Двигатель-охлаждение

это "красный" LongLife Ravenol - ~600-650руб за 5л концентрата. Чуть дороже будет Texaco ExtendedLife. Служат 5лет или 200тыс/км - что раньше наступят. Для их заливки нужна тщательная промывка системы. 4л концентрата на Ксю по любому хватит.

Емкость системы охлаждения

По букварю- емкость системы охлаждения (SOHG) 6,2 литра, но обычно при замене льют 3 литра концентрата (который идет 1:1) и доливают дистиллятом по уровню в расширительном бачке. Обычно в сумме влезает 4,5- 5 литров (остальное остается в системе охлаждения и без ухищрений -не сольешь)

Вариант причины перегрева

Прошлым летом выгорел предохранитель на управление вентиляторами, машина немного перегрелась и появилась микротрещина в верхнем патрубке радиатора, которою заделал с помощью жидкого герметика для системы охлаждения. Холодный сезон отъездил нормально с приходом тепла, двигатель стал греться больше обычного, особенно в пробках, начались протечки в системе охлаждения(из под патрубков). Грешил на герметик в системе, но промывка и замена охлаждающей с чисткой радиатора нагрев уменьшила не значительно. Нормальная температура достигалась только при езде со скоростью >80 км/час. Вновь появилась протечка из микротрещины пластикового патрубка радиатора. Поменял радиатор - греется. И только в прошедшую субботу, один добрый человек посоветовал заменить крышку расширительного бачка, заменил - все как рукой сняло, езжу третий день, в разных режимах температура в норме ОЖ не уходит, давление в системе нормальное. Только сей час понял, что проблема была вызвана не рабочим перепускным клапаном который находится в крышке расширительного бачка, который возможно, перестал работать забившись герметиком. вверх главная

Заделка трещины пластикового патрубка радиатора

Есть проверенный способ. Потребуется целлофановый мешок, ацетон и эпоксидка.
Прогреваем двигатель до максимума. Глушим. Аккуратно и быстро снимаем крышку расширительного бачка, накрываем горловину целлофаном и закручиваем крышку. Это нужно сделать для ПОЛНОГО уплотнения крышки расширительного бачка, чтобы при остывании жидкости в системе охлаждения создался вакуум. Протираем место утечки ацетоном для обезжиривания. Разводим эпоксидку и заливаем ею место утечки. Ждем полного застывания (от 2 до 6 часов) и удаляем целлофан с горловины бачка. Смысл такого ремонта в следующем: Остывающий антифриз будет уменьшаться в объеме, создавая вакуум в системе охлаждения, и место утечки будет как бы засасывать еще не застывшую эпоксидку в трещину, надежно пломбируя ее. Для достижения бОльше эффекта после нанесения эпоксидки полезно полить радиатор холодной водой, чтобы вакуум создался быстрее, пока эпоксидка не застыла.

Тосол и охлаждение

Прокладка-кольцо стоит именно под этим треугольником с тремя болтами, крепящимся к двигателю в верхней левой части (на месте стыка патрубка от радиатора к двигателю). Только если будешь ставить на герметик, то её вообще можно не менять. Я оставил старую, замазал всё теплостойким (красный, силиконовый, импортный) герметиком и уже проехал больше 40000 км. По поводу тосола, то рекомендации следущие: Развести импортный качественный антифриз и дист.воду 1:1. Наш может и можно использовать, но не рекомендую (на собственном печальном опыте - после его использования радиатор можно выкидывать, да и помпу тоже...) Сам сейчас езжу на родном тосоле, но во-первых покупал в солидном магазине и проверял документы на партию, сертификаты и т.д., во-вторых налил американскую жидкость-присадку для преобразования ржавчины и защиты от коррозии системы охлаждения и для смазывания помпы.

Я на своей поменял на Тексаковский антифриз, марки Экстэнтэд лайф. Фирма Тексако гарантирует свою новую разработку (антифриз) на 250т.км. или 5 лет. Антифриз ярко оранжевого цвета, не пугайтесь, это нормально

Охлаждающую жидкость лучше менять в установленные сроки. На холодном движке сливается вся жидкость (желательно не на землю - из экологических соображений). Заливается вода (чистая) и гоняется немного для промывки. При желании можно повторить. Далее берется концентрат и разводится в пропорции 1:1 (подробнее по инструкции). Полученный коктейль заливается в движок в количестве, указанном производителем (насколько я помню 7 с чем-то литров). Почему надо брать концентрат? В двигателе после промывки остается вода. Если добавить просто готовый раствор, то температура замерзания повысится со всеми вытекающими последствиями

Добавлю, что импортные движки имеют более высокую рабочую температуру, чем наши. Поэтому важна не только температура замерзания охлаждающей жидкости, но и температура закипания! Кстати, мало кто об этом знает. Сам пользую нового образца антифриз TEXACO красного цвета. По соотношению (цена)/(заявленные показатели) он бесспорный лидер. вверх главная

Сопротивление добавочного резистора вентилятора двигателя (для 1 скорости) составляет 1 Ом.

