Леганзы. Кстати, общее качество машин УЗ ДЭУ стало заметно хуже. Сказываются поставки комплектующих уже от других производителей, чем это было в начале производства. На заводе все направлено на удешевление выпуска машин, естественно в ущерб качеству.
В8. Почему на некоторых машинах за 30 - 40тык пробега задние колодки и тормозные барабаны оказываются полностью изношены и в задирах? Может опять низкое качество?
О. Здесь проблема не в качестве. Быстрый износ задних колодок и барабанов происходит от попадания в полость барабана грязи. К сожалению грязезащитный щиток на Нексии выполнен не так, как на ВАЗах и не имеет окружного бортика, который входил бы по окружности в проточку на барабане. Отсюда грязь беспрепятственно попадает в полость барабанов и как крупная шкурка очень быстро истирает их и колодки. Кроме того задние барабаны не имеют отверстий, как на ВАЗ, через которые за счет центробежных сил водя и жидкая грязь могла бы удалятся наружу. Если вам пришлось ехать по грязной дороге, или по грязной глубокой луже, - обязательно в ближайшее время проверьте и прочистите задние барабаны. И вообще почаще заглядывайте в задние барабаны, хотя бы профилактически.
В9. Как избавиться от стука в дверных петлях?
О. Только заменой осей на дверных петлях на новые. Двигание этих осей спасет положение лишь на время. В последнее время попадались машины, в которых эти полые оси даже небыли развальцованы и просто выпадали на ходу. Водитель, или пассажир открывает дверь, а она просто отваливается на одной петле. Повторяю, - качество Нексий неуклонно снижается и мы на СТО это чувствуем.
В10. В какую сторону нужно вращать потенциометр регулировки СО для увеличения, или уменьшения СО?
О. По часовой стрелке СО увеличивается. Против часовой стрелки уменьшается. Но лучше самому этого не делать. Доверьтесь СТО.
В11. Может ли зажатое СО (до 0.1 - 0.3) быть причиной потери разгонной динамики машины?
О. Конечно да. С завода все машины идут с сильно зажатым СО, да я ведь об этом уже говорил вам в прошлом году. (Правда говорил!) Это сделано специально, чтобы в период обкатки машины владелец не перегружал двигатель и трансмиссию. Машина становится туповатой и не резвой, зато лучше обкатывается, да и расход немного снижается. На ТО1 мы делаем СО в пределах 0.6 - 0.8.
В12. Что является причиной свиста ремней уже через 15 - 25тык пробега?
О. Очень низкое качество самих ремней. К нам приходили машины с неработающим кондиционером после 12ытк, а оказывалось, что ремень кондиционера просто лопнул и улетел под колеса. Трещины и расслоения ремней через 10 - 20тык уже давно не редкость. Говорю же, - качество падает.
В13. Знает ли завод о проблеме окисления и сгнивания контактов в соединении проводки для звукового сигнала?
О. Еще в 1998г мы начали бомбить завод письмами по этой проблеме, но нас никто не слышит и не реагирует. 90% машин через 2 года сталкиваются с потерей сигнала из-за этого места в проводке. Прямо эпидемия и беда, особенно после зимы. Мы эту болезнь конечно лечим, но очень неудачное расположение переднего жгута проводки приводит к повреждению изоляции и других цепей. Это же надо было догадаться проложить жгут впереди и под радиатором кондиционера!
В14. Откуда может поступать вода на края спинки заднего сидения и края самого сидения. Может быть виноваты уплотнители задних треугольных стекол?
О. Треугольные стекла никогда не пропускали воду, по крайней мере мы с этим ни разу не сталкивались, а вот с некачественной приклейкой заднего стекла, которую не видно из за резинового уплотнителя, сталкиваться приходилось. Там действительно есть вероятность протеков.
В15. Почему при проверке УОЗ на ТО ваш электрик не замыкает клеммы А и В на диагностическом разъеме?
О. Замыкание контактов А и В нужно делать в случае полной, или частичной разборки системы распределения зажигания, или двигателя. Если эти узлы не трогались, то на практике вполне достаточно проверить и подкорректировать УОЗ без замыкания этих контактов.
ЗЫ: Меня это не очень убедило, но оппонировать не было времени.
В16. Что лучше, - забронировать стекла фар, или установить пластиковые защитные стекла, которые продаются в вашем магазине?
О. Бронирование эстетичнее, а накладные защитные стекла прочнее и лучше держат удар крупного камня, хотя в дождь, или после мойки между стеклом фары и таким стеклом образуется запотевание, которое рассеивает свет и усиливает ослепление водителей встречных машин.
ЗЫ: Рядом стояла Нексия с такими стеклами и после мойки они действительно все были запотелые.
В17. На вашей СТО гарантия на машину 2 года, или 40тык. А если владелец проехал за два года всего 15тык, можно ли надеяться на продление гарантии еще на год? Ведь это привлекло бы к вам дополнительных клиентов.
О. Нет мы этого делать не будем. Наша СТО ежедневно загружена на 100% и мы можем не справится с бОльшим объемом. За прошедший год количество проданных и обслуживаемых Нексий итак удвоился.
В18. Почему такое дорогое ТО на вашей СТО?
О. Дорогое? Если у вас сохранился прошлогодний счет, то вы можете сравнить цены. Они снизились в среднем на 10 - 20%. (Сравнил, действительно немного дешевле.) Genser берет дороже. К нам приезжают его бывшие клиенты и больше туда не возвращаются.
В18. Что вы сами можете сказать о качестве работ на вашей СТО? Есть ли бракоделы?
О. За прошедший год мы уволили несколько человек, после которых машины возвращались к нам с претензиями клиентов. У нас компьютерный учет всех работ каждого мастера и статистика возврата машин. Кроме того эффективно работает гибкая система оплаты и премиальных. Удар по карману работника очень ощутим, почти вдвое. Основной состав работает уже несколько лет и их квалификация только растет. вверх главная

