Электрика-акб генератор стартер --- /Ниkолаич/

Тление лампы зарядки аккумулятора на панели приборов достаточно распространённая неисправность на автомобилях Дэу. Однако, причины и следствия этого могут быть разными. Разместим их в порядке увеличения стоимости ремонта и опасности последствий: Клеммы аккумулятора окисляются. Контакты на генераторе. Контакты на панели приборов. Обязательно почистить, подёргать, восстановить нормальный контакт. Выход из строя диодного моста в генераторе.

Ремонт генератора Эсперо (Нексия)

Подробно буду описывать процедуру ремонта для Эсперо. На Нексии всё аналогично, отличается только процедура снятия самого генератора с машины. На Эсперо встречаются генераторы CS130 и CS121. Они отличаются диаметром статора 130 и 121мм соответственно. Эти генераторы невзаимозаменяемые. Если вы хотите установить 130-й вместо более редкого 121-го, то придется заменить натяжитель ремня ГУРа и сам ремень. На Нексии используется генераторы только CS121 (по крайней мере я других не встречал). Далее генераторы могут быть с трех фазным и четырех фазным статором. Таким образом, различных типов генераторов для Эсперо может быть четыре. Соответственно электронные компоненты тоже невзаимозаменяемые (диодный мост, реле-регулятор). Какие запасные части можно купить на генератор?
1. Подшипники задней и передней крышки. Без существенного вмешательства можно заменить только подшипник задней крышки. 2. Реле-регулятор 3. Диодный мост
Статор и ротор к счастью очень надежны и не выходят из строя без механических повреждений. Что может быть причиной отказа генератора? Разрушение подшипника задней крышки. Это очень часто встречающаяся неисправность и самая разрушительная. При разрушении и заклинивании подшипника на большой скорости происходит сильный удар ротора по статору. Вот перечень возможных последствий по мере их вероятности.
1. Замена подшипника
2. Замыкание плюсовой щетки на массу и как следствие перегорание реле-регулятора.
3. Замыкание обмоток статора на «массу» и отказ диодного моста
4. Все выше перечисленное вместе и сразу.
Неквалифицированная мойка двигателя тоже одна из причин отказа генератора. Обычно перегорает диодный мост.
Снятие генератора с двигателя.
1. Отсоединить «+» АКБ
2. Отсоединить и снять пластиковый воздуховод (от фильтра к инжектору)
3. Нажать монтировкой на выступ натяжителя ремня ГУР и снять ремень со шкивов.
4. Отвернуть саморезы на вентиляторе обдува салона и движением вперед-вверх вынуть его из отвести в сторону (например, положить на пластиковую крышку воздухозаборника).
5. Отвернуть верхний фиксирующий болт генератора.
6. Отсоединить черную колодку от задней крышки генератора (отверткой отжать вверх защелку на колодке и вытянуть разъем )
7. Повернуть генератор в сторону салона
8. Ключом на «10» отвернуть на генераторе «+», придерживая наконечник провода пассатижами.
9. Ключами на 17 и 15 отвернуть гайку с нижнего болта крепления генератора.
10. Придерживая генератор вынуть болт
11. Извлечь генератор.
Разборка генератора:
1. Подходящей головкой (на 7) отвернуть три стяжки.
2. Положить генератор на стол и при помощи плоской отвертки отделить переднюю крышку от статора.
3. Через прорези в задней крышке, плоской отверткой выдавить наружу пластиковые стержни из защелок и снять наружную защитную крышку.
4. Распаять выводы статора и разогнуть пластины диодного моста, обжимающие выводы статора.
5. Плоской отверткой выдавить наружу пластиковые стержни из защелок внутренней защитной крышки.
6. Снять статор.
7. Проверить замыкание обмоток статора на «массу». Если таковое имеет место, то можно попытаться восстановить статор. Замыкание обычно происходит после удара ротора по статору. Укладываем статор на деревянный стол, подложив под него упаковочный картон, выводами вверх. В тех местах, где пластины статора отошли вверх, плоской отверткой и молотком задавливаем их на место (Аккуратно! Не повредить обмотки!). Если после этой процедуры замыкание исчезнет, то проливаем обмотки электротехническим лаком или жидко разведенной эпоксидкой и просушиваем. Статор восстановлен.
8. Отворачиваем все винты крепления диодного моста, реле-регулятора и щеточного узла. Потребуется подходящая по размеру головка из набора (около 5мм) для отворачивания винтов под «звездочку» и обычная головка 8-10 (могут быть разные гайки!) для отворачивания «+».
9. Вынимаем все вместе из крышки и приступаем к проверке. Позваниваем шесть диодов диодного моста. Все диоды должны выдавать примерно одинаковые показания. При одной полярности тестера показывать сопротивление, при обратной полярности показывать бесконечность. Если статор исправен и диодный мост исправен, то можно с высокой долей вероятности предположить отказ реле-регулятора. Для более точной локализации нужно проверять генератор в собранном виде. Это достаточно сложно и муторно. Реле регулятор нужно заменить.
10. Заменяем неисправные детали и приступаем к сборке в обратном порядке. После установки щеток на место их нужно зафиксировать скрепкой через технологическое отверстие в задней крышке. После полной сборки скрепка удаляется. вверх главная фото FAQ 4

