Подвеска --- /Ниkолаич/

Подвеска

Замена амортизаторов для улучшения управляемости

Процедура замены всех амортизаторов и задних пружин на Нексии

Задние пружины

Замена задних пружин на Нексии

Процедура замены пружин-2

Замена амортизаторов для улучшения управляемости

Итак, возможно, некоторые читатели данной конфы помнят, что я задавал несколько раз вопрос относительно улучшения управляемости и поведения на дороги Эсперо. Ответов я практически не получил, поэтому решил пойти по простому, но проверенному пути - поменять амортизаторы на более жесткие. Итак, изначально, следую рекомендациям из этой конфы, я нацелился на Каябу. Нацелиться-то я нацелился, но, видимо, нацелу моему :-) не суждено было сбыться - сколько я ни терзал КТА-Сервис, в наличии было от одного до трех амортизаторов для моей машины (напомню, на Эсперо их надобно 4). Не без грусти отвернулся я от изделий наших японских братьев, и обратил взор свой на запад. (Оговорюсь сразу, что амортизаторы Плаза, Алко, LIP и Монро я не рассматривал изначально, потому как хотел поставить амортизаторы не хочется проверять каждые 20 тыс (если помните, это лозунг Монро :-)))) Итак, на Западе виднелись амортизаторы марок Кони, Боге, Сакс и Бильштайн :-). Кони были отметены сразу, как непомерно дорогие. Выбор происходил из Боге, Сакс и Бильштайн. Боге есть газ, про газ, и турбо газ. Газ на мою машину не было, были про газ . О про газ я знаю, что довольно скоро они начинают стучать, не теряя, впрочем, своих качеств. Стука я почему-то не хотел, посему оставался турбо газ , которые опять же не по мне, потому как ездить хочу на автомобиле, а не на табуретке. Посему, увы, боге отпали сами собой.Сакс на мою машину, опять же, увы, отсутствовал. Остался Бильштайн. Желтые не хотел потому же, почему и турбо газ от Боге, а вот Ориджинал черные были интересны по всем параметрам: 1. Наисерьезнейшая марка 2. Адекватная цена (150 баксов за комплект из 4 штук!) 3. Продает эксклюзивный дилер 4. Газовые 5. Есть в наличии 6. Неделя пива в Диоле :-)) (пью до сих пор :-)) Последний пункт, понятно, наименее значимый, тем более, что я о нем узнал, только купив амо :-) Итак, был приобретен комплект Бильштайн Ориджинал + был получен в подарок целлофановый пакет пыва Невское :-)) Установка. Установка новых амо, совмещенная с ТО 20 000км, была произведена на сервисе, известном здесь как Сервис Нейма . Комплект фильтров (3 шт) был куплен за 450 р в магазинчике на Войковской, все родное. Свечи NGK V-line, 246р, магазин Сегодня и завтра , масло Shell Helix Ultra, 924р за 4л, магазин Александров-Ралли . В процессе ТО выяснилось, что обломалась-таки одна из задних пружин :-(( На машине с пробегом 19 тыс это, на мой взгляд, непростительно, учитывая то, что на штатных амортизаторах трамвайные пути на скорости 80кмч форсировать страшновато, а дачи у меня нет (минус картошка в багажнике), и большое количество толстых тещ (по причине их отсутствия) на заднем сиденьи я практически не вожу... Прискорбно. Взамен сломавшихся были поставлены усиленные родные пружины, по счастливому совпадению оказавшиеся в наличии на сервисе (комплект 2 шт - около 2100р). В остальном - все нормально. За ТО было заплачено 7500р (включая стоимость пружин и замену амортизаторов). Удивило то, что мне не предложили вернуть мои амортизаторы (обычно это предлагают), которые, после 20 тыс, явно были абсолютно живы. Правда потом, поразмышляв, я даже порадовался этому факту, потому как они легли бы мертвым грузом у меня на балконе, и сгнили бы там, потому что... расскажу позже :-) Также был отрегулирован заново двигатель. При этом возник интересный казус: регулировку производил не Сергей (Name), а другой парень, который, по словам мастера Александра, в незапамятные времена учил Нейма регулировать двигатели :-)) На мой вопрос: Фишку, я надеюсь, не снимали? , с радостью ответили: Снимали! , а на просьбу вернуть позвали этого мрачноватого парубка, который мне, с выражением полного пренебрежения к моим вопросам на лице, сообщил что-то отрывистое про GM-овский чип , таблицы настройки и 98-й бензин, густо перемежая свои словесные экзерсисы междометиями &ля и ?бты . Фишку, впрочем, отдал (фишка под 95-й, и езжу я на 95-м принципиально), что и требовалось :-). Впечатление от сервиса, с другой стороны, несколько смазалось... С тех далеких пор мне удалось накатать около 600км :-)) Итак - машину не узнать. Комфорт и управляемость - основные отличия. Чувствовать будете каждую кочку и мелкую волну на асфальте (на родных амо этого не происходит). Вопрос - КАК чувствовать. Поначалу после родных это раздражает, потом перестаешь обращать на это внимание. На кочках побольше - просто изумительно: после кочки машина не приседает, как беременная баронесса на королевском приеме, всех лежачих полицейских можно проезжать, не боясь зацепиться за них при съезде, перед трамвайными путями можно не притормаживать до полной остановки, и т.д. На родных амо меня ужасно раздражала задержка между ухабом и реакцией машины на него, раздражала раскачка машины после прохождения неровностей типа трамв. путей (на скорости их проходить было попросту страшно), болтало, как в шлюпке :-(( Сейчас - ничего похожего, все собрано, поджато и упруго. На трассе машина сидит, как влитая, и если раньше больше 140 я ходить просто не решался, то сейчас ехать больше 180 помешал только сильный ветер. Жесткие пружины сзади также большой плюс - вез друзей из аэропорта с чемоданом в багажнике, так ни на одной волне зад машины не раскачивало, как младенца в люльке (это было и на этой машине, и на Ауди-100 на новых Боге (масло)). Так что... рекомендую. Если быстро не ездите и превыше всего цените комфорт, то амо менять не стоит - получается довольно жестко. вверх главная