12 центов за километр Эксплуатация Нексии

Ну, вот и отдал я сегодня свою ласточку в Рекар (Кстати, не реклама, но мне понравилось - отлично работают: четко, быстро, согласно договоренности).
А посему отчет о двух счастливых годах, проведенных с Ксюшей:
Покупка Ксюхи GL - $6850
Оформление - $100
Сигналка, антикор, подкрылки, 4ЦЗ, музыка - $700
Автокаско за 2 года - $1250
Щетки стеклооч. 2 комплекта летних и 2 зимних - 60$
Коврики - 20$
Зимняя резина - по наследству от предыдущей машины.
Летняя резина - 200$
Всяческая автокосметика - ~50$
ТО-2000 - 70$
ТО-10000 - 80$
ТО-20000 - 170$
ТО-30000 - 140$
ТО-40000 - 140$
Правка замятой защиты - 5$
Замена датчика скорости - по гарантии
Замена датчика уровня омывающей жидкости - по гарантии
Замена сорванного зимой стеклоподъемника водит. двери - 40$
Замена лампочки переднего габарита - $0,4 :-)))
Шиномонтаж - ~130$
Мойка - ~180$
Незамерзайка - ~50$
Бензин - ~$1300
Итого: $11535
Продажа (машина+резина): $5660
То есть, потрачено: $5875
Пробег - 48600 км.
ИТОГО: 12 центов за километр !!!!!
До этого у меня была зубила, покупал ее тоже новой, ездил на ней тоже 2 года. Стоимость эксплуатации была 50 ЦЕНТОВ за километр, то есть ТАЗ СТОИТ в жизни В ЧЕТЫРЕ РАЗА ДОРОЖЕ КСЮХИ. Продав ТАЗ, вздохнул с облегчением. А расставшись с Ксюшей, сижу пью коньяк и смахиваю слезу: "Насколько же я привязался к тебе, дорогая"... вверх главная

Отчет Nexia , 270 , 300, 350 тыс.км

270 т.км.
В мае 96 г. за 8000 USD пригнал из Клайпеды Нексию корейской сборки .Хотел 16-ти клапанный двигатель, но опоздал - остались 8-ми клапанные, но зато в максимальной комплектации.
На сегодняшний день машина в идеальном состоянии. Перечень того, что делал.
Двигатель: замена масла через каждые 10-12т.км, воздушный фильтр через 25,топливный через 30 т (на 60-ти пришлось отрезать из-за коррозии и модифицировать).Фильтра Champion, масло Texaco сначала 5w40, затем когда появилось 5w30 - предпочтение этим торговым маркам отдаю только потому, что ими торгуют знакомые, привозящие все из Европы, а не из подвалов в Одинцово. Периодически пользуюсь присадками для снятия нагара на поршнях и клапанах. На 160 тыс. прочистка распылителей ультразвуком. На 150 тыс. обработал составом Хадо.На сегодняшний день компрессия заводская ( наверно Хадо все же действует). На 130 и 240 прокладка поддона . Три раза менял прокладку клапанной крышки пока не посадил на герметик. Замена ремней и роликов через 60 тыс.)
Система охлаждения: Через 120 тыс. замена антифриза (Texaco),
на 160 замена пркладки водяного насоса.
Через две зимы прогнил радиатор кондиционера (теперь на каждую зиму закрываю его от соли аккуратно вырезанным куском пластика)
Электрика и зажигание: Почему то ровно через 60 тыс. пробивает высоковольтные провода(Champion).НА 160 крышка распределителя,
210 - бегунок. На 120 и 200 подшипники генератора (менял 2 вместе, чтоб лишний раз потом не разбирать).Замена свечей перед каждой зимой обязательно (Champion). Машина не завелась всего один раз - когда поставил свечи Bosch (Champion не было)- пришлось искать нормальные. После первой зимы умерли сигналы, после второй вентилятор кондиционера, после третей перебрал передний жгут проводов и стал на зиму закрывать передок сразу за бампером. 2 раза менял стекла противотуманок бронирование не помогает - лопаются когда проедешь с включенным светом через холодную лужу. На 170 заменил шток электроантенны (хотя постоянно смазывал) Родной аккумулятор прожил 180 тыс. с периодической проверкой уровня электролита - рассыпались пластины. Подвеска и тормоза: Передние родные колодки поменял через 50 тыс,
каждые последующие через 30-35 ( на какой то определенной марке так и не остановился , по сроку службы все оказались одинаковые) С каждой заменой колодок чистка и смазка суппортов(но все равно два раза подклинил).Задние колодки заменил на 180 (мог и не менять, зато барабаны прочистил и приработал). Замена амортизаторов на 170 (поставил масляные KAYABA - газовые для этой машины жестковаты). Дважды замена задних пружин - на 80 и 220. Задние саленблоки также на 80 и 220. Рулевые наконечники на 90,150,210 (и сейчас уже пора). Замена всех резиновых втулок в подвеске на 160. Все запчасти от Опеля (кроме спецефических). Три раза подваривал глушитель, пока при проезде через Польшу полностью не рассыпался , заменил за 20USD !!!! всю часть от катализатора. Кузов : Кузов оказался не оцинкованным (как утверждали перед покупкой) их никогда не оцинковывали, он просто хорошо загрунтован. После второй зимы провел на днище антикоррозионную обработку, обработал пороги гравитексом и покрасил в цвет кузова. Мелкие элементы коррозии появляются в местах глубоких царапин и точек от камней. Пришлось перекрашивать бампера (изначально были окрашены и мне они нравятся больше чем черные), так как на боках появились потертости от парковок разных шумахеров и два раза въезжали в задний бампер и один раз в передний (усиление бамперов на нексии супер (молодцы конструкторы) отделывался царапинами и мелкими вмятинами в пластмассе, которые легко заделывались) На 160 тыс. поменял лобовое стекло - было все в царапинах, хотя щетки стеклоочистителя менял после каждой зимы. Шины: Родное KUMHO стало лысым на 95 тыс.(на ней же ездил зимой), затем перешел на летнюю Нокиа и зимнюю Сава на других дисках ( скоро будет пора менять оба комплекта). Доп оборудование: поставил сигнализацию, подогрев сидений и боковых зеркал. Собрался продавать, так как авто к сожалению морально устарела,
на станции сказали открутить тыс.200 и она легко уйдет. Пока еще не решил - жалко, проблем она мне не доставила никаких. Удачи и безаварийности на дорогах
300 т. км.
Никаких серьезных поломок за этот промежуток 270 - 300 не случилось, только компрессор кондиционера приказал долго жить. Думаю написать письмо в Корею на завод - они наверное не знают что ихние машины способны на такое - может приз какой вручат. Продавать машину уже точно не буду - жалко.
350 т. км.
Машина чувствует себя отлично, масло не берет. Поменял еще раз радиатор кондиционера и глушитель - не выдерживают они нашей соли. Краска еще родная (наверно корейцы слишком хорошо покрасили).
Другой рабочей лошадки вместо Нексии уже не представляю - сроднился. вверх главная