Замена диодного моста генератора (Эсперо)

Вышел из строя генератор. Разборка оного показала, что выгорел диодный мост (пробитые диоды). Мост поменял не без некоторых трудностей. Подшипники были так себе, но поменять их не удалось, т.к. сломался съемник. Просто добавил свежей смазки. Пайка одного из выводов статора была оплавлена, что видимо произошло в момент пробоя диодов и наверное в это время появлялся свист из-за чрезмерной нагрузки. Теперь о заморочках:
1. После отпаивания статора необходимо расклинить маленькие черные клипсики на задней крышке - иначе отламывается крепеж пластиковой перегородки прилегающей к внутренней турбинке вентилятора, - это и случилось у меня. Пришлось потом прикручивать ее проволочками.
2. Диодный мост прикручен идиотскими звездчатыми болтиками с частично сорванными гранями. Вывернул их тонкими плоскогубцами, а потом заменил на обычные винты М4.
3. Диодный мост прилегает к крышке через белую термопасту (надо иметь в запасе)- у меня не было - намазал слегка графитовой смазкой.
4. Задняя крышка - ребрышки радиатора были частично забиты тополиным пухом, что могло ухудшить охлаждение, и как следствие, могло вызвать пробой диодов!
5. Чтобы вытащить генератор надо еще снять моторчик вентилятора салона.
6. Чтобы воткнуть длинный болт крепления генератора (мать его так - спина теперь болит), лучше сначала отцентровать его чем-то коническим типа керна. Гайка там кстати на 15.
При езде на одном АКБ по мере снижения напряжения на нем машина начинает дергаться, не набирает обороты и при 11,5 В практически останавливается!

Я вытаскивал генератор не снимая моторчика вентилятора, только снял полностью резиновую гофру. Ту, что идет от воздушного фильтра. Болты под звездочку открутил плоской отверткой, пропилив шлицы на болтах. Так и поставил назад, подходящей замены не было.

Симптомы неисправности Генератора

В течении полугода наблюдал следующее: На светофорах пригасали лампочки приборной доски, и снова разгорались при подгазовке. При стартовом запуске БН жужжало в радио После замены ремня ГРМ что-то турлело. Регулировки натяжения не помогали. Все думал, какой стал дрянной бензин последнее время, да и расход вырос. И вообще звук от мотора стал какой-то другой. Оказалось, виноват ГЕНЕРАТОР. Получается, что полгода ездил с пробитым (коротыш) диодом в мосту. После замены все симптомы пропали. Обратите внимание на эти симптомы. Возможно вы так же давно ездите с пробитым диодом в мосту, даже не подозревая об этом. вверх главная

Проблемы со стартёром

Если втягивающее клацает, а стартер не крутится...Первым делом проверьте плюсовой провод, что идет прямо с клеммы аккумулятора на стартер, он в кожухе один такой, перепутать невозможно. Вобщем я вчера уж начал думать - попал на стартер, отец посоветовал ослабить гайку, пошевилить провод. Все получилось.