Процедура замены всех амортизаторов и задних пружин на Нексии

Ставились: АМО - Бильштайн газ (черные), и задние пружины - Суплекс.
РАЗБОРКА передней подвески.
1) На стоящей на земле машине включить 5-ю передачу, поставить на ручник, нажать на педаль тормоза. При этом положении второй человек только ослабляет затяжку колесных болтов и ключом на 32 для ВАЗ 08/09 отпускает ступичные гайки с обеих сторон.
2) Перед машины полностью поднимается на двух домкратах, (лучше одновременно, или по очереди каждая сторона), и устанавливается на подставки так, чтобы она не раскачивалась и не могла упасть (я использовал старые колесные диски и несколько обрезков досок). К сожалению у Нексии нет нормальных усилителей по низу машины, поэтому для длительной работы с вывешенным передком подкладки (доски) надо расположить так, чтобы они находились МАХ близко к тому месту ребра под порогом, под которое ставится штатный домкрат. Это самое усиленное место. Домкраты остаются стоять немного в нагруженном положении. (Я использовал два гидравлических домкрата на 2 тонны каждый).
3) Дальше - снимаем суппорта. Для этого большой отверткой или подходящей монтировкой отжимаем колодки от диска до свободного состояния.. Если снимаем левый суппорт - выворачиваем колеса влево, чистим металлической щеткой защитные колпачки болтов крепления суппорта к стойке, поливаем WD-40, потом отверткой сбиваем их. Торцевым шестигранником на 10 отворачиваем болты крепления суппорта. Усилие большое, т.к. болты стоят на клею. Лучше всего на ключ надеть удлинитель из старой трубы и плавно отвернуть болт. Снятые суппорта подвешиваем как можно дальше от стоек на проволоке. В арочном пространстве есть пара заводских проушин, за которые можно зацепить проволоку - например в левой арке есть какая то металлическая петля , ближе к бамперу машины, к ней я и подвешивал суппорт. Осторожней с тормозными шлангами!
4) Снятие рулевых наконечников. Отворачиваем гайку на 19 на пальце каждого наконечника. Снятие самих наконечников производится F - образным съемником. Продается в ЮП. Стоит около 100 руб. Надо брать съемник , сделанный из толстенного прутка, около 20-22 мм и с упорной гайкой на 30 и более.
Перед этим желательно нанести несколько ударов тяжелым молотком по штампованной консоли на стойке, в которую вставляется палец наконечника, в месте соединения консоли стойки и пальца рулевого наконечника. Удар наносится по этому месту в горизонтальной плоскости, перпендикулярно оси пальца. Бояться нечего – и консоль и стойка очень крепкие, а сильный, меткий и хлесткий удар здорово помогает расшатать, а иногда и выбить, севший на конус палец. После этого надеваем на шаровой палец съемник, , затягиваем его изо всех сил. т.е создаем предварительный натяг, и снова наносим пару ударов. После такой атаки палец обычно сдается. Если все же никак не удается выпресовать палец из стойки, и чтобы не уродовать наконечник, придется отвернуть тягу от рулевой рейки. Это немного неудобно, т.к. придется потом носиться с тягой и стойкой, но что делать.
5) Отворачиваем гайки на 17 болтов крепления шаровых опор к нижним рычагам. Гайки стоят там с тефлоновыми шайбами, т.н самоконтрящиеся, так что крутить долго и нудно.
6) Теперь самое интересное - ослабление гайки штока амортизатора. Надо запастись Очень крепким ключом на 9 и S-образным накидным ключом на 19. Открываем капот и проводим ряд работ в моторном отсеке – снимаем отверткой пластиковую заглушку на корпусе опоры стойки и получаем доступ к штоку АМО и стягивающей стойку гайке (на 19). Помощник ключом на 9 удерживает шток АМО от проворачивания, а другой человек только отпускает гайку на 19 на 2-3 оборота. Гайку до конца не отворачивать! Так же ослабить две гайки на 13 на шпильках корпуса опоры стойки .