Отчет Nexia от bedal

Нексия-узбечка, 1997г. "Имел доступ" с самого начала, полное владение со 180тык.
Без приукрашивания и купюр (если одни цифры, то это: дата, общий пробег, пробег на заправке, литров бензина, расход в л/100км)
180000 2002.05.xx
Блин! Второй день, как купил! Нэнавыжю зелёные копейки! жесть, рулевой наконечник правый
180000 2002/06/xx
диодный мост генератора $60
11.2002
188789 замена масла
ZIC Dragon SL 10w40
190000, 2002.11.xx
замена левого пыльника рулевого наконечника
замена оба пыльника ШРУС
193440, 2003.01.15
- правый наконечник рулевой тяги $10
- стойки стабилизатора поперечной устойчивости 2*$10
- сайлент-блоки задней балки 2*$10
итого с работой (там ещё была возня с закисшими на ступице центровочными кольцами, ну, мытьё, диагностика...) $90
по времени - 5 часов (2.5 часа только задние сайлентблоки заняли).
Плюс - сход/развал за $8 и 30 мин.
194500, 2003/02/08
- смазка тормозов (справа гудело, есть износ одной колодки, слева износ суппорта - надо бы менять)
- прокачка тормозов (справа сзади был воздух?)
- две клипсы (2*$1.5) для удержания топливопровода в районе бензофильтра
- замена ремня кондиционера ($10)
- проверка кода двигателя (тупит, была лампа СЕ однажды) код 42 EST Bypass failed Видимо, катушка индуктивности
всего 735р и два часа
амортизаторы вроде в порядке - стук от суппорта, последствий быть не должно.
Задний правый ступичный подшипник намекает на замену
195000 2003/02/14
замена ВВ проводов (1000р) - лампа СЕ была из-за них
17.03.03 собираюсь заменить свечи, поставить ЦЗ, уплотнитель передних дверей, подкрасить сколы.
купить преобразователь ржавчины с цинком
болты для суппортов (под шестигранник, порядка 20 руб)
свечи NGK?
30/03/03
куплены
пистоны на дверь,
вольтметр,
уголок
пребраз ржавчины с цинком
01.04.03 196103 смена масла,
масло castrol gtx magnatec 10w40 API SL 850руб
фильтр FRAM 100руб
работа 100руб (экспресс-заменой, чтобы с защитой картера не возиться)
вошло не более 3 л, хотя должно 3.8? Причина - вмятина на картере? При следующей замене делать полностью со снятием поддона картера (см. хинт про успокоитель масла и прокладки).
Работа 100руб
08.04.03
0 замена свечей на Champion RN9YC в оригинальной Daewoo упаковке.
Старые (такие и были) - центральный электрод выгорел до самого изолятора. работа 70руб, свечи 350 руб
13/04/03 196500
установка сусликов. (Куплено в Кераме)
08/05/03 197600
замена 4 амортизаторов, опор передних амортизаторов - 4000 материалы из мосдэу,
600 работа, 200 резинки на месте.
12/05/03 197800
замена бензонасоса. 3250 всё вместе
Правый суппорт продолжает клинить - ещё пару месяцев потерплю...
найдена дырка в задней банке дымохода - кандидат на замену?
17/05/03 1198800
Ростов н/Д : обрыв заднего амортизатора: при установке не поставили нижние
шайбы на резиновые отбойники, опора была на пыльники, пыльник оборвался. Ремонт в сервисе
на Нансена, 210руб (0.7 часа)
Заодно сняли фишку (была на бензин 83), отрегулировали зазор в свечах. Авто поехало.
СО 1.2(?), УОЗ в норме.
Указано на необходимость замены в перспективе контактной группы в замке зажигания.(на мосдэу 5.83 $)
Электрик: 360 руб.
Расход:
трасса на скорости 110: 6.25, на скорости 130: 7,
пополам город/трасса, половину времени с кондиционером: 8-8.5
ПОД ЗАМЕНУ (цены мосдэу без НДС):
- трапеция дворников - ослабла? (12.53 $)
- контактная группы в замке зажигания.( 5.83 $)
- суппорты передних тормозов (2*57.00$, Ланос - 2*80$?)
- глушитель: НАСАДКА НА ГЛУШИТЕЛЬ + 4.78
17.06.2003 11:58
Сделал заказ на мосдэу: I_00147
Наименование Кол-во Цена Сумма
СУППОРТ ЛЕВ 13" 1 1896.58 1896.58
СУППОРТ ПРАВ 13" 1 1896.58 1896.58
КОНТ ГРУППА ЗАМК ЗАЖ 1 189.72 189.72 - забыли положить :-)
ПИСТОН ОБИВКИ ДВЕРИ 51 2.48 126.48
Трапеция стеклооч 1 407.96 407.96
оси дверные 2 ? ?
Доставка 200
итого 4717.32 (это с ценой КГ без осей)
Заказ отправили 24 июня 2003, получен в ночь с 25 на 26
контак
Насадка на глушитель - 40 руб.
26.06.2003 10:30 пробег 201300
Замена суппортов на ланосовские, трапеции дворников, пистонов обивки водительской двери
Работа 2 часа, 400 руб.
Глушитель - менять, варить уже не берутся, стук справа исчез после замены суппортов
203200 Заправка 15.07.2003 366км/33.5л -> 9.1л/сотня (город с кондиционером)
203500 Заправка 22.07.2003 293км/25л -> 8.5л/сотня (город с кондиционером)