Замена антифриза на Нексии

Что нужно купить:
* 6, или 12 литров дистиллированной воды для промывки, в зависимости от количества планируемых промывок.
* 3 литра дистиллированной воды для разведения концентрата антифриза,
* 3 литра концентрата антифриза, (Я рекомендую именно концентрат, - дальше будет понятно почему). Для промывки дешевле использовать простую дисцилировку по 9р. за литр из ближайшего магазина, а для разводки дистилировку от Expert для надежности, аж по 15р. Антифриз взял от Neste на нестевской же заправке = 240р. за 3л.
Что нужно иметь под рукой: Я обошелся штатным набором инструментов, WD-40 (для обработки заржавевших болтов защиты и брызговиков) и мовилем (для предотвращения закисания их же после сборки). В качестве воронки использовал полбутылки из-под Пепси. Действия:
1. Загнать авто на эстакаду, или на яму. Сразу забрызгать WDшкой все болты защиты картера и правого (по ходу) штатного брызговика моторного отсека. Далее оперативно все приготовить, чтобы двигатель не очень остыл. Двигатель должен быть достаточно горячим, чтобы термостат оставался открытым, что позволит слиться МАХ количеству старой охлаждающей жидкости из системы.
2. Открутить болты защиты картера. Я рекомендую откручивать не все, а только 3, которые позволят ее сдвинуть и обнажить весь правый брызговик.
Потом будет легче прикручивать обратно, если работать без помощника. Но все это зависит от конструкции защиты. На своей защите я бы не откручивал левый передний болт.
3. Открыть крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Открутить 2 передних гаечки правого брызговика, затем он легко отгибается. Пробку можно нащупать в правом нижнем (по ходу) углу радиатора, сразу над балкой. На GLE все затруднено безумным кол-вом проводов и трубок кондея, но это не фатально. Пробка пластмассовая, типа галетного переключателя телевизионных каналов, если кто помнит такое. Она откручивается против часовой, но не вываливается (говорят, есть конструкции с пробкой - гайкой, которая выкручивается полностью). Все операции с пробкой (откручивание-закручивание) нужно производить с осторожностью, пластмасса, из которой она сделана очень ломкая.
4. С первых же оборотов начинает литься горячий антифриз. Не обожгитесь! Для безопасности лучше одеть матерчатые перчатки, а сверху них пэ/пакеты, что не позволит антифризу налиться в рукава. Открутить побольше, чтоб шустрее лилось. Через 3-5 минут, когда литься перестало, завести двигатель на 15-20 сек. Возможно помпа выгонит остатки жидкости из рубашки двигателя. Для верности полезно несколько раз сильно подуть в горловину расширительного бачка, плотно прижав рот к горловине. После слива жидкости ОБЯЗАТЕЛЬНО измерьте слитый объем, что бы знать, сколько жидкости вылилось и сколько осталось в системе охлаждения. Общий объем системы = 6.2л. Это информация поможет создать нужную концентрацию антифриза при заправке системы новой жидкостью после промывки ее водой.
5. Когда выйдут остатки, сливную пробку радиатора закрутить и аккуратно через воронку залить промывочный дисцилят в расширительный бачок, - сколько влезет. Для предупреждения воздушных пробок полезно пожмакать после этого резиновый патрубок, подходящий к радиатору в правом верхнем углу.
6. Запустить двигатель и дать ему поработать минут 7-10, чтобы прогнать промывку через систему, контролируя уровень воды в расширительном бачке. Процесс считается успешным, если радиатор стал горячим, а в бачке появилась теплая вода (значит термостат открылся), при этом следить за температурой двигателя по датчику, - на всякий случай.
7. Повторить процесс слива согласно пункту 4. PS: я мыл "в двух водах", т.е. потратил около 12 л. промывки. Думаю, что хватит и одной, т.к. промывка сливалась довольно чистой.
8. Закрыть сливную пробку радиатора. Далее заливаем концентрат (все 3 л.) и вслед за ним льем дисцилировку (3л.). Может быть, что 3л.+3л. не влезут из-за остатков воды в системе охлаждения двигателя, но это даже хорошо, т.к. мы первым делом лили концентрат (3л.) и общая концентрация антифриза в 6.2 литрах объема охлаждающей системы будет ОК. Может случиться, что жидкости в расширительном бачке окажется под горлышко, (но этого допускать не надо), тогда ее надо отобрать шприцем, или спринцовкой (клизмой) до нужного уровня. а то после запуска и прогрева двигателя она польется наружу через клапан крышки расширительного бачка. Главное, - зная постоянный остаточный объем воды в системе после промывки и общий объем системы охлаждения достигнуть нужной концентрации антифриза. В итоге концентрат должен быть разведен в пропорции 1/1+-5%.
9. Прогнать двигатель на ХХ после заливки новой охлаждающей жидкости до полного прогрева, чтобы проверить все ли ОК, нет ли подтеков в зоне сливной пробки радиатора и воздушных пробок. Полезно несколько раз хорошенько газануть на горячем двигателе, когда термостат уже полностью открыт.
10. Завинтить гайки брызговика, привинтить защиту (вот здесь может понадобиться помощник, если вы ее снимали полностью). Все болты обильно смазывать мовилем, чтоб не закисали в последствии.
11. После полного остывания двигателя проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости откорректировать его.
Вот, пожалуй и все. Замечу только, что мой замечательный зелененький антифриз через день как-то помутнел, хотя промывочная жидкость лилась прозрачной. Наверное, так и нужно.
В своем материале Larry очень подробно описал процедуру промывки системы охлаждения и заливки свежей охлаждающей жидкости. Добавлю некоторые нюансы:
1. Если вы регулярно меняете охлаждающую жидкость согласно руководству по эксплуатации и уверены в том, что в системе охлаждения раньше была качественная жидкость, то промывать систему охлаждения смысла нет. Достаточно просто слить старую жидкость и залить новую, но не концентрат, а готовую к применению. В магазине «За рулем» на Русаковской улице мне очень рекомендовали готовый к употреблению тосол (не концентрат) под названием «За рулем», зеленого цвета. Его температура кристаллизации самая низкая = - 40градусов и по остальным параметрам он лучше многих зарубежных аналогов. Об этом тосоле была заметка в одноименном журнале.
2. Для слива старой жидкости обязательным условием должно быть открытие клапана термостата, поэтому двигатель должен быть прогрет. Однако совершенно не обязательно прогревать его до МАХ температуры. В этом случае при открытии крана на радиаторе действительно можно сильно обжечь руки почти кипятком. Достаточно прогреть его до такой степени, чтобы рука терпела температуру при касании алюминиевого отвода от термостата двигателя. Если стоять перед машиной лицом к двигателю, то этот отвод находится с левой стороны у шкива привода генератора. Он не круглого сечения, а прямоугольного и направлен вперед по ходу машины. К нему подходит толстый резиновый шланг от верхней части радиатора
3. Перед открытием крана на радиаторе учтите, что жидкость обязательно потечет по руке до локтя, поэтому примите соответствующие меры по сохранению одежды.
4. ОЧЕНЬ полезно наклонить машину на правое переднее колесо, для чего нужно поддомкратить машину с левой передней стороны. Это позволит лучше слиться тосолу из горизонтальных трубок радиатора.
5. При открытии крана на радиаторе жидкость потечет не только через трубочку, расположенную у крана, но и через зазоры открытого крана, поэтому для ее сбора лучше подставить под это место широкую емкость, например таз, или корыто.
6. Под открученную (только снизу) пластиковую защиту спереди нужно вставить деревянный брусочек, размером с пачку сигарет, чтобы отогнуть ее книзу, тогда стекающая жидкость не будет растекаться по всей этой защите, а будет стекать в таз более сконцентрировано.
7. Запускать на короткое время двигатель при открытом кране смысла нет, т.к. это не помогает слиться большему количеству жидкости. А вот продувка системы охлаждения действительно ОЧЕНЬ полезна и вы сможете слить больше старой жидкости примерно на 200 – 400гр. Дуть можно и ртом, но это не гигиенично, т.к. тосол ядовит. Лучше сделать небольшое приспособление, которое пригодится в последствии и при замене масла и при замене тормозной жидкости. Из старой камеры вырезается сосок таким образом, чтобы получился круг от камеры диаметром 60мм. Золотник из соска нужно вынуть. Получится что-то вроде грибка с ножкой-соском и плоской тонкой шляпкой от камеры.
8. Когда старая жидкость стекла и уже только капает из открытого крана нужно положить грибок соском вверх на горловину расширительного бачка, на сосок одеть трубку и дуть ртом, но лучше применить ножной насос, если хватит длинны его шланга, или авто-компрессор. Качать насос нужно энергично и до тех пор, пока жидкость не перестанет вытекать из открытого крана.
9. Всю жидкость (6.2л) слить из системы охлаждения не удастся. Где она там остается, – пока не ясно, но возможно в будущем мы это выясним. Если до слива жидкости ее уровень в расширительном бачке был на отметке МАХ, - то 5л сольется точно. Остаток 1.2л так и останется где-то в системе охлаждения и в последствии смешается со свежей охлаждающей жидкостью.
10. Закрыть кран на радиаторе, не особо усердствуя в усилии.
11. Медленно наливать жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не перестанет уменьшаться и оставить уровень на половине высоты бачка.
12. После замены жидкости следует запустить двигатель, немного прогреть его и несколько раз погазовать каждый раз в течении 10 – 15сек. В открытую горловину расширительного бачка хорошо видно, как жидкость циркулирует через него, выгоняя воздух из системы.
Таким образом в системе осталось около 20% старой жидкости и 80% свежей. При регулярной регламентной замене это не страшно и на этом можно успокоится. На ГОРЯЧЕМ двигателе уровень жидкости в расширительном бачке должен быть на отметке МАХ.
13. Если не жалко денег, или есть какие-либо сомнения в качестве старой жидкости, то после первой заливки свежей жидкости нужно немного прогреть двигатель, погазовать и снова слить ее. Вторая заливка свежей охлаждающей жидкости намного снизит количество остатка старой жидкости и ее количество в общем объеме станет не более 5%. вверх главная

