Ходовое и рулевое

1. Вывесить переднее колесо. Попытаться покачать его от себя/к себе, держась за нижнюю кромку. Если изношена шаровая опора, то будет ощущаться люфт. Лучше делать вдвоем, один качает колесо, другой держится рукой за шаровой.
2. Опустить машину. Держась рукой за рулевой наконечник резко покрутить руль на небольшой угол. Наличие люфта, рывков и пощелкиваний говорит об износе наконечника.
3. Открыть капот. Оперевшись ладонью об опорный подшипник раскачать машину вверх-вниз. Какие либо перемещения опорного подшипника хорошо ощущаются.
4. Далее потребуется смотровая яма. Осмотреть резинки (сайлент блоки) на нижних рычагах на наличие трещин, разрывов и т.п. Проверить состояние резинок на стабилизаторе поперечной устойчивости. Износ виден невооруженным глазом.

Шаровую можно проверить и не вывешивая колесо. Один раскачивает колесо от себя/к себе, взявшись за его верх, другой щупает. Чтобы исключить возможные стуки подшипника передней ступицы неплохо бы второму помощнику надавить на тормоз. Если стук при этом исчезает, значит, виноват подшипник ступицы.

Тугой руль на Нексии

После покупки был не совсем удовлетворен мощностью ГУРа. Руль был туговат. А сейчас, когда на одометре 17000 вдруг стало прихватывать руль. Неожиданно выяснил, что если приложить изгибающий момент на баранку (точка "12 часов" от себя, точка "6 часов" на себя) - все приходит в норму. Налицо перекос вала относительно колонки. Известная пластиковая втулка болтается где-то внизу, вал где-то сверху трется об колонку. Отрегулировал колонку, как это описано в ЗР №7/2002. Все встало на место. Руль стал намного легче, чем с новья. ДЕЛАЮ ВЫВОД: На заводе просто скрутили все без центровки

Диагностика правильности положения рулевого колеса

Руль стал «криво», т.е. положение рулевого колеса при движении прямо на горизонтальном участке дороги не соответствует такому движению. Это довольно распространенная болезнь, которая появляется чаще всего после регулировки схождения. Кажется, что достаточно просто снять баранку со шлицов рулевого вала и переставить ее так, чтобы руль стоял привычно прямо. Прежде, чем решаться на такое действие, сначала нужно понять причину изменения положения рулевого колеса. Для этого сделаем простую диагностику. Нужно найти строго горизонтальный участок дороги. Примечание: Правая обочина любого шоссе имеет небольшой уклон вправо и поэтому не годится для диагностики. На таком участке дороги машину будет всегда стаскивать вправо и для поддержания прямолинейного движения руль всегда будет немного повернут влево, что исказит результат диагностики.. Итак, горизонтальный участок найден. Двигаемся с небольшой скоростью строго прямо и останавливаем машину. Делаем отметку мелом по центру на верхней дуге рулевого колеса. Поворачиваем руль вправо до конца (до упора). Считаем обороты руля и запоминаем конечное местоположение метки. Затем та же процедура из исходного положения в лево до конца. Правильно поставленный руль будет иметь местоположение меток в крайних положениях близко симметрично. Допускается разница не более чем в 20 градусов, или 6см по окружности руля. Для справки: На моей Нексии GLE руль делает 2.75 оборота в каждую сторону и разница в симметрии 10 градусов. Без ГУРа количество оборотов будет другое. фото FAQ 2

Нормальное положение руля. Планка руля расположена горизонтально. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1;2) симметрична 1. Если симметрия меток укладывается в допуск, а баранка руля при движении прямо - стоит «криво», под углом, то исправить положение НУЖНО перестановкой рулевого колеса на шлицах рулевого вала. Это занятие не из приятных и не из легких. Снять баранку бывает довольно сложно. О его снятии есть материал в разделе «Борьба со стуком в рулевой колонке». вверх главная