АКБ при зимней спячке

Зимой некоторые владельцы ДЭУ ставят машину на прикол, или эксплуатируют, но очень редко. Машина при этом может храниться в гараже, в ракушке, или просто под окном своего дома. Как правило, ракушечное или открытое хранение машины требует наличия в ней охранной сигнализации, - и это правильно. Но при таком хранении есть большая опасность загубить свой аккумулятор, если не прибегать к его периодической подзарядке. Для убедительности приведу немного арифметики из практических замеров на Нексии GLE:
1. Стоящая без движения Нексия потребляет ток = 0,011А/ч. Такой ток потребляют мозги машины.
2. Если машина оборудована охранной сигнализацией, но она не поставлена на охрану, то суммарный потребляемый ток = 0,014 - 0.016А/ч. в зависимости от модели сигнализации.
3. Если же машина поставлена на охрану, то суммарный потребляемый ток = 0,018 - 0.02А/ч.
4. Средний ток саморазряда АКБ = 0,005А/ч. Более старый АКБ разряжается еще интенсивнее, до 0,01А/ч.
А теперь посчитаем расход эл.энергии в Ампер/Часах за один месяц при условии, что машина весь месяц стоит под охраной: Для расчета возьмем средние значения потребляемого тока.
30 дней * 24часа * (0,019А + 0,005А) = 17.3 А/час. Через три месяца суммарный ток разряда составит = 52 А/ч. А если учесть, что АКБ всегда немного недозаряжена, то через 2.5 - 3 месяца батарейка становится покойником. Кроме проблем с разряженной батареей есть еще одна опасность. В сильно разряженной батарее происходят необратимые процессы сульфатации пластин и весной такой АКБ можно смело нести на помойку. Поэтому я хочу предостеречь всех владельцев ДЭУ от беспечного отношения к свей батарейке. 1 раз в месяц, в выходной день, ОБЯЗАТЕЛЬНО несите АКБ домой и полностью её зарядите. Батарейка скажет вам спасибо и весной не подведет. Короткие профилактические запуски двигателя в период зимней спячки совершенно не восполнят потери заряда батареи. Для восполнения заряда АКБ потребуется гонять двигатель ежемесячно не менее 6 - 8 часов, что довольно накладно. Лучше, проще дешевле и надежней зарядить АКБ дома. вверх главная

Как снять аккумулятор (Нексия)?

Снимаешь клеммы, затем освобождаешь аккумулятор от крепежа. Вверху гайки на 10, внизу одна - на 13.

Реанимация и продление жизни АКБ

Если ваша батарейка стала хуже крутить, особенно зимой, то не всегда ее нужно сразу нести на помойку. Для начала попытайтесь ее оживить. Первым делом посмотрите АКБ на свет, например, поставив с противоположной стенки АКБ настольную лампу. Если на дне виден толстый слой шлама (осадка), то скорее всего без покупки новой АКБ не обойтись. Если же слой шлама небольшой - это означает, что пластины осыпались не сильно и можно попробовать реанимировать АКБ, оттянув покупку новой на полгода – год. Для реанимации необходимо поставить АКБ на зарядку током около 0,01 её емкости. Т.е. для емкости АКБ = 55 А/ч - сила ток должна быть порядка 1.0А

Если ваше зарядное устройство не имеет такой плавной регулировки зарядного тока, то очень выручает старая лампочка ближнего/дальнего света, одну нить которой нужно включить последовательно в любой провод, которыми АКБ подключена к зарядному устройству. В этом случае нить лампы выполняет роль вариатора, ограничивая ток зарядки не более 1А и по мере накопления батарейкой заряда ток становится все меньше и меньше, не перезаряжая АКБ и не позволяя выкипать электролиту. Такую зарядку можно делать практически неограниченно долго по времени, что актуально при зарядке АКБ в гараже в течении субботы и воскресенья. Важно только, чтобы напряжение на выходе зарядного устройства не превышало 14.5 – 14.8В

Если предположить, что АКБ разряжена наполовину, то зарядку нужно будет проводить не менее полутора суток непрерывно. После чего АКБ необходимо проверить в действии. В 80% случаев таким способом удается продлить жизнь АКБ.