Для более эффективного слива старого антифриза или промывочной жидкости, кроме поддомкрачивания левой стороны, очень полезно продуть систему, но не через горловину расширительного бачка, а через шланг, который подходит от двигателя к верхнему правому (по ходу движения) патрубку на расширительном бачке. Шланг крепится на патрубке пружинным разжимным хомутом, который при наличии достаточного здоровья в пальцах (или пассатижей) легко снимается, а одевается даже без пассатижей. Крышку бачка при этом обязательно закрыть. Так же обязательно надежно заткнуть патрубок бачка, с которого сняли шланг. Для продувки использовалась "лягушка" от надувной лодки. Очень удобно, поскольку в комплект к ней входит куча всяких переходников, позволяющих легко подсоединиться к шлангу, и приличная производительность.

Через год эксплуатации ОЖ в моей ростовчанке превратилась из нежноголубой в грязнобуромерзопакостную жидкость. Сливал через тот самый краник, справа- внизу на радиаторе. Кроме того отсоединял патрубок от расширительного бачка и при сливе потихонечку продувал его компрессором. Можно насосом. Это позволяет уменьшить несливаемый остаток до 10-15% объема. Промывал сначала обыкновенной водой раз восемь, а последние 2-3 раза дистиллированной, пока не потекла чистая вода без бурого оттенка. Да! Применял также жидкость для промывки систем охлаждения. Необходимо учитывать что как ни продувай процентов 10-15%, а то и 20% объема до конца не сольется, поэтому желательно применять конценртаты.
На радиаторе с правой стороны есть краник откручивать который нужно бережно он пластмассовый. Если хотите то можно отсоединить шланг в самой нижней точке, будет побыстрее.
Вроде бы на заводе должны антифриз залить. В "За рулем" писали по моему что можно и наш тосол заливать, там и про нашу тормозуху писали что можно, но я лично только "буржуйские" жидкости применяю и только из магазинов внушающих доверие. Не так часто их надо менять что на этом можно расжиться. Если есть сомнения то можно ареометром проверить тем что для охл. жидкостей. Менять охл. жидкость, если мне не изменяет память, нужно через 60 тыс. км.