7) Присев перед ступицей и оттянув на себя низ стойки вынуть шаровую опору из рычага, при этом помощник, нежно постукивая через деревянную проставку по шлицевому хвостовику приводного вала внешнего ШРУСа, полностью выпихивает его из ступицы. Операция выполняется одновременно.
8) Отвернуть до конца верхние гайки крепления опоры стойки к кузову и теперь можно вынуть стойку в сборе с пружиной и опорой из арки. Можно закрыть капот .
9) Сжать пружину двумя стяжками. Я брал на рынке в ЮП стяжки для пружин ВАЗа. Они представляют из себя длинную (около 32 см) шпильку с шестигранником на 13 посередине, и резьбами - одна левая, другая правая, по которым и двигаются стягивающие зацепы. Сжимать пружину нужно до тех пор, пока она не станет шевелиться между опорой и нижней упорной площадкой. Затем отвернуть до конца гайку на штоке АМО и снять опору с интегрированным в нее упорным подшипником.
Внимание! Подшипник снизу защищен тонкой широкой шайбой, сверху стоит мощная 2,5 мм шайба, которую прижимает стягивающая стойку гайка. При сборке не перепутать. Проверить состояние смазки подшипника, если надо – то добавить смазки и закрыть подшипник снизу шайбой. Смазка может практически любой – от ЛИТОЛа и ЦИАТИМа до Castol или ESSO. Две последних и были в моем распоряжении.
10) Зажать стойку в тиски за цилиндрическую часть под нижней упорной тарелкой пружины так, чтобы избежать проворачивания в тисках, и газовым ключом с захватом более 3-х дюймов (75 мм) отвернуть стопорную гайку патрона амортизатора. Обязательно предварительно облить соединение WD-40. Гайка на штатных АМО штампованная, состоящая из двух сваренных друг с другом частей, – (цилиндрической частью, с резьбой для вворачивания внутрь цилиндра стойки) и (собственно шестигранника). Сила затяжки там колоссальная! Осторожно - не испортьте грани гайки. Если гайка стронулась с места, но не хочет дальше откручиваться, то снова применить WD-40 и, то закручивая, то снова откручивая ее разработать заржавевшую резьбу. Вынуть патрон АМО, по возможности удалить грязь из стойки (она там есть, хоть и немного). Протереть патрон нового АМО масляной тряпкой и вставить в стойку. Резьбу новой гайки смазать любой густой смазкой ( Литол, Циатим, ШРУС). От души завернуть новую стопорную гайку. Мне пришлось протачивать на точиле новую Бильштайновскую гайку для создания двух фасок для лучшего захвата газовым ключом, потому как на ней нет граней, а есть только два диаметрально расположенных паза для специального ключа, которого мы в своем наборе не имели.
СБОРКА передней подвески.
11) Сборка стойки проводится в обратной последовательности. Перед сборкой раз 10- 15 полностью прокачать АМО в вертикальном положении. Надеть ранее стянутую пружину, зафиксировать стяжной гайкой корпус опоры на штоке АМО (работать с помощником, - один удерживает шток, второй затягивает гайку). Ослабить и снять стяжки с пружины.