203884 Заправка 01.08.2003 382км/30л -> 7.85л/сотня(-//-)
с кондиционером тянет плохо - влоть до детонации на второй скорости :-О
204324 Заправка 05.08.2003 440км/35.5л -> 8 л/сотня(-//-, очень жарко)
Поставил опять фишку на 83 бензин - должно устранить детонацию в жару
Поганый бензин?
204536 - выехали в Таганрог
204997 Заправка 08.08.2003 673км/50л --- 7.5л/100км
205309 Заправка 11.08.2003 312км/27л --- 8.6л/100км (город, конд, +34С)
ЮгоСеверная - в 250км до Тагана, 350 от МинВод. :-)
205719 Заправка 11.08.2003 410км/30.5л --- 7.4л/100км (трасса от 60 до 150км/час, наполовину с кондиционером)
206030 15.08.2003 заменил возд фильтр ca5371 маслофильтр ФРАМ ph4722 масло Castrol Magnatec GTX 10W40
206092 Заправка 18.08.2003 372км/28.5л --- 7,6л/100км (город, жарко, конд)
Поездка в Таганрог:
206431 Заправка 27.08.2003 339км/30л --> 8.8л/сотню (постоянно конд на 2 скорости, жарко)
Заправка 29.08.2003 369км/32л --> 8.7л/сотню
Заправка 29.08.2003 328км/31.5л --> 9.6л/сотню (в большом грузу)
Заправка 27.08.2003 307км/24л --> 7.8л/сотню
на обратном пути штраф 300р протоколом за 137км/час
207091 Заправка 03.09.2003 630км 47л --> 7.4л/сотню
208448 Заправка 11.09.2003 381км 32л --> 8.3л/сотню
208778 Заправка 17.09.2003 330км 25.5л --> 7.7л/сотню
209074 Заправка 23.09.2003 295км 23л --> 7.8л/сотню
209320 02.10.2003 Покупка в мосдэу:
РЕЗОНАТОР короткий 31.62
глушитель 26.94(с прокладкой, хомутами и резинками)
АНТЕННЫ ШТОК 5.78
КОНТ ГРУППА ЗАМКА зажигания 6.12
глушитель установлен (работа 250), форсунки промыты (450)
потекла помпа
209431 Заправка 04.10.2003 356км/29л --> 8,1л/сотню
209996 Заправка АИ95 27.10.2003 328км/28,4л--> 8.6л/сотню
28.10.2003 куплены 2 шипованные К-190М "Метелица" по 1300
Температура 0+5, сильный ветер, поездка в Таганрог туда
и обратно в полном грузу средняя скорость 100, путевая
120-140 (в Краснодарском крае на двухполоске 80 с постоянными обгонами)
бензин 92 по цене от 11.8 у нас до 10.5 в Краснодарском Крае
заправка 314 33 8.3
заправка 350 27 7.7
заправка 256 19.8 7.7
заправка 253 22 8.6
заправка 307 26 8.4
заправка 326 25 7.7
заправка 368 30,78 8.3
заправка 359 29,35 8.2 (t..0..+5)
10.12.2003 Поставил покрышки К190М с шипами
впечатления (сухой асфальт): гудят, но тихо, терпимо.
Появилась мелкая вибрация. Рулится легче (куда уж...).
20.12.2003 - крутануло на въезде на новую объездную. стукнул левое заднее крыло (фонарь)
24.12.2003
заправка 349 27.45 7.8 - первая заправка на зимней резине, прикатывал её - ездил медленно.
заправка 384 31.24 8.1
заправка 356 27.87 7.8 (это был 95 бензин, заправился 92)
поменял помпу, ремень ГРМ (хотя ему всего 35 тык было), ролик ГРМ (этому - пора, прошлый раз не меняли) и ремень генератора.
Заодно поменял прокладки трамблёра, клапанной крышки и поддона, а то масло не уходило, но движок был грязный.
Заодно поменял масло (хотя старое ещё 10 тык не выходило, ну да чего уж там...).
Раз уж слив отработки был полный (поддон картера снимался), то перед сливом была залита 15-минутная промывка от Wynns. Потом снят картер и, пока поддон мылся - пакость с промывкой вытекала. Думаю, так - можно.
На промывку меня подвинуло то, что под маслозаливной крышкой были заметны следы нагара, да и мастер, сняв крышку клап. коробки, спросил сочувственно: "Что, масло было не ахти?"
Но, против опасений, в поддоне было практически чисто, и тот же мастер, посмотрев на коленвал, сказал "эталонный вид".
Психологический эффект был великолепен :-)
Я несколько опасался с не совсем живой помпой крутить движок, а тут с удовольствием до любимых 5500...
Но ремень генератора, кажется, недотянули. Звучок какой-то есть...
(задняя опора двигателя - вибрация/звук передаются на кузов)
пробег 213890
Что получилось по расходам:
Материалы(всё, кроме помпы и ремня ГРМ, бралось на месте):
помпа Daewoo.................................780
ремень ГРМ: ...................................0 (подарок от мосдэу)
ремень генератора............................250
кольцо под трамблёр...........................50
прокладка поддона............................385
прокладка клап.крышки........................120
промывка Wynns...............................120
фильтр масляный Daewoo.......................140
масло п/с Mobil Super S 10W40...4л...........640
Антифриз Равенол 5л..........................320
Итого_______________________________________2755руб
Работа