НЕ нормальное положение руля. Планка руля расположена наклонно. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1 и 2) симметрична. Лечится переустановкой баранки на шлицах рулевого вала. Показано пунктиром 1. Если руль стоит прямо, а разница симметрии вышла за пределы допуска, то исправить положение НУЖНО регулировкой стяжных хомутов на рулевых наконечниках справа и слева. Можно, как говориться и не мешать машине ездить, но в этом случае минимальный радиус поворота вправо и влево будут разными. Для бытовой эксплуатации машины это не страшно и не опасно, - ни для машины, ни для владельца. 3. Раньше руль стоял прямо, а после регулировки схождения на СТО вдруг стал «криво». Значит делали кривыми руками! ;-((( 3.1. Если при этом симметрия меток укладывается в допуск, (см рисунок 2) то исправить положение НУЖНО перестановкой рулевого колеса на шлицах рулевого вала. См пункт №1. Если разница симметрии вышла за пределы допуска, то исправить положение НУЖНО регулировкой стяжных хомутов на рулевых наконечниках справа и слева. На рисунках 3; 4 показан этот случай применительно к Примеру.

НЕ нормальное положение руля. Планка руля расположена наклонно. Метка на руле (0) после поворота вправо и влево до конца (1 и 2) НЕ симметрична. Лечится регулировкой тяг на рулевых

Поворачиваем руль в положение прямо (показано пунктиром). При этом колеса повернутся влево и примут показанное сплошной линией положение. Регулировкой тяг возвращаем колеса в нормальное положение (показано пунктирной линией). Для решения проблемы нужно остановить машину и рулевое колесо в том положении, при котором машина едет прямо (руль при этом окажется под углом).
Затем на стоящей машине повернуть рулевое колесо в положение прямо. Это нужно для того, чтобы понять, - что делать дальше. Рассмотрим пример: Планка руля наклонена вправо (т.е. правая часть баранки повернулась вниз по часовой стрелке). Выровняв руль в положение ПРЯМО (т.е. повернув его влево) ты тем самым повернешь и колеса влево. Это значит, что при таком положении руля правое колесо имеет БОЛЬШЕЕ СХОЖДЕНИЕ, по отношению к продольной осевой машины, чем левое. Во время движении колеса пытаются выровнять величину схождения между собой и руль естественно становится под углом. Лечение, применительно к рассмотренному Примеру: 1. Ослабляешь болты стяжных хомутов на обеих рулевых тягах справа и слева. 2. Делаешь полный оборот стяжного хомута на правом колесе в такую сторону, чтобы рулевые наконечники входили ВНУТРЬ ХОМУТА. Этим самым ты укорачиваешь правую рулевую тягу на правом колесе и тем самым уменьшаешь его схождение. 3. Теперь делаешь полный оборот хомута с левой стороны, но только в обратную сторону. С левой стороны рулевые наконечники должны ВЫХОДИТЬ ИЗ ХОМУТА. Этим самым ты удлиняешь левую рулевую тягу на левом колесе и увеличиваешь его схождение на такую же величину, на которую укоротил правую тягу. 4. После этого проверяешь положение баранки при движении. Если стало лучше, но не окончательно, - повтори процедуру с еще одним оборотом (полным, или неполным) хомута на обеих сторонах. Если руль перешел в противоположное неправильное положение, - сделай соответственно ПОЛ ОБОРОТА хомутов в обратную сторону. 5. ОЧЕНЬ важно поворачивать хомуты на АБСОЛТНО ОДИНАКОВЫЙ оборот на правой и на левой тягах, иначе величина схождения будет нарушена. Пол оборота справа - и пол оборота с лева. Полный оборот справа - и полный оборот с лева.

На рулевом колесе появился люфт, при поворотах его влево вправо. Причина люфта обнаружилась в верхнем хомуте муфты рулевого вала. Попытка избавится от люфта путем затягивания болта закончилась след. образом: воскресенье 18.00, дачный участок я стою с головкой болта в руках. Пришлось оставить машину у соседей и на общественном транспорте в Москву. В эти выходные занялся ремонтом. Выкрутить остатки болта не удалось, пришлось высверливать.
А расположение муфты лучше не придумаешь, чуть выше кронштейна педалей. Хорошо, что смог подлезть туда с дрелью. Болт оказался из какого-то мягкого сплава и его высверливание заняло, меньше часа. Собирая узел обратно, поставил стальной болт с гайкой, насквозь двух ушей хомута, так менее технологично, но проще и надежней. Заменить его теперь 5 минут. вверх главная

Есть ли четкие параметры состояния шин и нагрузки машины, чтобы корректно проверить выбег?