Слив ОЖ и промывка

Полностью никак не сольешь. Это на наших девятках на блоке болтик есть, а тут нету. Я меняю антифриз каждый год. Для этого беру литров 15 дис. воды. Перед началом замены обязательно заливаю прмывочную жидкость (кстати, тоже всегда беру Hi-Gear). Только заливаю его не в бачок, как написано, а через верхний шланг радиатора, так она быстрее попадет во всю систему охлаждения. Потом нужно погонять движок минут 30 с включенной печкой. Я даже езжу с этой промывкой около трех часов. Затем снимаю радиатор и после слива всего возможного антифриза из блока, начинаю сильно дуть в бачок для охл. жидкости (при этом нужно чем-то заткнуть 2 верхних шланга расширительного бачка и поставить переключатель печки на самый красный уровень, то есть в положение горячо, чтобы печка была открыта и тоже промылась). Под этим давлением выходит еще 1,5 литра. Теперь заливаю дис. воду в этот бачок, пока она снова не польется снизу (точнее выходит не вода, а старый антифриз, который выталкивается за счет вытеснения его новой водой). После снова продуваю. И так раза 3, пока не будет выходить чистая вода. Потом можно еще разок для надежности. В итоге у нас остается около 3-х литров чистой дис. воды в блоке. Теперь ставим радиатор обратно (кстати его тоже нужно промыть дис. водой), соединяем все шланги кроме верхнего и заливаем около 4-х литров концентрата антифриза, пока не польется из верхнего шланга (это, чтобы небыло воздушной пробки). Теперь соединяем этот шланг, доливаем антифриз до уровня и можно ехать. Через пару часиков нужно проверить, не упал ли уровень и при необходимости долить, хотя у меня он никогда не падал. P.S. Не советую использовать тосол. Он имеет повышенную кислотность и разъедает всю систему охлаждения.

Есть ли кран для слива ОЖ на Нексии?

Кран есть, но до него добраться можно только снизу. Можно конечно попробовать сверху, но только если у тебя очень сильные пальцы, чтобы отвернуть кран. Он находится в правом нижнем углу радиатора, если смотреть по ходу машины. Чтобы добраться до него нормально - нужно снять правый брызговик моторного отсека и возможно (маловероятно) защиту картера (все зависит от ее конструкции). Из крана вниз должен торчать обрезок трубки. Ручка крана напоминает ручку переключателей каналов у ламповых черно-белых телевизоров. Плоскость вращения ручки параллельна плоскости движение машины. Откручивай и закручивай осторожно - все пластмассовое. К сведению: Существует два вида кранов - у которых ручка выкручивается полностью и у которых ручка полностью не выкручивается. вверх главная

Промывка печки

Подтолкнуло меня на это отсутствие должного тепла в начале зимы. Уже при –10 было совсем не жарко в салоне. Лед с лобового стекла оттаивать приходилось по 10-15 минут. Стрелка указателя температуры стояла как вкопанная, значит термостат в порядке. Для начала слил старый антифриз. Сливную пробку на двигателе открутить не смог, или побоялся сорвать. Поэтому сливал через нижний патрубок радиатора и обратку с печки. Залил кипяченую воду, дал поработать двигателю 20 мин, так же ее слил. Вода использовалась только кипяченая и в дальнейшем. Залил воду с промывкой системы охлаждения KUHLER REINIGER от Liqui Moly , дал поработать 30 мин, слил. Опять залил и слил воду еще 2 раза.

Заливка производилась при открытом клапане для стравливания воздуха. Потом приходилось при открытом клапане дуть, что есть мочи в расширительный бачек, и когда через клапан начинала идти вода, а не воздух, закрывал клапан и запускал двигатель. Бачек оставлял открытым и стравливал остатки воздуха через клапан. Таким способом воздух в системе практически отсутствовал. Слив проводился через указанные выше точки. Плюс выдувание воздуха из системы при помощи собственных легких. Для этого затыкался шланг на обратке с печки, снимался верхний шланг с бачка, закрывался бачек, выход с бачка, клапан и выдувалась оставшаяся жидкость через трубку идущую от расширительного бачка в верхний патрубок радиатора. Просто слива недостаточно, много жидкости остается в печке и блоке. После этого заливался концентрат антифриза Texaco (красного цвета) разбавленный в концентрации 1:1 с дистиллированной водой. Желаемый результат был достигнут. Из печки пошел горячий воздух, в машине стало жарко. И прогрев двигателя стал происходить гораздо быстрее фото FAQ 2

Еще раз о сливной пробке радиатора Нексии

Выполнена она конструктивно не очень удачно. Пробка диаметром около 20мм на тоненькой ножке с 5-и мм резьбой. Вот эта резьбовая часть и осталась внутри. Но не огорчайся высверливать ничего не придется, та часть куда вворачивается пробка выполнена в виде скобочки и вынимается из корпуса радиатора. Новая пробка поставляется вместе со скобой в которую вворачивается. Если будешь менять сам, то лучше сними радиатор, это проще простого. После снятия радиатора, все сомнения и вопросы отпадут сами собой.
На это попался сам, только немного по другому: Заехал к другу в гости на сервис, (странное совпадение) а через минут двадцать прибегает один из слесарей и спрашивает - Не из вашей ли Нексии весь тосол вытек?! Я конечно не поверил, но посмотреть пошел, правда минут пятнадцать назад я возвращался к авто и никакой лужи не видел. В общем после открытия капота я и увидел эту сломанную пробочку на пластиковой защите, разумеется без резьбовой части. Отсюда напрашивается вывод- не затягивайте сильно пробку, это лишнее, она и так хорошо уплотняется за счет резинового колечка, а вот сломаться может точно, причем неожиданно. Новая пробка стоит около двухсот рублей, нашел только в Автомире (как не люблю я эту контору) на Озерной 42 т.956-3388, и бывает она в Восток-Авто Героев Панфиловцев 10/30 т.495-1522, в других местах нет и не бывает. Если там не будет, ищи на сервисах.