12) Установить стойки на автомобиль. Наживить гайки на шпильки опоры. Вставить в ступицу приводной вал и одновременно вставить в нижний рычаг шаровую опору. Наживить ступичную гайку и зафиксировать болтами шаровую опору. Окончательно затянуть гайки на болтах шаровых опор. Вставить в стойку палец рулевого наконечника и наживить самоконтрящуюся гайку. Помощник длинным ломом, просунув его между стойкой и рулевой тягой, вжимает палец в посадочное место. В это время гайка затягивается до упора. Крепим тормозной суппорт ( не забудьте капнуть в резьбы на стойки клей для болтов суппорта. Ставим защитные колпачки. Желательно смазать их перед установкой герметиком. Обязательно накачиваем педаль тормоза до упора, т.к. существут реальная опасность, что после окончания всех работ, установки машины на землю, можно забыть о ранее раздвинутых колодках суппортов, что, соответственно, может привести к несчастному случаю при первом же маневре! (Педаль тормоза просто «провалится»).
13) Ставим колеса, опускаем машину, затягиваем ступичную гайку (5-ая передача, ручник, нога на тормозе). Закерниваем ступичную гайку по проточкам на приводном валу. Окончательно затягиваем колесные болты. Затягиваем гайки крепления опор стоек к кузову. Нелишне положить под них толстые широкие шайбы, смазав их густой смазкой. Еще раз затягиваем гайку на штоке АМО.
ЗАМЕНА задних АМО и пружин.
1) Передние колеса с обеих сторон блокируем башмаками, включаем 1-ю передачу и снимаем с ручника. Полностью опустошить багажник, провести в него переносной свет, снять резиновые защитные колпачки с концевиков амортизаторов. Предварительно необходимо подобрать крепкий ключ на 6-7 мм для удержания штока АМО от проворачивания. В моем случае хвостик АМО был зажат ручными тисочками, которые удерживались помощником газовым ключом. При этом, рожковым ключом на 17 отворачиваем гайку крепления АМО, снимаем верхнюю тарельчатую шайбу и сайлентблок.
2) Поднимаем зад машины, обязательно ставим подставки под кузов по месту (см. п.2 по демонтажу стоек)
Ложимся под машину и отворачиваем нижнее крепление амортизаторов (болт на 19), затем вынимаем АМО из нижних проушин на балке.
3) Продолжаем поднимать авто синхронно с двух сторон до выпадения пружин и прокладок под пружинами.
4) Крепим новые амортизаторы в проушины балки, болты окончательно не затягиваем. Резьбы лучше смазать мовилем, или густой смазкой. Лежа под машиной на спине ставим новые пружины. Помощник начинает опускать машину. При этом придерживаем пружины до их легкого зажима между балкой и кузовом. Помощник продолжает до возможного уровня опускать машину (страховочные подставки не убирать, а только менять их высоту). Прицеливаемся штоком АМО в отверстие на кузове. Газовые АМО сами вытягиваются и при опускании кузова авто они почти входят в посадочные отверстия в кузове так, что в багажнике появляются хвостовики штоков амортизаторов. За этим должен следить помощник, опуская машину. После этого вылезаем из под машины.
5) Убираем подставки из под кузова. Помощник опускает полностью машину на землю и садится на край открытого багажника, прижимая своим весом зад машины к земле. Ставим сайлентблок, шайбу и полностью затягиваем гайку крепления АМО.
6) Снова домкратим зад машины, не отрывая колеса от земли, и снова подставляем страховочные подставки под кузов. Подползаем под машину и окончательно затягиваем нижние крепления АМО.
На этом все работы закончены.
Практические советы: Обязательно нужен помощник, лучше толковый. Нужны:
 специальный ключ для удержания штока заднего АМО (типа рожковый). В крайнем случае, небольшие ручные тиски.
 крепкий ключ или головка на 9 для удерживания штока переднего штатного АМО.
густая смазка и мовиль (я использовал Кастрол зеленый и ESSO для ШРУСов),
 съемник рулевых наконечников,
 ключ на 32 для ступичных гаек от ВАЗ 08/09,
 герметик для защитных колпачков крепления суппорта
 клей для резьбы крепежа суппортов.
 упорные башмаки для фиксации колес (4шт)
 опорные стойки или аналог для подстраховки поддомкраченой машины вверх главная