Наверное есть. Но давай подойдем к вопросу реалистично. Допустим, выбег должен проверяться на полностью нагруженной машине. Это означает, что тебе придется посадить в машину всех своих родственников и забабахать в багажник мешок цемента. Не хилый эксперимент! ;-) В дальнейшем, для периодического тестирования, тебе снова придется собирать всю родню и тащить из загашника старый мешок цемента, что бы условия теста были полностью идентичны. Смешно!? Как упростить процедуру, не нарушая идеи? Нужно создать условия, которые ты без проблем повторишь в любой момент. Если ты ездишь на работу каждый день одна, то и выполнить тест можно в любой момент. Повторяю, - главное в тесте - это одинаковость условий его проведения. Нужно обязательно:
1. Держать давление в колесах такое же, как и при первичном тесте.
2. Загрузка машины должна быть такой же (пустой или полный бензобак могут изменить величину выбега на 50 - 100м.)
3. Участок дороги желательно использовать один и тот же (даже еле заметный для взора уклон может внести заметную долю погрешности в результате, вот тебе еще 50 - 100м.
4. Сильный встречный, или попутный ветер может дать погрешность еще в 80 - 150м. Вот и посчитай, что получится?
Если твой первый тест был с полным баком, на нормально накачанных колесах, на дороге с легким уклоном вперед, да еще и по ветру = получишь выбег допустим 900м.
Второй тест ты сделаешь в другом месте, при этом бак будет полупустой, колеса давно не проверяла и они подспустили, дорога имеет обратный легкий уклон, да еще встречный ветерок. Получишь выбег 500 - 600м.
А это уже сигнал к размышлению. Что-то с машиной не так. Хотя на самом деле ты не соблюла первичные условия, поэтому и выбег изменился.

В каких пределах показатели будут считаться нормальными?

Для Нексии в литературе данных нет. Придется ориентироваться на результаты других владельцев, но нужно обязательно знать те 4 условия, при которых проводились тесты. Свои условия и свой результат я привел = 800м. Считаю свою машину абсолютно исправной. вверх главная

Что такое выбег и как это нужно делать?

С этого следовало бы начать. Выбег - это способность машины со скорости 50км/ч катиться без помощи двигателя (накатом) МАХ возможное расстояние до полной остановки.
Выходишь на режим равномерного движения и скорость 50км/ч, засекаешь по суточному одометру показания и выжимаешь сцепление, затем выключаешь передачу и идешь накатом до полной остановки. Пройденный путь и будет выбегом твоей машины. Чем он больше - тем меньше потерь на преодоление различных отрицательных воздействий, например: - приспущенные колеса, подтормаживающие колодки, затянутые подшипники задних ступиц, В общем все то, что может мешать машине свободно катиться накатом. У моей НИВЫ выбег 150 - 180м, дык в ней 9 ШРУСов, два дубовых редуктора, да еще и раздатка. Вот и получаем колун. Отсюда и расход бензина в городе летом 12 - 13, а на трасс 9 - 10 при скорости 90 - 100км/ч. И это еще на идеально отрегулированном карбе и исправной машине. Чуешь разницу в выбеге?