Пробки эти бывают по крайней мере двух видов. Другой вид - это просто пластмассовый болт, как у меня(но шляпка не шестигранник, а ручка, как и у первого вида пробки). Поэтому, если пробка как у меня - ничего покупать не нужно - можно подобрать болт с большой шайбой. Но скорее всего сломалась пробка, описанная в письме выше - тут болтом не обойдешься. Они действительно очень ломучие вверх главная

Тосола надо подлить! КАКОГО? и какие буковки должны быть на нем записаны?

Рекомендую Texaco Long Life:дист.вода 1:1. Я брал на днях 1 л Texaco Long Life за 130 р. Разбавил водой и залил. ОК. Там есть и Extended Life, но она дороже вдвое, т.к. тот же антифриз 1 л, но уже вдвое разведенный. Продавец сказал, что тот же состав.

Внимание! Тосол и антифриз не совместим! Когда я на девятке хотел менять тосол на антифриз, то выяснил что мало того что необходимо слить тосол, еще надо промывать специальным раствором систему, потому-что тосол с антифризом дает нерастворимый осадок, это не одно и тоже химическое соеденение!так сказали химики.

Когда у меня потек антифириз и надо было добавлять в имеющийся, я залил антифриз Вольво (зеленого цвета). Литровая банка для разбавления 1:1 стоит 6 баксов на Волоколамке в магазине где раньше был салон Вольво от Независимости. Это натур-продукт , проверено на себе :). Никаких проблем нет, кстати, его оценили как очень даже пригодный на СТО на Ленинградке, 5. Там же мне сказали, что смешивать можно любые ОЖ зеленого и синего оттенков, но только не красного цвета.

О совместимости антифризов...Наверное, какой-нибудь специалист-химик может точно сказать, антифризы каких фирм совместимы между собой. По слухам, чуть ли не все фирмы используют одну какую-то химию в качестве основы. Поскольку сравнивать их качество практически бесполезно, надежнее, как мне кажется, залить антифриз той же фирмы, который у Вас налит.При этом различать их проще всего по цвету!!! Но практически все антифризы разных фирм различаются по цвету - оранжевый, синий, зеленый, может и еще какие-то бывают. Что на самом деле залили в Ваш автомобиль на заводе - никто не знает. Как выглядит по цвету поработавший тосол - проще всего узнать, заглянув под капот Жигулей.
Если у Вас тосол - доливайте тосол, если цвет другой - лучше купить антифриз такого же цвета. Естественно, при эксплуатации цвет меняется, но оранжевый, синий и зеленый все равно отличаются

про осадок и антифриз IMHO ! Тосол - всего лишь наименование, ставшее нарицательным. Антифризы на основе этиленгликоля почти все совместимы, правда, говорят, что цвет все-таки влияет. Впрочем, в Авторевю была статья, так там утверждали, что и это ерунда. Т.е. смешивать тосол и импортные антифиризы вроде можно. Другое дело- высокие коррозионные и щелочные показатели ТОСОЛа разных производителей. Отсюда возможные подтекания из системы охлаждения. Мой опыт - на 8 тыс. было слито то, что в Эсперу залили с рождения и заменено на ELF Fuide Coolant зеленый. Без промывки. Сейчас 20 тыс. и проблем не видно (тьфу-тьфу). По слухам, в Ростове должны бы заливать Mobil Antifreeze, но если его в данный момент на заводе нет... вверх главная

Про разбавку :можешь долить хоть дистиллированную воду (1-0,5 литра) это повлияет только на t замерзания (типа была -40, стала -35) - если льешь/доливаешь концентрат, то t замерзания была -40, станет -45 Про осадок - по незнанию лил в свою филю уже 3 года советский тосол - там объем где-то 6 л., а я долил уже не меньше 2 л (т.е. 1/3) - и НИКАКОГО осадка - жидкость чиста как слеза ребенка (чехи льют хороший антифриз, но весной сменю все, т.к. сервисмэн предупредил, что больше 1 л. совка лить нежелательно)

Цвет наверное не причем, а причем вот что..В принципе тосол и антифриз это одно и тоже, и то и другое на основе этиленгликоля, просто антифриз это концентрат и тосол раствор готовый к употреблению. Просто в нашей стране некоторые производители продают тосол немного некачественный, проблема не только в коррозийном воздействие на охл. систему но и в отсутствие добавок для смазки помпы. Надежнее купить импортный антифриз(концентрат) разбавить в нужной пропорции с дистиллированной водой и забыть об этом, на некоторое время т.е. до следующей его замены.

http://www.autoreview.ru/test_acs/antifriz_219/antifrz1.htm
http://vamp.w3.kiev.ua/product/tosol1.htm
http://www.tosol.ru/qa.shtml