Задние пружины

Есть опыт борьбы с задними пружинами.
Родные пружины действительно слабые. У них не только бочкообразный вид, а они еще имеют разный диаметр прутка. От 13 мм в центре до 8 мм по концам. Вот эти кончики, как правило и обламываются. Посмотрите внимательно. Последний виток плоский и диаметром около 60 мм. Судя по симптомам они обломаны. Я не знаю случая, чтобы эти пружины просели . Ставить родные - менять шило на мыло. Я поступил следующим образом. Заехал в магазин, где продают Килен. Подобрали мне по каталогу пружины тик в тик, но с одинаковым диаметром прутка по всей длине. Также сделали и на Нексии. До сих пор все в порядке. Прошел уже почти год.

Замена задних пружин на Нексии

1. Загнать машину на яму, включить первую, или заднюю передачу и поставить на ручник.
2. Ослабить колесные болты на всех задних колесах.
3. Поочередно поддомкратить каждую заднюю сторону машины и поставить на подставки.
4. Снять задние колеса для того, чтоб был запас хода вниз задней подвески. На высоком подъемнике снимать колеса не нужно.
5. Накидным ключом на 17 выкрутить на балке болты крепления обоих амортизаторов и вывесить заднюю балку.
6. Нажав на тормозной барабан вниз вынуть пружину.
7. Теперь потребуется помощник, который аккуратно, но сильно, нажимает на тормозной барабан вниз, чтобы как можно ниже опустить заднюю балку, а исполнитель в это время вставляет новую пружину на штатное место. Аналогично с другой стороны.
8. Не спеша поддомкрачиваем задний барабан и контролируем, чтобы нижнее ухо амортизатора попал в посадочное место и аккуратно подстукиваем молотком амортизатор для точной посадки на место. Тут помощник тоже не помешает.
9. Воротком или средней отверткой добиваемся соосности крепежных отверстий амортизатора и посадочного места. Вставляем болт на место и начинаем закручивать с нажимом в сторону барабана, как бы вдавливая болт в отверстие, и затягиваем его окончательно. Аналогично с другой стороны.
10. Ставим колеса и опускаем машину на землю.

Описанная процедура замены задних пружин в основном правильна и подтверждена аналогичной публикацией в журнале ЗР №11 за 2001г в сопровождении пошаговых фотографий последовательности работ. Замену можно выполнить и без ямы, но придется работать лежа под машиной, что менее удобно и более опасно с точки зрения ТБ вверх главная

Ранее описанная процедура замены пружин имеет один изъян. В мануалах ни в коем случае не рекомендуется поднимать одновременно оба задних колеса при отвинченных нижних узлах крепления АМО. Ведь в этом случае весь вес моста и приложенные усилия при замене пружин воспринимаются сайлентблоками и, главное, ТОРМОЗНЫМИ ШЛАНГАМИ! Поэтому штатно шланги вообще рекомендуется снимать. Такая замена пружин происходит на грани фола! Лучше делать так: - Вывесить ОДНО колесо ПРИ СНЯТОМ АМО до отрыва от земли (кстати, колеса даже не надо снимать), и потом еще примерно на 1 -1.5 см. Кстати, штатный домкрат устроен так, что при подъеме с ровного бетонного пола максимальная высота, когда ход винта полностью выбран, как раз то что надо: ни больше, ни меньше.
- После подъема ОДНОГО колеса руками можно вытащить просевшую или сломанную пружину.
- Меняя на новые Опелевские от Вектры-А придется помогать фомкой-гвоздодером. (не надо гвоздодера, если есть нормальные стяжки. Ставить удобнее изнутри - примечание Штабс-капитана)При этом надо учесть, что нижний кронштейн (он же тарелка под пружину) очень мягок. Опираясь на него фомкой его очень легко погнуть. Выправить молотком, правда, то же легко. Кроме того, по технологии подушки к чашкам должны клеятся, но Узбеки их не клеят.
- После установки слева неродной пружины ее надо обязательно сориентировать так, чтобы при ходе подвески она не выпучивалась в сторону глушителя и не цепляла за него. Для этого после опускания машины нужно помощником активно покачать левую заднюю часть машины, а самому посмотреть отсутствие выпучивания в сторону глушителя. Если оно есть, то после повторного поднятия заднего левого колеса повернуть пружину вокруг своей вертикальной оси и снова проверить выпучивание.
- Затягивать нижние болты крепления АМОв нужно только после опускания машины на колеса и прокачки зада.
- Чтобы немного приподнять зад машины, особенно при наличии тяжелого (25 кг) фаркопа, я подложил 3 дополнительных подушки из транспортерной ленты толщиной 5 мм каждая. 2 сверху, т.к. центрирующий пупырь тут выше, и 1 снизу. Толще 15мм подушки класть не надо, т.к. слишком мало выступание центрирующих элементов. Надеюсь, что проставки из транспортерной ленты прослужат дольше, чем простые резиновые, предлагаемые на авторынках.
- Диаметр внутреннего отверстия проставок 25 мм, наружный диаметр 100-120мм. Точность не очень критична, т.к. даже у родных пружин диаметр «пятна контакта» в состоянии покоя где-то 80-90 мм, а у Вектровских и того меньше, - миллиметров 70