Еще лучший эффект дает тренировка (раскачка) АКБ тремя циклами полной зарядки по методу ООО и последующей глубокой разрядки. Для разрядки пригодятся две старых лампы ближнего-дальнего света с хотя бы одной целой нитью накала.. Лампы включаются параллельно и подключаются к батарейке после её зарядки. Получается полная имитация ЗАБЫВЧИВОГО включенного света на машине. Засеките по часам продолжительность первого разряда АКБ до перехода цвета нитей накала в малиновый цвет и тут же поставьте АКБ на следующий цикл зарядки. И так три раза. Сравните время последнего третьего цикла разряда с временем первого цикла разряда. Если время увеличилось на 20 – 30% то ваша батарейка ожила. Если время не изменилось, то с батарейкой придется расстаться. Если вы дружите с тестером, то можно определить примерное расчетное время продолжительности разряда. Для этого измерьте ток разряда в первые минуты, затем разделите емкость батареи (55А/Ч) на величину тока разрядки. Вы получите примерное время полного разряда. Это поможет вам ориентироваться по времени выполнения всех процедур. На разрядку можно поставить АКБ и на ночь, чтобы к утру быть готовым вовремя поймать момент глубокого разряда. Нельзя долго держать АКБ полностью разряженным. Заряжать через лампочку можно неограниченно долго. вверх главная

Обслуживание АКБ

1. Уровень электролита действительно может убывать, из-за выкипания воды, особенно при длительном перезаряде зарядным устройством. При снижении уровня, ( сантиметра на четыре от верхней крышки), индикатор (поплавок), уже не погружен в электролит, и цвет его может быть и прозрачным. Если наклонить АКБ в сторону индикатора, поплавок может всплыть и перевернуться зелёной или чёрной стороной, в зависимости от плотности электролита. 2. Уровень электролита лучше виден, если за аккумулятор поместить источник света. 3. Корпус АКБ разделён перегородками на шесть секций (банок). Каждая банка имеет крышку в виде ванночки, с отверстием. На полсантиметра выше расположена общая крышка АКБ. Так сделано для того, чтобы при кипении электролита, пары воды конденсировались в пространстве над банками, и стекали через отверстия в эти банки. Другими словами, крышка АКБ как бы двойная, с пустотами над каждой банкой. 4.Чтоб долить воду ( а выкипает вода ), надо тонким шилом проткнуть отвертия в общей крышке над каждой банкой, и шприцем залить воды. . Она стечёт в банку. Пытаться снять общую крышку не надо, может сломаться Про 3 мм, это примерно, просто надо проткнуть верхнюю крышку. Если ткнуть сильно глубоко, упрешься во вторую крышку, над банкой. Можно конечно и её проткнуть. Но там отверстие уже есть, сбоку. 5. Образовавшиеся дырочки можно замазать, например, пластилином. 6.Полезно зарядить АКБ током величиной Ампера полтора, это займёт часов двадцать. 7. Это проверено на собственно аккумуляторе Делко, результат положительный

Замена стартера

Далее по пунктам что получится: 1.У меня тоже GLE (97), лишних трубок немерено, но кондей не работает по причине отсутствия радиатора и этого бачка, который должен стоять у АКБ, а трубки все есть и мешаются как положено. 2,3,4. Ну конечно с АКБ массу скидываешь. Провода от втягивающего отсоединяешь (гайки откручиваешь 3 шт.), это наверное с правой (по ходу) стороны. Еще для страховки отсоединяешь провода от датчиков (ДХХ например), трубочки разные, все что можно оборвать когда залазишь рукой к стартеру сверху. Верхний болт откручивал стоя спереди, хотя можно так же как нижний - справа головкой с удлинителем, что бы длиннее стартера получилось (в стандартном наборе головок есть). У меня стартер крепился болтами, я не понял твой 3-4 пункт про гайки с болтами, завтра утром пойду посмотрю: Далее стартер нужно вытащить, если он у тебя еще не упал на пол. У меня стоит защита стальная. Есть 2 пути - вверх и если есть в защите подходящее отверстие, то через него. Я сначала пробовал вверх, но сразу не получилось и я опустил стартер на пол. Если интересно, что я потом со стартером делал, могу написать отдельно. А пока это место вырезаю. Обратно ставить пришлось сверху! Снизу через защиту оказалось невозможным. Еле протиснул стартер на место. Воткнул на место и долго искал положение, чтобы болты вкрутить (это на зубилах стартер на шпильках!), выглядит это так - ложишься на движок, обнимаешь его руками, левой поддерживаешь стартер, поворачивая его из стороны в сторону, а правой в это время с правой стороны движка болтом ловишь отверстие. Далее все крепишь на места. По п. 5 твоего вопроса - я эту операцию слабо представляю с низу, а тем более сверху: Как уж получилось. В случае обрвыа болта крепления выпускной трубы к коллектору, точно такие-же подходят от Оппелей- с резьбой "на10", единственная засада- у них головка "на 15". вверх главная