Тест "тосолов" в "За рулем" вверх главная

Подбор термостата для Эсперы

Озадачился поиском термостата для своей Эсперки. Выбор у меня был следующий:
1. Родной Daewoo (92061279) цена 600-650р. температуры начала/конца открытия 87/102.
2. Opel от двигателя С20NE (1338049) цена 270р. температуры начала/конца открытия 87/92.
3. Opel от какого не знаю (1338070) цена 360-450р. температуры начала/конца открытия 82/97. (внешне полностью идентичен родному)
4. Opel от какого не знаю (1338063) цена 350-400р. температуры начала/конца открытия 87/107. (внешне полностью идентичен родному)
Первый вариант мне не нравился из-за явно завышенной цены.
Второй вариант был самый интересный. К сожалению патрубок на него одевается под прямым углом. Поэтому сразу предполагалось использовать термостат в старом корпусе. Но при осмотре оказалось что сам термостат там тоже другой, поэтому этот вариант тоже был отвергнут. Как в последствии я выяснил эти термостаты бывают различных производителей, с разными температурами открытия, так что вполне возможно, что какой-нибудь все же можно использовать в родном корпусе
4-ый мне не понравился из-за высокой температуры полного открытия.
В результате я остановился на 3-ем варианте.
В выходные я озадачился его заменой. Какого же было мое удивление, когда у корпуса нового термостата не совпали на несколько миллиметров крепежные отверстия с посадочным местом. Тогда пришлось вытащить непосредственно сам термостат из нового корпуса и вставить его в старый родной корпус. Все собрал, завелся - все "Ок", начал наводить порядок.
Пытаюсь вставить старый термостат в новый корпус, - НЕ ЛЕЗЕТ!!! Оказывается у старого термостата ось большего диаметра, чем у нового.
Так что учтите, что при выборе 2-го, 3-его и 4-ого вариантов вам придется использовать старый корпус, поэтому нужно быть уверенным, что он не поеден коррозией.
ЗЫ: Родной термостат у меня был рассчитан на 87/98 градусов.

Нашел снятый термостат, который ставил ~два года назад (60тыс/км) и поменял совсем недавно. Он имеет логотип "behTr", надпись 814 GM92061279. На внутреннем механизме есть надпись Made in Germany и "87/98". Точно такой же термостат стоял и до этого (т.е. еще заводской), только на том, в добавок ко всему, был еще и фирменный логотип GM. Так что корейцы тут не при делах - оригинальные термостаты немецкие.
ЗЫ. Точно такой термостат (т.е. Made in Germany) в Уфе стОит ~400руб, и предлагается не как абстрактный "Опелевский", а именно как оригинальный на Эсперу. вверх главная

Замена термостата на Espero в полевых условиях

В эту зиму стал замечать, что прибор температуры жидкости ведет себя более чем странно. На месте и в пробках может быстро подняться до включения вентилятора, а на прямой активно падает до нижних меток. Проверка дедовским способом (ощупывание резинового шланга от термостата до радиатора) подтвердила неисправность термостата. Опрос предков (опелистов) показал, что данная болезнь врожденно- хроническая и передалась по наследству. Неприятные последствия неисправного термостата могут быть следующие:
1. Движок долго греется, что приводит к повышенному расходу бензина (компутер льет его без удержу).
2. На трассе и по прямой в салоне ощутимо холодает.
3. Широко меняющаяся температура не дает движку работать в штатном режиме, а это повышенный износ и все тот же расход.
4. Возможно что-то еще.
Во субботу был куплен термостат у ЧП Игнатова на Гончарова за 725 руб. (опелевские можно найти за 350 руб. надо отвезти свой старый и подобрать аналог - узнаю - сообщу). В обычном магазине антифриз Техако 2 литровых канистры по 140 руб. (одна оказалось лишней), две бутылки дистиллированной
> воды по 9 руб. (для разбавления) и специальный герметик для термостатов - 67 руб.
Далее, пока жена ходила по рынку, я на стоянке под солнышком произвел акт замены. Технология следующая: Инструменты - торцевой и рожковый ключи на 10 и плоскогубцы с широким захватом.
1. Отворачивается пробка расширительного бачка (аккуратно) и спускается давление.
2. Ключами отворачивается термостат и отгибается на резиновом шланге. При этом вытекает жидкость. Опытным путем получено, что около двух литров.
3. Плоскогубцами снимается в сторону термостата хомут.
4. Вынимается старый термостат из шланга.
5. Из него аккуратно извлекается прокладка (новую найти не смог, но говорят, что продается). Внимание - комплектующие ронять в двигатель не стоит, очень трудно доставать.
6. Новый термостат обмазывается герметиком по месту сочленения с корпусом и в лежбище прокладки.
7. Укладывается прокладка и сверху тоже мажется герметик.
8. На приемную трубу термостата накладывается герметик, накидывается хомут и натягивается резиновая труба. Сверху на трубу при помощи плоскогубцев устанавливается хомут. Положение трубы относительно термостата может быть примерным поскольку сочленение двигается на герметике (пока).
9. Привинчивается на место термостат и закуривается сигарета (чтобы герметик чуть устоялся).
10. Приходит жена и доливается жижка. Можно больше метки - все равно потом доливать.
В общем доехал до дому и осмотрел соединения - течи нет. Жижки еще долил. Собственно процесс весь. Без траблов (извлечение хомута из пластмассовой защиты) это заняло 25 минут. На следующий день еще раз осмотрел соединения - все в норме. Жижка на месте. Машине значительно полегчало. Теперь надо замерить расход. Думаю он снизился. вверх главная