Дефектовка ходовой (раз уж на подъёмнике)....200
Замена ремня ГРМ, ролика, помпы.............1200
Замена кольца под трамблёр....................50
Замена прокладки клап.крышки.................100
Замена прокладки картера.....................400
Замена масла.................................150
Мытьё двигателя................................0
Итого_______________________________________2100
всего_______________________________________4855руб
заправка 388 31.43 8.1
15.02.04
215400 - замена подушек двигателя (всех трёх)
18.02.04 215 470
заправка 771 65 8.4
заправка 365 31.4 8.6
заправка 509 43 8.6
26.03.2004 217362
заправка 411 30.7 7.5
замена покрышек на Бел-100, 2700 за 4 штуки
старые пару отдал за перемонтаж/балансировку,
пару на продажу (просто так уйдут?)
было: виляние руля на малом ходу, сильная тряска с ростом скорости (даже на 60)
стало: виляния нет, лёгкая тряска на >110, заметно ведёт влево (нужно схождение?)
после короткой прикатки - всё ок. Новая резина гораздо тише, комфортнее на кочках,
на торможении по-мокрому ведёт себя неплохо.
заправка 277 24 8.7 (новые покрышки)
заправка 450 37 8.2 (потеплело +10)
заправка 400 32 8.0
Поездка в Таганрог: всё ок.
заправка 380 29 7.6
заправка 429 34 7,9
заправка 289 21,24 7,3
заправка 397 27,61 6,95 (95)
заправка 301 18,72 6,2 (95)
пробег: 220300
13.05.2004 390 30.00 7.7 (92)
19.05.2004 417 31,38 7.7
26.05.2004 422 31,9 7.5
пробег: 221540
28.05.2004 221769 замена масла на Castrol GTX magnatec 10W40 API SL, фильтр Daewoo
подстучали оси дверных петель (пока, вместо замены) до упоров, на всех 4 дверях.
стук в дверях не исчез :-(
это были не петли - болтается правое переднее сидение в салазках - сделано
02.06.2004 377 30.00 8.0
09.06.2004 343 27.22 7.9
11.06.2004 442 31.26 7.0
18.06.2004 303 23.85 7.8
25.06.2004 305 25.76 8.4
30,06,2004 322 26.26 8.15
05.07.2004 323 26.34 8.15
13.07.2004 390 30.83 7.9 (95)
224688км
18.07.2004 352 29.00 8.2
225030км
замена ВВП (родные: Паккард с эмлемой Дэу) 950руб
замена свечей (родные Champion RN9YC) 400руб
замена трубки вентиляции картера.
поправил трубку кондиционера - исчезла вибрация.
23.07.2004 245 28,26 8.2
225408км
29.07.2004 372 32.76 8.8
05.08.2004 375 29,8 7.9
225870км выезд в Таганрог утром 07.08.2004
отказ 3й свечи - вырвало центральный электрод.
назад ехали с одной старой свечой и постоянно вкл кондиционером
туда-обратно 1650км, средний расход 7.4л/100
11.08.2004 Замена всех свечей на WR8DC 586 Super Bosch R6 288
Замена воздушного фильтра (STC).
16.08.2004 Регулировка "вертолёта", замена бендэкса стартёра. 800руб
если вертолёт менять, то к нему обязательно брать шплинт крепления к коробке и стопор
20,08,2004 237 18,5 7,8
23,08,2004 339 27,4 8,0 (залил 95)
25.08.2004 промывка форсунок. 450 руб. На низах поехала "как молодая", подрагивания (редкие) на ХХ пропали
21.09.2004 360 28.7 7,9
28.09.2004 472 39 8,26
02.10.2004 231700 замена масла Castrol GTX magnatec 10W40 API SL, фильтр Daewoo, топливный фильтр тоже Дэу
17.11.2004 - поломка диктофона в мобиле - нет записи заправок, расход 8л/100км стабильно
закуплены:
В Интернет-магазине www.mosdaewoo.ru
заказ номер I_01080
СТАБИЛ СТОЙКА в сборе (в количестве 2 на сумму 280,00)
ТРОС СПИДОМЕТРА (в количестве 1 на сумму 140,00)
Итого: в количестве 3 на сумму 420,00.
заказ номер I_01028
ТОРМ КОЛ ЗАД.DAEWOO (в количестве 1 на сумму 590,00)
Итого: в количестве 1 на сумму 590,00.
заказ номер I_01023
КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 1 681,00
ЗАГОТОВКА КЛЮЧА 1 145,00
БЕНДИКС 1 650,00
Итого: 1476,00
Дополнительно:
заказ номер I_01047
ФАРА ЛЕВ (оригинал) (в количестве 1 на сумму 1500,00)
заказ номер I_01048
УКАЗАТЕЛЬ ПОВОР ЛЕВ (в количестве 1 на сумму 400,00)
Итого: 1900,00
Общая сумма: 420+ 590+ 1476+ 2200 = 4486
скидки: - 650 (бендекс) и -15%
Итого : 3005руб
30.12.04 324 27.5 8.5
09.01.05 382 29 7.6
236000
замена пыльника левого внешнего ШРУСа,
замена жидкости в сцеплении, подтяжка ремня генератора (зря, свистел ремень кондиционера),
долив ATF Mobil220 (Dextron||) ~0.5л в коробку
материалы+работа 1100руб.
18.01.05 236445 449 35.75 7.96
22.01.05 416 31.77 7.6
426 37.7 8.85
15.02.05 237727 437 35.6 8.14
414 34.16 8.25
05.03.05 238532 390 32.36 8.3
12.03.05 411 32.5 7.9
17.03.05 239188 243 22.4 9.2
23.03.05 239535 347 27.54 7.9
31.03.05 239937 402 33.6 8.35 вверх главная