О генераторах

Генератор предназначен в основном для обеспечения питанием электропотребителей, входящих в систему электрооборудования, и заряда АКБ при работающем двигателе автомобиля.
Генератор - достаточно надежное устройство, способное выдержать повышенные вибрации двигателя, высокую подкапотную температуру, воздействие влажной среды, грязи и других факторов.
Принцип работы генератора и его принципиальное конструктивное устройство одинаковы у автомобильных генераторов независимо от того, где они выпускаются.
Принцип действия вентильного автомобильного генератора.
В основе работы генератора лежит закон Фарадея.
Если катушку из медного провода, пронизывает магнитный поток, то при его изменении на выводах катушки возникает переменное электрическое напряжение. И наоборот.
Эта катушка называется обмоткой возбуждения. Стальная полюсная система подводит магнитный поток к катушкам, называемым обмоткой статора, в которых наводится переменное напряжение. Обмотка статора с его магнитопроводом образует статор генератора, его важнейшую неподвижную часть, в которой образуется электрический ток, а обмотка возбуждения с полюсной системой и некоторыми другими деталями (валом, контактными кольцами) - ротор, его важнейшую вращающуюся часть.
Обмотка статора, в основном, - трехфазная. Она состоит из трех частей, называемых обмотками фаз, напряжение и токи в которых смещены друг относительно друга на 120 электрических градусов.
Фазы могут соединятся в звезду или в треугольник.
В генераторах большой мощности фазы соединяются в треугольник.
Выпрямитель для трехфазной системы содержит шесть силовых диодов или стабилитронов, три из которых соединены с выводом "+" генератора, а другие три, с выводом "-" (массой).
При необходимости форсирования мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя. Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в звезду, так как дополнительное плечо запитывается от нулевой точки звезды.
У значительного количества типов генераторов обмотка возбуждения подключается к содственному выпрямителю. Такое подключение препятствует протеканию через обмотку тока разряда АКБ при неработающем двигателе.
Принцип действия регулятора напряжения.
Как правило все генераторы оснащаются встроенными полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения.
Функция регулятора состоит в стабилизации напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения путем включения и выключения обмотки возбуждения от питающей сети, при этом меняется относительная продолжительность времени включения обмотки возбуждения.
Основная часть современных регуляторов напряжения формируется в ввиде микросхемы или модуля, содержащего кроме основных функциональных элементов элементы защиты от различных аварийных режимов.
Привод генераторов. Привод генератора всех типов автомобилей осуществляется от коленчатого вала ременной передачей. Передаточные числа передачи двигатель - генератор для клиновых ремней лежат в пределах 1,8.....2,5, для поликлиновых - до 3...3,5.
Генераторы, конструктивно объединенные с вакуумным насосом.
На автотехнике нашли широкое применение конструкции генераторов, агрегатированные с вакуумным насосом усилителя тормозной системы.
Вакуумный насос закрепляется на усиленной крышке со стороны контактных колец или со стороны привода.
Безщеточные генераторы.
Применяются там, где необходимы повышенная надежность и долговечность. Повышенная надежность этих генераторов обусловлена тем, что у них отсутствует щеточно - контактный узел, подверженный износу, загрязнению, а обмотка возбуждения неподвижна.
В безщеточных генераторах максимально используются конструктивные элементы щеточных.
При необходимости их можно применять вместо щеточного генератора.
Стартер - генераторы.
На современных автомобилей характерна тенденция объединения функциональных систем.
Развитие электроники, а также рост требуемой от генератора мощности позволяет объединить совместно элементы систем пуска и электроснабжения в едином устройстве - стартер-генераторе, электрической машине, при пуске работающей электродвигателем, а в нормальном рабочем режиме - генератором.
Основной характеристикой генератора является его токоскоростная характеристика.
Генераторы Delko Remy , применяемые на автомобилях ДЭУ.
Основные отличия.
Щетки электрографитированные, с поперечным сечением 5х8 мм.
Отдельные узлы и детали генераторов серий CS и CI невзаимозаменяемые.
Доступ к регулятору напряжения, выпрямительному блоку и щеточному узлу затруднен и требует разборки генератора с отсоединением от блока выводов обмотки статора и снятием пластмассового дефлектора, закрывающего эти узлы внутри генератора.
Выводы обмоток статора приварены к выпрямительному блоку.
Этот недостаток исключен у генераторов CS 130D компактного исполнения.
Генераторы традиционного исполнения производства французского филиала фирмы в настоящее время заменены на генераторы компактного исполнения.
Эксплуатация генераторов.
1. Не допускается даже кратковременная работа генератора с отключенной АКБ.
2. Не допускается даже кратковременное подсоединение к бортовой сети источников электроэнергии обратной полярности.
3. Не допускается проверки в схеме генератора с подключением источников повышенного напряжения ( более 14 вольт).
4. при проведении на автомобиле электросварочных работ "масса" сварочного аппарата должна быть соединена со свариваемой деталью. Провода идущие к генератору и регулятору напряжения, следует отключить.
5. Не следует допускать попадания на поверхность, и тем более внутрь, генератора масла, агрессивных жидкостей. Если же такое попадание произошло генератор необходимо немедленно отключить от АКБ, демонтировать, промыть и высушить.
Средний ресурс работы генераторов на автомобилях ДЭУ составляет 100 тыс. км. Из строя как правило выходит щеточный узел, поэтому рекомендуется к 80 тыс. км пробега производить замену щеток.
Применение генераторов отечественного производства на зарубежных автомобилях.
Генератор 9482.3701, 9482.3701 - VOLKSWAGEN Golf, Passat, Polo, Transporter, Corrado,Vento. Двигатели - 1Y, AAZ, 1Z, ABD, ABS, AAM, 2E, ABF, AEV, ADX, AAF, ABU, PG, ABU.
Генератор 9402.3701-07 - OPEL Astra, Combo, Corsa, Omega, Tigra, Vectra. Двигатели - X16XE, C18NZ, C18 XE, C18XEL, C20XE DOHC, X20XEV, C14SE, C14NZ, X14XE, X16XEL, X16SZL, X16SL.
Генератор 9432.3701 - MERSEDES 190 1.8E, 190 2.3E, Classe C 200, C250, E 2200, E 250, E 300. Двигатели - M102.918, M102.985, OM601.913, OM605.910, OM604, OM602.912, OM603.912.
Кроме того генератор 9492.3701-01 может устанавливаться на автомобили Daewoo Nexia узбекского производства. Следует также иметь в виду что на современных автомобилях генераторы на холостом ходу отдают 45...65% от номинального тока. вверх главная