Самостоятельная проверка и оценка схода-развала

Проверка и оценка развала передних колес

Развал передних колес - величина не регулируемая, но знать его нужно, иначе при регулировке схождения можно допустить грубую ошибку. Угол развала колес проверяют обычно с помощью нитки с отвесом и линейки на горизонтальной площадке. Но тут есть одно неудобство: нелегко найти такую площадку. Между тем ее может заменить любая ровная поверхность, если провести два измерения - когда машина стоит в одном, а затем встречном направлении, опираясь колесами на одни и те же места. Сложив и разделив пополам полученные в первом и втором случае величины, определим истинное значение угла развала колес, поскольку угол наклона площадки сам собой исключится (в первом положении он прибавится к измерению, во втором - отнимется). Из расстояния (от нити отвеса до нижнего обода диска) нужно вычесть расстояние (от нити отвеса до верхнего обода диска). Для справки приведу значения развала под нагрузкой для Нексии: Развал = -25мин +- 45мин. (т.е. от -70мин до +20мин), или (от -7мм до +2мм).
Для ориентировки значений развала нужно запомнить следующую зависимость полученных результатов вычитания:
1 минута = 0.1мм
10минут = 1мм
25минут = 2.5мм
70минут = 7мм
Измерения проводятся по нити отвеса, через центр колеса, между краями диска, т.е. на вертикальном диаметре диска = 360мм. вверх главная

Проверка схождения передних колес

Необходимые принадлежности: Линейка длинной 60см. Пипетка, или медицинский шприц Рулетка длинной не менее 2м. Два листа ГЛЯНЦЕВОЙ бумаги, длинной не менее 65см. (очень подойдет старый перекидной календарь, листы можно склеить). На глянцевой бумаге капля масла НЕ расплывается и можно точно определить ее центр.
Последовательность контроля:
1. Поставить руль в положение прямо.
2. Прокачать за бампер переднюю подвеску.
3. Положить на асфальт справа и слева параллельно и рядом с передними колесами листы глянцевой бумаги и прижать их хотя бы кирпичом.
4. Набрать в пипетку немного моторного, или трансмиссионного масла.
5. ГОРИЗОНТАЛЬНО приложить линейку РЕБРОМ (не плашмя) к правому переднему колесу немного ниже центра оси вращения, так что бы линейка выступала вправо и влево от оси вращения на 30см. (Колпаки нужно снять)
6. Приложить пипетку к одному наружному краю линейки и капнуть одну каплю на лист бумаги. (К наружному потому, что при откате машины назад можно раздавить колесами капли масла на бумаге)
7. Не шевеля линейку приложить пипетку к другому наружному краю линейки и так же капнуть одну каплю на лист бумаги.
8. Проделать аналогичную операцию на левом переднем колесе.
9. Не трогая листы бумаги откатить машину назад и замерить рулеткой расстояния между центрами задних капель (пусть это будет результат А) и между центрами передних капель (пусть это будет результат В)
10. Далее арифметика:
Для Нексии А - В = (должно быть в интервале 0мм +- 1,7мм, или от -1.7мм до +1.7мм)
Примечание: Значения схождения отличаются от мануальных потому, что измеряются на разных диаметрах. В мануале указаны значения по краям диска, диаметром = 360мм, а здесь на диаметре = 600мм. Зато результат контроля получается точнее. Для более точного результата лучше сделать несколько аналогичных полных итераций. Развал и схождение - взаимосвязанные параметры. Чем меньше развал, тем меньше должно быть схождение (в пределах указанной нормы) и наоборот, иначе возможен повышенный износ протектора. При нулевом развале и схождение должно быть нулевым, т.е. (А) должно равняться (В). Если развал ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ и находится на верхней границе допуска (+20мин, или +2мм), то (А) - (В) должно быть = + 1.7мм Если развал ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ и находится на верхней границе допуска (-70мин, или -7мм), то (А) - (В) должно быть = - 1.7мм Не очень хорошо, если развал отрицательный, а схождение (А) - (В) = + 1.7мм и наоборот. Вроде все параметры укладываются в норму, однако соотношение нарушено и это приводит к повышенному износу внешней стороны протектора. Регулируется схождение муфтами на рулевых тягах, которые стоят перед наружным наконечником. Вращать нужно обе муфты (правую и левую), ослабив стяжные болты, иначе руль может встать криво. Не бойтесь их крутить, но только понемногу, а не сразу на два - три оборота. Повернули каждую на 180 градусов в одном направлении вращения и проверьте схождение. Мало повернули, - добавьте еще 180 градусов. Много - верните назад наполовину. Удлиняя рулевые тяги - увеличиваете схождение, и наоборот. Такой контроль не претендует на большую точность, но она особо и не нужна. Погрешность в 1мм вполне допустима, а 1мм и на СТО никто выводить не будет. Главное убедиться в отсутствии или наличии более серьезных отклонений схождения. Как видите, - ничего сложного и СТО не нужна. вверх главная