В магазине запчастей Daewoo на Первомайской выяснен вопрос о различии в маркировках стандартных и усиленных пружин. Итак, по каталогу запчастей Дэу Нексия:
- стандартная пружина - 96179833.
- усиленная пружина - 96179834.
Эти обозначения можно найти на бумажной наклейке на самой пружине. То, что пружины родные говорит то факт, что наклейки с логотипами и надписями Дэу.
Далее, мне было объяснено, что разноцветные штрихи краской (красная, белая, желтая), нанесенные на пружину, не означают ровным счетом ничего.
Теперь для интересующихся.
В каталоге есть еще несколько маркировок пружин. Те которые я указал бывают именно в том магазине на Первомайской 1, а так система определения такая. Все в том же каталоге в разделе задней подвески есть таблица на ненашенском языке:
1. Название запчасти: - Задняя пружина:
Номер по каталогу: 96179833
Какое-то обозначение: &f39...
2. Название запчасти: - Задняя пружина:
Номер по каталогу: 96179834
Какое-то обозначение: &f39...
- если обозначение стоит &f39... - то пружина стандартная.
- если обозначение стоит &f40 - то пружина усиленная.
Стандартных пружин в каталоге штук 6-8, усиленных - всего 2.
Чем они друг от друга отличаются - не знаю и объяснить мне этого не смогли, т.к. у них бывали только указанные номера вверх главная