Неисправности Стартер.

Причиной отказа стартера может быть как сам стартер, так и контактная группа замка зажигания.1. Если при повороте ключа зажигания в положение "старт" на управляющем контакте втягивающего реле стартера не появляется напряжение +12В, то необходимо заменить контактную группу замка зажигания. Возможно так же, что причиной является отказ реле блокировки сигнализации. Наиболее подвержены этому дефекту встроенные реле моноблочных сигнализаций (например "GT") см. Противоугонные устройства. Необходимо учесть, что на рынке часто встречаются некачественные контактные группы, производители которых поскупились на серебрение контактов. Такие контактные группы весьма недолговечны.
2. Если напряжение +12В подается на управляющий контакт втягивающего реле, то неисправность заключается либо во втягивающем реле, либо в самом двигателе стартера (как правило, из строя выходят щетки).3. Возможна так же ситуация, когда стартер работает, а коленвал двигателя не проворачивается. В этом случае неисправен механизм сцепления ("бендикс"). В любом случае, при отказе стартера, рекомендуется проводить комплексный ремонт. Обычно проблемы со стартером возникают у автомобилей с пробегом более 100 тыс. км.

Неисправности Генератора

Исправный генератор должен обеспечивать напряжение на клеммах аккумулятора при полной нагрузке (включен обогрев стекла, ближний свет фар, вентилятор отопителя) в пределах 13,8 - 14,5 В, при скорости вращения коленвала 2000 об/мин. Это можно проверить любым вольтметром. Исправность генератора можно контролировать по контрольной лампе на приборной панели. При включении зажигания эта лампа должна загораться и гаснуть на заведенном двигателе. Любые другие комбинации означают неисправность генератора. См. так же Приборная панель. Наиболее часто выходит из строя диодный мост генератора. вверх главная

Откровенно слабы подшипники генератора. Меньший редко “доживает” до 50 тыс. км. Немногим дольше век и у второго.