Замена ОЖ с промывкой на Эспере

Требуется:
1. 4-5л концентрата ОЖ - я использовал "красный" долгоживущий Ravenol;
2. 20л или чуть более воды - я использовал обычную питьевую из канистр, но предварительно кипяченую;
3. Баночка жидкости для промывки системы - я использовал Wynn"s;
4. 2-3 часа времени.
Примечание 1. Описанный процесс увы - нарушает экологию, поскольку старый антифириз сливается в грунт
Примечание 2. Требуется соблюдать меры безопасности, имея ввиду давление в горячей системе охлаждения, и высокую t сливаемых жидкостей.
Процедура слива и залива жидкостей:
1.1. Машина ставится (на каком-нить заброшенном пустыре) ровно или чуть с уклоном назад - ибо все жидкости сливаться будут под ноги.
1.2. Снимается нижний шланг радиатора - сливается жидкость из блока. Продувкой блока (ротом в расширительный бачок) за несколько приемов выталкиваем из него максимум жидкости;
1.3. Снимается верхний шланг радиатора с термостата. Продувкой радиатора (ротом в верхний шланг) за несколько приемов выталкиваем из него максимум жидкости;
1.4. Заливаем воду в верхний шланг радиатора, пока не польется из нижнего отверстия;
1.5. Ставим нижний шланг на место;
1.6. Заливаем не спеша(!) жидкость (для промывки - только воду) в расширительный бачок, пока она медленно пробулькивая не "выглянет" из обнаженного зева термостата;
1.7. Надеваем верхний шланг радиатора на термостат.
Примечание. При сокращенной процедуре промывки можно после слива старой ОЖ и продувки блока и радиатора, можно просто пару раз заливать в блок (задрав вверх нижний шланг) и радиатор воду, затем сливать ее и делать еще продувки ротом.
Полная процедура промывки:
2.1. Слить старую ОЖ и залить в систему воду по пп.1.2-1.7.
2.2. Добавить в бачок промывочную жидкость из баночки, закрыть расш/бачок крышкой, и завести двигатель на 10-20мин согласно инструкции на баночку;
2.3. Прогреваем двигатель (газуя и следя за показометром) до открытия термостата и срабытвания вентиляторов;
2.4. Перед окончанием промывки на пару минут сдергиваем разъем датчика t (чтобы вентиляторы включились на максимальную скорость), и включаем отопитель на полную. Это важно - поскольку перед сливом и открыванием крышки расш/бачка необходимо максимально охладить двигатель и сбросить давление в системе охлаждения.
2.5. Далее все тщательно сливается и продувается...
Примечание. При промывке с промывочной жидкостью в бачке будет очень сильно пенится.
2.6. После слива воды с промывочной жидкостью в систему заливается уже ТОЛЬКО чистая вода, надевается разъем датчика t, и пп.2.3-2.4 вновь повторяются, но время сокращается до момента срабатывания вентиляторов.
Заливка новой ОЖ:
3.1. После завершения всех промывок, в пп.1.6 на заключительном этапе в расш/бачок заливаем 4-4.5л КОНЦЕТРАТА новой ОЖ, и затем доливаем воду пока жидкость не появится из термостата согласно того же пп.1.6. НО не переливая жидкость выше половины бачка!
3.2. Далее выполняем пп.1.7, заводим двигатель - проверяем уровень ОЖ, и если он сильно упал почти сразу, то восполняем его.
3.3. После полного остывания двигателя еще раз проверяем уровень ОЖ, и доводим его ровно до половины бачка.
Столь тщательную процедуру вряд ли сделают в сервисе, а если и сделают, то это будет не дешево, поскольку она довольно хлопотная. Но подобная процедура промывки крайне желательна при переходе на "красные" антифризы LongLife - типа того что залил я, Texaco Extended Life или др. вверх главная

Замена термостата Ланос/Нексия

Вышел из строя термостат на Ланосе (признаки: двигатель медленно прогревается, на скорости стрелка температуры двигателя падает). На сервисе 3 часа работы и 20$(снятие шкива и ремня ГРМ, замена термостата, установка всего обратно с регулировками. Короче головная боль). Решил все сделать сам, т.к. двигатель прекрасно работал и не хотелось что бы лезли в ГРМ.
1. Покупается термостат 6$.
2. Сливается антифриз (откручиваем крышку расширительного бачка и винт слива ОЖ на радиаторе).
3. Откручивается воздушный фильтр и отводится в сторону.
4. Снимается крышка кожуха ремня ГРМ (четыре болта на 10).
5. Полотном или острым ножом разрезается П- образный кожух ремня ГРМ чуть выше прямоугольного патрубка, ведущего к радиатору.
6. Кожух теряет жесткость и теперь можно открутить два болта (на 12) крепления крышки термостата. Сдвинуть ее вниз (она не падает т.к. держится на резиновом шланге, соединяющем ее с радиатором).
7. Заменяется термостат (вышедший из строя как правило заклинивает в открытом состоянии, что было и в моем случае).
8. Все собирается в обратном порядке (единственное для восстановления жесткости кожуха ГРМ на место разреза наклеивается скотч с внутренней и внешней стороны).
9.Далее в случае необходимости промывается или просто заливается антифриз. Я промыл и залил концентрат TEXACO красный на 4 года 3,5 литра. Остальное до уровня долил как и промывкой, дисцилированной водой.
10. На сохраненные деньги поменял в двигателе масло TOTAL 5W40.
Наверное на Нексии замена аналогична. вверх главная

Поменять термостат на своей ксю.