Процедура замены пружин-2

Вчерась случилось чудо - поменял я таки пружины. Все делал строго по ФАКу, по методе Urri_Buh. Нервый раз слез под машину в 21-00, в 21-50 окончательно затянул болтюки крепления амортеров. Результат - попка приподнялась (правда, мафынка теперь немного козлит на лежачих полицейских при легком заде), и попа стала пожестче (это приятно :-)) Хотелось бы уточнить в ФАКе инфу (уточнения выделены так ++уточнения++):
В оригинале написано **Ранее описанная процедура замены пружин имеет один изъян.
В мануалах ни в коем случае не рекомендуется поднимать одновременно оба задних колеса при отвинченных нижних узлах крепления АМО. Ведь в этом случае весь вес моста и приложенные усилия при замене пружин воспринимаются сайлентблоками и, главное, ТОРМОЗНЫМИ ШЛАНГАМИ! Поэтому штатно шланги вообще рекомендуется снимать. Такая замена пружин происходит на грани фола! Лучше делать так:
- Вывесить ОДНО колесо ПРИ СНЯТОМ АМО ++ вот здесь хочется уточнить - не при снятых аммо, а при открученном нижнем креплении. Целиком их снимать не надо++до отрыва от земли (кстати, колеса даже не надо снимать), и потом еще примерно на 1 -1.5 см. Кстати, штатный домкрат устроен так, что при подъеме с ровного бетонного пола максимальная высота, когда ход винта полностью выбран, как раз то что надо: ни больше, ни меньше. - После подъема ОДНОГО колеса руками можно вытащить просевшую или сломанную пружину.
- Меняя на новые Опелевские от Вектры-А придется помогать фомкой-гвоздодером.++Не очень понятно, зачем фомка, если можно использовать стяжки пружин. Я использовал именно их, только ставил не снаружи (что неудобно), а изнутри.++ При этом надо учесть, что нижний кронштейн (он же тарелка под пружину) очень мягок. Опираясь на него фомкой его очень легко погнуть. Выправить молотком, правда, то же легко. Кроме того, по технологии подушки к чашкам должны клеятся, но Узбеки их не клеят.
- После установки слева неродной пружины ее надо обязательно сориентировать так, чтобы при ходе подвески она не выпучивалась в сторону глушителя и не цепляла за него. Для этого после опускания машины нужно помощником активно покачать левую заднюю часть машины, а самому посмотреть отсутствие выпучивания в сторону глушителя. Если оно есть, то после повторного поднятия заднего левого колеса повернуть пружину вокруг своей вертикальной оси и снова проверить выпучивание.
- Затягивать нижние болты крепления АМОв нужно только после опускания машины на колеса и прокачки зада.
- Чтобы немного приподнять зад машины, особенно при наличии тяжелого (25 кг) фаркопа, я подложил 3 дополнительных подушки из транспортерной ленты толщиной 5 мм каждая. 2 сверху, т.к. центрирующий пупырь тут выше, и 1 снизу. Толще 15мм подушки класть не надо, т.к. слишком мало выступание центрирующих элементов. Надеюсь, что проставки из транспортерной ленты прослужат дольше, чем простые резиновые, предлагаемые на авторынках.
- Диаметр внутреннего отверстия проставок 25 мм, наружный диаметр 100-120мм. Точность не очень критична, т.к. даже у родных пружин диаметр "пятна контакта" в состоянии покоя где-то 80-90 мм, а у Вектровских и того меньше, - миллиметров 70. вверх главная

Замены амортизаторов

Пишу по памяти, менял 2,5 года назад (лучше конечно посмотреть в книжке).
1. Кладем «башмаки» под заднее левое колесо (если меняем справа), чтоб машина не укатилась.
2. Вывешиваем колесо, снимаем колесо, растопориваем гайку, надеваем колесо, опускаем машину.
3. С помощью хорошего воротка (у меня был ключ-труба, и лом в качестве воротка; до этого сломал два покупных «Г-образных» воротка) и «какой-то матери» немного отворачиваем гайку.
4. Вывешиваем колесо, ставим машину на хорошие подпорки.
5. Снимаем суппорт (На Нексии с помощью шестигранника отворачиваем болты, которые находятся под металлическими крышками-стаканчиками) и отводя в сторону подвешиваем его на проволоке.
6. Отворачиваем гайку ступицы.
7. Отворачиваем гайку на рулевом наконечнике и выпрессовываем его. Посадка на наконечнике, как и на шаровой, коническая, поэтому его надо только стронуть с места и дальше он снимается легко. Для выпрессовки можно использовать съёмник (съёмник рулевых тяг продается в магазинах запчастей для ВАЗов). Или же можно попробовать универсальный съёмник – 800 граммовый молоток :) и монтажную лопатку. Монтажкой создаем преднатяг, молотком стучим по кулаку. Но помните, что сдуру можно и поломать.
8. Отворачиваем гайку на шаровой и выпрессовываем её аналогично рулевому наконечнику.
9. Под капотом откручиваем две гайки, которые находятся на амортизаторной чашке.
10. Снимаем всю стойку и дальнейшие работы проводим в стороне от машины.
11. Стяжками стягиваем пружину, откручиваем гайку сверку, снимаем чашку, пружину, стакан и всякие резинки.
12. Теперь отворачиваем большую гайку, которая удерживает амортизатор. Мне для этого пришлось её греть горелкой. Можно обстучать трубу вокруг гайки. Откручивал гайку большим газовым ключом.
13. Достаем амортизатор.
Сборку проводим в обратной последовательности. Нужно посмотреть в инструкцию к амортизатору, необходимо ли заливать масло внутрь стойки или нет. Заранее рекомендую подумать, надо ли менять опорные подшипники, и, при необходимости, заменить их при замене амортизатора. вверх главная

Амортизаторы какие

А ты поставь пружины от Опель-Вектра шведские, а проставки не ставь. Т.е. поставь резинки родные обратно. Машина задрана не будет, а нагрузку будет держать хорошо. А от Киа ставить смысла нет. Сам видел в сервисе кучу ломаных пружин от Киа Спортидж, говорят, шило на мыло...