Краткий отчет Нексия 116тыс

Итак имеем Нексия GLE 1998г. Ростов.
Моя с нуля. Кроме меня на ней ни кто не ездил.
Стиль езды умеренный (без раскрутки двигателя выше 4500об. и скорости выше 150 км/ч).
Замены запчастей проводились по необходимости в два этапа на 114тыс. и вчера на 116тыс.
Все что менялось первый раз на этой машине:
1.Помпа (начала подтекать), термостат, натяжной ролик.
2.Комплект ремней - второй раз.
3.Крышка трамблера + бегунок.
4.Прокладка трамблера.
5.Сцепление (корзина, диск, рычаг), только дошло до заклепок.
6.Масло в КПП.
7.Задние подшипники (правый загудел).
8.Правый передний подшипник (загудел).
9.Задние тормозные колодки (износ около 70%).
10.Супорта на Ланос.
11.Заднюю подушку двигателя.
12.Полностью выхлопную систему (глушитель второй раз).
Что менялось второй раз:
1.Противотуманки.
2.Глушитель.
3.Ремни.
4.ВВ провода.
Аммо менял на 50тыс., но не из-за выхода из строя. Просто надоела качка.
Все работы кроме выхлопной системы, задних колодок, и амортизаторов проводились в Кардокторе. Работой докторов доволен (за что им огромное спасибо).
Про масло, бензин, фильтры и свечи говорить нет смысла. вверх главная

Буксировка

Тот, кого буксируешь, пусть сам цепляет трос. Проушина для зацепа сзади, действительно, расположена глубоко, нужно конкретно нагибаться под машину. За бампер цеплять не следует ни спереди, ни сзади - может треснуть. За другие детали кузова, подвески также цеплять не советую. На буксире Дэу тянет легко даже волгу, правда многое зависит от того, кого тащат. Так, меня на волге тащила моя девушка в Дэу. Справилась нормально, единственное я забыл ее предупредить, чтоб закладывала повороты. Но доехали нормально. А вчера я тащил семерку, так даже забыл, что она на буксире. У приятеля лопнул бензошланг. До ямы дотащили, а вталкивали на яму следующим образом (не эстакада, но яма с небольшим подъемом):
на фаркоп повесили ему запаску, в которую я и уперся передним бампером. Бампер выдержал. Помялся номер и чуть-чуть поцарапали бампер.
При буксировке страшны две вещи:
1. Чайник проезжающий между вами (бывало)
2. Обрыв троса с вылетом крюка в стекло (ваше или его)
Как бороться с первым не знаю. Человек проехавший между нами, сказал потом, что вообще ничего не видел. Мы успели тормознуть, положить трос на землю. А у знакомого Ока порвала стальной трос между двумя москвичами 2141. Первый дал газ ,второй нажал на тормоз и ока добавила. Хотя может он так лопнул. Нужно вешать красного побольше и смотреть в оба.
Со вторым так: на трос вешаются грузики, на некотором отступе от концов. Лучше это моряки знают. + резко не трогаться, всегда держать трос внятяг и не забывать что у тебя кто-то сзади. вверх главная