Регулировка зазоров подшипников ступиц на Нексии

В книгах регулировка ЗАДНИХ подшипников ступиц описана так: Расшплинтовываем гайку Закручиваем ее усилием в 2 кГс (это 20 нм если я ничего не путаю) Далее в разных книгах процесс описывается по-разному: Откручиваем гайку и закручиваем гайку вручную до того положения, как ее можно зашплинтовать. Откручиваем гайку и закручиваем гайку до того положения, пока можно без усилий запихнуть стопорную шайбу. Немного откручиваем гайку до того положения, когда можно зашплинтовать. В общем нужно, чтобы специалисты что-нибудь сказали. С передними подшипниками все проще - закручиваем на 10 кГс, откручиваем и закручиваем на 2 кГс. Измерение люфтов делается специальным микрометром. Параметров я не помню.

У меня было так: поддомкратил, покачал колесо люфтит, снял колпачок с гайки вынул шплинт подтянул гайку на одно деление шплинта, люфт исчез, вставил шплинт на место, колпачок. Проверил остальные колеса этим же способом, Больше не люфтит, этот способ если нет никаких специальных динамометрических ключей. Перетягивать плохо для подшипника, пусть чуть-чуть самую малость будет, это нормально. А проверять лучше раз в 5 тысяч спокойнее как-то, если домкрат не влом достать.

Операция довольно простая и по силам многим владельцам машин. Если задний ступичный узел полностью разбирался, промывался и менялась смазка, то перед окончательным выставлением зазора ступичную гайку нужно затянуть с довольно большим усилием для выдавливания лишней смазки из зоны контактов роликов и обойм. Величина усилия указана в букваре. После этого гайка снова отпускается и уже регулируется сам зазор. Замену смазки целесообразно делать после 50 - 70тык пробега. В реальности узел разбирать без причины незачем. Как правило, регулируют только зазор, без разборки узла, поэтому регулировка немного упрощается. Величина зазора определяется с помощью часового индикатора (таким регулируют зазоры в клапанах на классических ВАЗах), но для этого нужно иметь не только часовой индикатор, но и эксклюзивный кронштейн для установки его на ступицу и крепления на нем индикатора. В жизни все намного проще и величину зазора можно отрегулировать без индикатора, тем более разброс допустимого зазора довольно большой. В ссылке дана методика регулировки зазора, доступная механику не очень высокой квалификации. И так, сначала проверка:
1. Домкратишь заднее колесо не снимая его со ступицы.
2. Берешься руками за верх и низ колеса и резкими движениями качаешь его в вертикальной плоскости. (верх на себя - низ от себя, и наоборот) Поверни колесо на 90 градусов и повтори проверку.
В нормально отрегулированном зазоре при таком качании НЕ должен ощущаться ни люфт, ни стук.
Теперь регулировка:
1. Не снимая колеса снять колпачок ступицы. Если его не удается снять при стоящем колесе, то колесо можно временно снять, но затем снова его поставить. Снимать можно тупым зубилом постукивая по нем молотком под развальцовку колпачка, как бы выковыривая ударами колпачок из гнезда.
2. На ступице будет видна большая гайка, которая через большую шайбу прижимает внутреннюю обойму подшипника, тем самым создавая необходимый натяг подшипника.
3. Эти гайки фиксируются шплинтом, в отличии от ВАЗ, где гайка фиксируется методом деформации части гайки в паз оси ступицы.
4. Вынуть шплинт.
5. Одеть на гайку накидной ключ, или головку и начать потихоньку закручивать до тех пор, пока колесо не начнет НЕМНОГО = ЧУТЬ-ЧУТЬ тормозиться при вращении его рукой.
6. Повернуть гайку в обратную закручиванию сторону на 50 - 90 градусов и проверить легкость вращения и отсутствие люфтов и стуков. Если люфт остался, - снова затянуть гайку до легкого подтормаживания и повернуть ее в обратную сторону на меньший угол.
7. Застопорить гайку шплинтом, наполнить колпачок на 2/3 литолом и вогнать колпачок в гнездо легкими ударами молотка по краям его окружности, поворачивая при этом вывешенное колесо. вверх главная

Совместимость подшипников с ВАЗ

Я уже 2 года езжу на подшипниках от Самары. 08, 09. И между прочим, как бы я ни был за ДЭУ и против Жигулей, подшипники отходили уже 40.000 км. и, слава Богу, ни жу-жу. Вот только покупать их нужно в проверенных магазинах.