Проблемы силовой проводки

Чудо узбеки (чтоб им там икалось долго и трудно) уложили провода от аккумулятора поверх механизма привода переключения передач. Вообще эти уроды догадались бросить всего ОДИН провод на стартер который от стартера идет на генератор. Во всех машинах которые я видел провода от аккума до стартера и генератора идут разные (т.е. их два, а не один). Но и это еще не все - УЗБЕКИ догадались плюс и минус с аккума уложить в ОДНОЙ гофре.
Также для меня осталось загадкой на кой хрен было тащить минус с аккума через весь моторный отсек чтобы закрепить его в районе генератора.
Короче я тоже чуть не сгорел, т.к. провода чудесно лежали на указанном выше механизме и также чудесно перетирались.
з.ы. Владельцы нексий и др. дэушек проверьте свои провода!!!

Неисправный диодный мост

Одно из самых слабых мест электрооборудования – выпрямительный мост генератора. Пробой диодов – обычное дело. Это может произойти и летом и зимой, при большой или малой электрической нагрузке. Словом, в любой момент без очевидных причин. В этом случае на панели вместе с лампочкой "нет зарядки" может загореться контрольная лампа "неисправность тормозов". Все зависит от того, какой из диодов и как (пробой или обрыв) перегорит. При подозрении на пробой диодного моста не оставляйте автомобиль с подключенным аккумулятором – за несколько часов он "сядет" настолько, что пустить двигатель не удастся.
На ходу горит контрольная лампа с изображением аккумулятора. Т.е. не гаснет после заводки. Кстати одновременно в полнакала горит лампа тормозов - на сервисе сказали, что это фича электропроводки. Эти лампочки загораются значительно раньше, чем притухают фары. После ремонта генератора они обе погасли.
Про диодный мост сказали на сервисе, да и по мотивам конференции это болезнь. У многих случается. вверх главная

Аккумулятор (тестирование)

На оборотах 1500-2000, при выключенных потребителях показания мультимера должны быть в пределах 13,6-14,4В чем ближе к краям, тем хуже. За пределами этих значений недозаряд и перезаряд соответственно. Далее, при включённых потребителях (ближний свет, и вентилятор обдува салона на максимум) на тех же оборотах 13,8-14,5В. Далее проверяем утечку тока. Снимаем клемму (любую) предварительно убедившись в отключении штатных потребителей и не штатных тоже (автомагнитолы со светящейся панелью). В разрыв подсоединяем мультимер поставленный на 10А (если есть сигнализация, то дожидаемся после её отключения с брелка пока она работает). Нормальной нормой потребления включая штатные часы, штатную магнитолу, и сигнализацию в дежурном или сторожащем режиме является 0,01-0,005А. Большие значения ведут к увеличенной утечке. Не забывай при проверке закрыть двери (ключи в кармане, на случай закрывания замков), что бы не горела салонная лампочка, и то же самое с багажником.
Если всё в норме, то возможно виноват АКБ.
Возьми вольтметр, подключи к АБ. При заглушенном движке должно быть 12 В. Если сильно меньше - отключи клемник и снова померь.
Если поднимется значит какая то лишняя нагрузка в системе.
Заведи движок - должно стать 14-15 В. Если меньше - тогда нет зарядки
В разрыв клеммы АБ подключаешь амперметр при выключенных нагрузках. Если ток более 100-300 миллиампер, вынимаешь по очереди предохранители и находишь цепи, которые сильно "жрут". А дальше - схему «в зубы» и вперед! вверх главная

Замена стартера

снимать защиту не нужно, даже яма не нужна, снимается все сверху, но там приспособиться надо, чтоб нижний болт вывернуть (я трещоткой крутил). Ну а замена втягивающего по времени зависит от того, сколько ты потратишь времени на снятие/установку стартера, а вот само втягивающее - там 3 винта открутить/прикрутить... ЗЫ У меня когда втягивающее умерло, я по городу искал, были 2 варианта:
1) само втягивающее 980 рублей;
2) новый стартер - 1800 рублей.
Я купил втягивающее, а через месяц у меня и стартер сдох, пришлось брать стартер еще потом, а вот если бы сразу взял новый стартер, то не попал бы на деньги и на снятие/установку. Это я к тому, что может имеет смысл стартер целиком заменить...