VIN

Как узнать год выпуска УзНексии по VIN ?
T - 1996
V - 1997
W - 1998
X - 1999
Y - 2000
Далее циферки
1 - 2001
2 - 2002
3 - 2003
9 - 2009.
ULV3L31BDVА123456
U - Национальное происхождение (Узбекистан в данном случае)
L - Изготовитель ( L - УзДЭУАвто Ко)
V - тип автомобиля ( V - пассажирский)
3L - модельный ряд (3L - Нексия)
3 - тип кузова (3 - седан)
1 - модификация
B - тип двигателя
D - Тип трансиссии (МТ - 5 в данном случае)
V - год выпуска
А - сборочный завод (А - Асака)
12345 - серийный номер вверх главная

Таблица скоростей 8-миклапанной Нексии

Расчетные скорости Нексии на НЕ нагруженном радиусе колеса. Резина Континенталь, пробег 3000км. (новая)

обороты	1пер	2пер	3пер	4пер	5пер
1000об/м	7.7	14.0	21.4	30.6	38.6
2000об/м	15.4	27.9	42.7	61.2	77.2
3000об/м	23.1	41.9	64.1	91.7	115.7
4000об/м	30.8	55.9	85.5	122.3	154.3
5000об/м	38.5	69.9	106.9	152.9	192.9

Именно такую скорость развивала бы машина, если бы ее колеса только касались дорожного полотна.

Расчетные скорости Нексии на НАГРУЖЕННОМ радиусе колеса. Резина Континенталь, пробег 3000км. (новая)

обороты	1пер	2пер	3пер	4пер	5пер
1000об/м	7.5	13.7	21.0	30.0	37.8
2000об/м	13.5	27.4	42.0	60.0	75.6
3000об/м	21.0	41	63.0	90.0	113.5
4000об/м	30.5	54.2	83.8	120.0	151.3
5000об/м	38.1	68.5	104.8	150.0	189.1

Именно такую скорость развивала бы машина С ОДНИМ ВОДИТЕЛЕМ

Реальные скорости Нексии, снятые по спутниковому навигатору. Резина Континенталь, пробег 3000км. (новая)

обороты	1пер	2пер	3пер	4пер	5пер
1000об/м	7.4	13.5	21	30.5	39.4
2000об/м	14	27	42	61	79
3000об/м	22	41	63	90	114
4000об/м	29	53	83	117	149

Скорости, снятые по спидометру Нексии одновременно со снятием скоростей по навигатору.

обороты	1пер	2пер	3пер	4пер	5пер
1000об/м	нет	16	23	34	42
2000об/м	17	32	46	65	82
3000об/м	25	46	68	94	120
4000об/м	33	60	88	124	156>

Как видно из таблиц скорость по спидометру оказалась выше, чем реальная скорость по навигатору и так же выше расчетной скорости на нагруженном радиусе ведущего колеса. И чем выше скорость, тем разница больше. Наверняка спидометр дает погрешность. Из результатов теста журнала «ЗР» - погрешность спидометра Нексии 5% в сторону завышения. вверх главная

чаще всего заменяем по гарантии

Могу примерно перечислить з/ч которые. Подшипники передних ступиц ( чаще всего на DOHC) пробег от 10 000 до 30 000 км Датчик скорости ( all) Зеркала наружные ( механизм регулировки зеркала) Ролик и ремень кондиционера (ALL) Рулевые наконечники Контактная группа замка зажигания (ALL) Датчик уровня топлива Пружины задние Последнее время (начиная с нового года) поменяли 3 наружных ШРУСа (DOHC) Резинки резонатора Шаровые опоры Блок управления стеклоподъёмниками Выжимные подшипники (SOHC) Подшипники задних ступиц (редко) (DOHC) Вот такой списочек (примерный) Серьёзных дефектов двигателей и КПП не наблюдалось.