: 1) выкручиваем три гайки на 10 держащие кожух ремня грм (верхняя часть снимается отдельно)
: 2) выставляем метки (++ на чем и как?)
: 3) ключом на 17 откручиваем болт держащий шестерню (++ Какую?)
: 4) снимаем шестерню и ремень (Какой?) (Как бороться с натяжением ремня?)
: 5) выкручиваем два болта на 10 держащие внутреннюю часть кожуха (под шестерней) (Зачем?)
: 6) ОТГИБАЕМ! кожух и откручиваем два болта на 13 держащих корпус термостата.
: 7) вспоминаем, что забыли слить антифриз или тосол (кто что залил), а да, если нет необходимости в замене ОЖ, то проще слить часть ОЖ через патрубки идущие к радиатору (хомутики разжимаем, шланг снимаем и аккуратно сливаем в баночку- не надо снимать всякие защиты картера, желательно иметь в запасе 1-2 литра новой ОЖ.
: 8) вынимаем термостат (Он же на шланге???)
: 9) вспоминаем, что не купили прокладку термостата, ругаем всех и вся, т.к. эта прокладка ОДНОРАЗОВАЯ (Скока стоит новая?)
: 10) смотрим на старый термостат и думаем- как же он работает, берем пилу и изучаем.... :) (Это обязательно?)
: 11) ставим новый термостат с НОВОЙ прокладкой
: 12) собираем всё в обратной последовательности
: 13) проверяем метки
: 14) заливаем антифриз или тосол (по вкусу)
+++ Как видишь, хорошую методику можно испортить не только пивом, но и поверхностным описанием процесса. Нужно подробнейшее описание с учетом всех мелочей.

Замена термостата

На Нексии термостат захоронен за кожухом ремня ГРМ посему менять его достаточно сложно.
1. Ослабить три болта на шкиве ГУРа
2. Снять ремень генератора со шкива и отодвинуть его в сторону
3. Для удобства работы снять корпус воздушного фильтра.
4. Снять верхний кожух ремня ГРМ
5. Ослабить задний болт за шестерней привода распредвала
6. Снять патрубок с термостата (который идет к радиатору)
7. Отвернуть два болта крепления термостата и вынуть их. Задний вынимается легко, а передний упирается в кожух ремня ГРМ - помощник максимально оттягивает руками кожух и болт вынется. Следом сразу вынимаем корпус термостата и сам термостат. Сборка в обратном порядке вверх главная

Если кратко, то ключевой момент, в отворачивании болта крепления шкива распредвала и здесь два варианта:
1. Шкив снимается с распредвала совсем. Недостаток - есть вероятность сбить фазы газораспределения. По большому счету не смертельно - можно заново выставить по меткам. 2. Вывернуть болт не полностью и сдвинуть шкив на 15-20 мм от головки блока. Я сдвигал.
И второй момент: снять два верхних болта крепления задней крышки ремня ГРМ. Торцевым ключом через отверстия в шкиве распредвала или, если шкив снят, - каким угодно. В любом случае лучше обезопаситься и напихать под шкив тряпья, чтобы случайно не уронить болты в кожух ремня ГРМ. Пилить ничего не надо. Крышка (кожух) оттягивается и можно вытянуть предварительно отвинченный корпус термостата. А за ним и собственно термостат. Воздухофильтр, труба воздухозабора, резиновый паук - лучше снять. Недолго, а работать удобнее.

P.S. При снятии передней крышки ремня ГРМ отломал ее правую нижнюю часть - никак не хотела вылезать из-за трубки ГУРа. Приклеил потом на суперклей. А вообще, наверное, надо было отпустить на пару миллиметров насос ГУРа и она бы вышла. ОЖ через кран радиатора не сливал. Слил сколько смог через соединение верхнего шланга радиатора и корпуса термостата. Постепенно, с помощью пластмассового стаканчика. В итоге потеря антифриза была грамм 500-800.

Диагностика неисправности термостата

Стрелка температуры всё время растёт. Явных причин может быть 3:
1. Врёт стрелка показометра - у неё отдельный датчик, и такое редко, но бывает.
2. Не отрабатывает электрика - скорости вентилятора.
3. Не работает сам термостат.
Диагностика:
1. Подключить сканер и сверить показания, либо ездить до характерного пара из-под капота Самая сложная вне сервисная процедура диагностики Новый датчик - 300р.
2. Проверить работу управления скоростями вентилятора - для этого завести, и ждать как прогреется. Как только включится 1я скорость вентилятора - снять разъём с датчика на термостате (двухпроводкового) - должна включиться вторая скорость. Если всё отрабатывает - электрическая часть в норме. Если хоть одной нет - копать электрику.
3. Пощупать радиатор - если со стороны термостата горячий, а с другой стороны холодный - то понятно, термостат завис в закрытом состоянии. Как в моём случае.

Со слов сервисмена, владельца Daewoo Espero, занимающегося диагностикой и лечением двигателей:
Если термостат «застыл» в открытом положении, то после прогревания двигателя очень быстро нагревается патрубок, идущий от термостата, и патрубок, выходящий от радиатора, так как термостат открыт и охлаждающая жидкость гоняется сразу по большому кругу через радиатор. При движении стрелка «термометра» начинает падать, хотя в идеале должна оставаться после прогревания в практически том же положении, причина как говорилось, открытый термостат гоняет по большому кругу. Также из-за этого увеличивается расход топлива, так как «предполагается», что двигатель холодный и для него полается больше топлива. Зимой печка все по той же причине на обогрев едва работает. вверх главная

Снять радиатор

потрясён простотой процесса: отдать два болтика, отсоединить 3 проводочка и снять 3 шланга! На всё ушло минут 10 и радиатор в руках. А я то пытался как-нибудь снизу подлезть к сливному крану радиатора и потратил столько времени. Обломок крана двумя острыми отвёртками легко вынимается. Новый кран развинчивается на две части, после чего защёлка вставляется в штатное место до щелчка, а затем в неё ввинчивается кран. Главное дозировать усилие закручивания, старый я видимо перекрутил Обратная сборка тоже не вызвала проблем. Правда нужно иметь переставные пассатижи для разжимания хомутов..