Сохраняем передние ступичные подшипники Нексии

На ступицах передних колёс УзДэу Нексия стали устанавливать подшипники закрытого типа и перестали устанавливать защитные колпачки, закрывающие эти подшипники. Дорожная пыль и влага при проезде глубоких луж вполне могут попасть внутрь подшипника, что крайне не желательно. У кого нет таких защитных металлических колпачков ступиц передних колёс, советую установить их. Великолепно подходят колпачки ступиц передних колёс от ВАЗ-2101 по цене 10руб. за штуку. Перед установкой необходимо сделать напильником на колпачке заходную фаску и перед запрессовкой колпачка наполнить его на 2/3 Литолом. Теперь глубокие лужи и пыль не страшны.

По этому совету установил себе Жигулевские колпачки. Встали, как родные. Хороший совет.

Замена подшипников задней ступицы Эсперы

Загудело у меня сзади на скоростях 60 - 80 км/ч. Поддомкратил по очереди задние колеса выяснилось: заднее левое гул, люфта нет; заднее правое гула нет, небольшой люфт (отрегулировал см. ниже). Купил комплект подшипников (сальник+шплинт включено) KOYO, тюбик смазки Castrol (зеленая). Далее делал так.
1. Поддомкратил, снял колесо.
2. Выкрутил винт крепления тормозного барабана, снял тормозной барабан (снялся легко - руками).
3. Снял колпачок ступицы отверткой. Открылся доступ к ступичной гайке.
4. Вытащил шплинт. Головкой на 24 открутил гайку. Снял ступицу. Осмотр подшипников показал, что внутрь попала влага. Подшипники начали ржаветь. Подшипники и смазка под замену. Смазка похожа на литол.
5. Отверткой и молотком аккуратно выбил внешние обоймы подшипников (сразу не выбрасывайте). Для удобства в упорном буртике внутри ступицы проделаны специальные вырезы.
6. Тщательно удалил старую смазку из внутренних полостей ступицы.
7. Установил внешние обоймы новых подшипников. При этом старые используются как оправки.
8. Нанес смазку на рабочие поверхности внешних обойм подшипников и внутрь ступицы (с запасом).
9. Установил внутренный подшипник (сделал пару-тройку оборотов для смазки роликов подшипника). Установил сальник.
10. Нанес намного смазки на поверхность оси, соприкасающуюся с рабочей поверхностью сальника.
11. Установил ступицу на место. Вставил внутреннюю обойму внешнего подшипника, шайбу и ступичную гайку (слегка затянул).
12. Установил тормозной барабан. Для предотвращения попадания песка и грязи внутрь ступицы устанавливал колпачок.
13. Отпустил ступичную гайку. Далее, вращая тормозной барабан, затянул гайку до тех пор, пока барабан проворачивался рукой без особых усилий (чтобы обоймы подшипников заняли свои места).
14. Вновь отпустил гайку и затянул ее, вращая барабан. Тянул до тех пор, пока не стал ощущать небольшое усилие при вращении барабана.
15. Отпустил гайку на одну прорезь. Установил шплинт.
16. Установил ступичный колпачок. Одел колесо. Проверил на наличие люфта.
Через 500 - 1000 км надо будет проверить, и если надо подтянуть новый подшипник. вверх главная

Биение руля

Аналогичная хрень была у меня на девятке, балансировка не помогла, после заезда в несколько сервисов, где с умным видом сразу начинали рассказывать о ценах на диагностику, попал к одному малому, который сразу взял большой гаечный ключ и из моторного отсека подтянул какую то гайку на рулевой рейке. Все сразу пропало, времени заняло 5 минут