Передняя подвеска

Подвеска выполнена достаточно надежно и способна радовать владельца комфортом и плавностью хода, но за это приходиться платить сломанными пружинами и оторванными опорными подшипниками. К тому же, в угоду комфорту была пожертвована управляемость. Бороться с этим приходится путем замены "родных" амортизаторов, с характеристиками абсолютно не подходящими для наших дорог, на амортизаторы других фирм. Вполне возможно, что на немецком автобане таких проблем никогда бы не возникло. Мы, из всего многообразия производителей амортизаторов, рекомендуем лишь две фирмы - японскую Kayaba и немецкий Billstein. Последние более жесткие и достаточно редко встречаются в продаже. Есть еще одна марка, но из-за своей цены и ярко выраженных спортивных наклонностей (для любителей устраивать гонки на дорогах) ее сложно рекомендовать для установки. Это амортизаторы фирмы Koni. Рассмотрим более подробно японские амортизаторы. В Россию поставляется три вида амортизаторов Kayaba - это масляные серии Premium голубого цвета, газо-масляные (в простонародье - просто газовые) серии Super оранжевого цвета и газо-масляные серии Ultra SR золотистого цвета. Последние сразу отбрасываем, т.к. эти амортизаторы адресованы очень активным водителям и имеют слишком большую жесткость, что как ни странно, для наших дорог неприемлемо - машина превращается в подобие табуретки на колесах. Но при их установке улучшаются показатели управляемости даже со стандартными колесами. Масляные амортизаторы можно рекомендовать тому, кто больше ценит комфорт и мягкость, но не в ущерб управляемости и другим важным факторам. Такие амортизаторы лучше всего подходят для "Nexia". Наиболее оптимальный вариант - газо-масляные амортизаторы серии "Super". Они дарят ощущение "собранности машины", некоторой вседозволенности. При установке этих амортизаторов увеличивается энергоемкость подвески, т.е. меньше вероятность "пробоя" на неровной дороге. Они идеально подходят на более тяжелую "Espero", но и владельцы "Nexia", установившие их, получат более предсказуемый и "понятный" на дороге автомобиль. вверх главная

Задняя подвеска

Очень надежная конструкция, за исключением пружин, который вообще не переносят повышенной нагрузки и плохих дорог. Одна из причин - слабые амортизаторы, которые должным образом не гасят колебания и вся нагрузка ложится на пружины. Небольшое техническое отступление. Задние пружины бочкообразного типа переменной жесткости, т.е. витки на краях более тонкие. За счет этого достигается прогрессивная нагрузка (чем больше нагрузка, тем больше жесткость пружины). Но чаще всего тонкие витки не выдерживают нагрузки и обламываются. Начальная стадия поломки пружины не опасна, но если пружину вовремя не поменять, то, витки пружины, продолжая обламываться, могут повредить тормозную трубку. Так что, если автомобиль "просел", обязательно проверьте и при необходимости замените пружины. Как с этим бороться? Во-первых, можно заменить "родные" амортизаторы на Kayaba . Во-вторых, заменить пружины на шведские Kilen. Эти пружины практически вечные. Другая неприятность задней подвески, которая обычно наступает к 80 - 100 тыс. пробега, выход из строя сайлентблоков. Их диагностику и замену лучше всего производить на сервисе, с применением специальных оправок и приспособлений. Немного слов о самой балке задней подвески. На ранних выпусках Nexia и Espero балка была сделана с несъемными цапфами (оси подшипников). В случае удара по колесу (авария, наезд на бордюр), приходится менять балку целиком. Выправить ее практически нереально. вверх главная

Ресурсы подвески

Приведу среднестатистические значения ресурса ее элементов: шаровая опора рычага – более 200 тыс. км; передний сайлент-блок рычага – более 200 тыс. км; задняя подушка рычага – 90–100 тыс. км; втулки стабилизатора поперечной устойчивости – 90–100 тыс. км; передний амортизатор – 30 тыс. км; задний амортизатор – 50 тыс. км.
В качестве замены вышедших из строя стоек и амортизаторов можно посоветовать любые другие только неоригинальные. Комплекты относительно недороги и весьма практичен. С ними "Нексия" станет более жесткой, зато пробить их труднее