Чистка контактов

Итак, дано: Nexia, 2000г.в, 8 кл, пробег 83 т.к, за бортом -25, масло Shell Helix Plus 10W-40. 1 т.к назад делалось ТО, чистка форсунок и чипование. Симптомы: Стартёр не крутит (вялые попытки прокрутить двигатель). Похоже даже полный оборот сделать не может. До этого дня проблем с запуском никогда не было, даже зимой. Складывалось ощущение, что провернуть двигатель стартёру не под силу. Появились даже мысли о замее масла, на что-нибудь более морозоустойчивое. Но для этого надо было машину сначала завести, или дотащить до сервиса. Поскольку мой любимый сервис находится от меня далеко, в холодной машине с заиндевевшими стёклами ползти на галстуке не хотелось, а денег на эвакуатор тратить не хотелось . Что делалось: Завод с галстука. К несчастью, в тот день пошёл снег. Машину таскали во дворах, завести не удалось, при отпускании сцепления колёса скользили. Асфальт не наблюдался, решено было на улицу не выезжать. Хотя, полагаю, на асфальте, завелась бы точно. Предпринимались 2 раза попытки прикурить. Самое интересное, что эффекта никакого не было. Абсолютно то же самое, что и без прикуривания. Аккумулятор старый, но заряжен. Никакого эффекта на новом аккумуляторе Varta Silver 62 тоже не было. После чтения конфы и вдумчивого курения, не смотря на морозы, было принято решение о чистке контактов и реанимации Ксюши. Применил на себя старый комплект для катания на сноуборде (куртка, штаны и перчатки), ну и утеплился немного дополнительно. Проблем в дальнейшем с температурой не испытывал, правда изредка, появлялось желание надеть ботинки сноубордические - пальцы мёрзли. Значит, в 5 вечера приступил. Промерял сопротивление с минусовой клеммы на корпус машины - практически нулевое. А вот от плюсовой клеммы до втягивающего реле было какое-то сопротивление. Поскольку там провод напрямую идёт с аккумулятора, начал откручивать гайку. Мне было удобно откручивать со стороны правого крыла. Правда, надо ложиться на крыло и руку запускать глубоко. Тут надо осторожнее, сверху проходят две тоненькие пластиковые трубочки. Я их отсоединил, подальше от греха. Да и вообще, на морозе все провода и пластик дубовые. Использовал накидной ключ, гайка открутилась неплохо, хотя бывает, закисает и шпилька реле обламывается. У меня она обломилась, когда я после зачистки провода стал затягивать гайку. Пришлось снимать стартёр полностью. Открутил ещё один провод, потоньше, со средней клеммы реле. Выяснив, что стартёр сидит на двух шпильках, начал откручивать с нижней. Нижняя гайка окручивается тоже лёжа на правом крыле и наощупь. Гайка у меня закисла, и отвернулась вместе со шпилькой довольно легко торцевым ключом. Верхняя шпилька находится рядом с корпусом двигателя, и крутить справа неудобно. Можно головкой подлезть, но то длины не хватало, то с удлинителем было много. Открутил гайку со стороны левого крыла, тоже торцевым ключом. Было темно, руку приходилось выворачивать, откручивал на ощупь, периодически подсвечивая фонарём. На этой шпильке, две гайки: одна держит стартер, другая для клеммы (-) провода. Вторая гайка открутилась тоже вместе со шпилькой. Поскольку стартер не очень хотел выниматься наверх, пришлось нежно уронить его вниз и достать из-под машины. Всё это заняло у меня три часа, а именно: заглядывание в книгу по ремонту, перекуры, попытки открутить в темноте наощупь, и подбадривающие нецензурные выражения. Далее он был принесён домой, осмотрен и снято втягивающее реле. Крепится оно на 3-х винтах. Что бы не сорвать шлиц, лучше использовать отвёртку с ударом. При попытке открутить от реле клемму идущую непосредственно в стартер, вторая шпилька обломилась . На следующий день, утром съездил в магазин за новым реле, попутно были куплены в соседнем магазине для Жигулей медные гайки. Уже дома, при попытке поставить реле, выяснилось, что отверстия под винты на новом реле были меньше. В оригинале винт м5, требовалось м4. В соседнем магазине нужных винтов не было, были подобраны и куплены вечером в другом. Долго думал над вопросом, стоит ли разбирать стартер или нет. В конфе был найден мануал, процесс оказался прост, и раз уж стартер снят, решил заглянуть внутрь. Открутил два больших болта, потом два маленьких, снял крышку. Состояние стартера оказалось отличным, щётки ещё не истёрлись. Разобрал стартер полностью, почистил нулёвкой контактные площадки (хотя, можно было и не чистить), и хорошенько прочистил ротор и статор от пыли. Собрал обратно, пошёл ставить в машину. Обратный процесс занял неприлично мало времени, по сравнению со снятием, да и ставил я уже днём. Стартер, кстати, не хотел попадать на своё место путём опускания сверху, настаивать не стал, привязал к двигателю верёвку, снизу машины поймал другой конец, обвязал стартер, после чего подтянул одной рукой, а второй поймал и поставил на место. После установки, зачистил все клеммы идущие на стартер, прикрутил обратно. На всякий случай, зачистил клеммы на аккумулятор, раскрутил и зачистил те клеммы, которые прикручиваются к аккумуляторным. Хотя визуально, они были в полном порядке, без окисла. Последней зачищал клемму минусового провода, которая садится на верхнюю шпильку стартера. Самыми окисленными из всех оказались именно клемма (+) на реле и клемма (-) на двигатель. Вот собственно и всё. Теперь стартер может крутить ну очень долго . Но морозы спали и, к сожалению, уже не проверю, завелась бы моя Ксюша в -30. Собственно, прежде чем подозревать стартер, можно попробовать зачистить контакты, это займёт немного времени. вверх главная

Заглушил вентиляцию картера

8кл SOHS
с клапанной крышки идет шланг к воздуховоду примерно 15 - 17 мм диаметром (между дросс.заслонкой и воздушным фильтром). От этого шланга есть ответвление - тонкий шланг 8 мм, идущий к корпусу дрос. все ето единое целое и выглядит как толстый шланг 15-17 мм в диаметре длиной 30 см с ответвление тонкого по середине длиной 60-70 см.
Шланг снял, заглушил входы на дросс заслонке и воздуховоде. А с клапанной крышки вывел шланг от Таза ближе к земле.
Т. е картерные газы идут в атмосферу, а не подмешиваются в смесь.
Пока не извесно как изменится расход