Всего существует 6 причин биения руля на скоростях 115 – 120км/ч. Именно на таких скоростях возникает резонанс в передней подвеске, если в ней появились ниже перечисленные проблемы.
1. Дисбаланс колес. Надо отбалансировать на стенде. Проблема излечима.
2. Налипшая и засохшая грязь с внутренней стороны диска. Отчистить грязь. Проблема излечима.
3. Не отцентрированы декоративные колпаки колес. Проблема излечима.
Ниже процедура по пунктам:
3.1. Вывесить колесо до отрыва от земли.
3.2. Поставить рядом с колесом (параллельно колесу) чурбачек, высотой 20 – 30см.
3.3. Положить на чурбачок сверху палочку, карандаш, или что-либо похожее и приблизить ее к краю колпака до легкого касания.
3.4. Вращая колесо руками очень хорошо видно, как изменяется расстояние от карандаша до края колпака иногда до 6мм. На скорости этого вполне достаточно для появления дисбаланса.
3.5. Отмечаем на колпаке мелом или карандашом место касания края колпака с карандашом и поворачиваем колесо так, чтобы это место оказалось вверху.
3.6. Берем небольшой деревянный брусочек, ставим его сверху на край (ребро) колпака и стучим молотком по брусочку.
3.7. Снова проверяем биение колпака и при необходимости повторяем процедуру.
Результат очень точный и простой, доступный даже слабому полу. Эффективность проверена неоднократно.
4. Рисунок беговой дорожки стал змейкой, иногда еде заметной. При балансировке на стенде это не лечится, т.е. балансировка будет ОК, а руль будет бить. Для диагностики вывесить оба передних колеса, поставить упоры под задние колеса и затянуть ручник, запустить двигатель, включить 2, или 3 передачу и отпустить сцепление. Оборотов ХХ вполне хватит для вращения передних колес. Присев впереди машины перед колесом хорошо видно, есть ли змейка на беговой дорожке.
5. Колесо приняло форму еле заметного яйца. При балансировке на стенде это так же не лечится, т.е. балансировка будет ОК, а руль будет бить. Диагностика аналогична пункту 5, только теперь нужно присесть сбоку колеса и смотреть относительно любой неподвижной детали под крылом. Яйцо так же хорошо заметно. Можно воспользоваться кусочком мела, который отметит более выпуклую часть беговой дорожки протектора.
6. На этой шестой причине по своему опыту настаивает Dmitry: Вибрация на 120 км/ч вылечилась заменой рулевых наконечников. Эксперимент был чище некуда - проверил на трех комплектах резины. вверх главная

Наконечники рулевых тяг

Стоит ли менять наконечники рулевых тяг, если никаких значительных отклонений в движении не наблюдается? Как самому диагностировать?
Я бы съездил , поменял если поменяют, а старые взял на память , их потом поджать можно, нижнюю чашечку ,будут в запасе , а он карман не тянет, диагностировать можно так: один человек берется за наконечник рукой , второй резкими движениями качает руль вправо влево если машина с ГУРом лучше завести двигатель, если услышишь в наконечнике стук, это пора менять, если нет походят, еще можно взять ломик и подложив под наконечник ломиком покачать вверх вниз, если почувствуешь, что палец в наконечнике свободно подстукивает, тоже можно заменить, хотя это не показатель, под пальцем стоит пружина и она может амортизировать. для сравнения брал новый опелевский и от ДЭУ, так опелевский не повернешь ни в какую сторону стоит очень плотно, а новый от ДЭУ ходит свободно, лучше конечно когда плотно сидит в седле дольше ходить будет, но здесь писали, что конструкция от ДЭУ позволяет поджимать чашку наконечника прессом и он ходит ещё столько же, может это Ноу-хау от ДЭУ я с таким раньше не встречался хотя сам думаю так сделать вверх главная

Рулевая рейка

Предлагаю всеобщему вниманию материалы по регулировке рулевой рейки, взятые из опелевской конференции. Правда у нас самоделкиных мало в отличие от них. Но может кому будет интересно. Вар1. Нужно вывесить левое переднее колесо на домкрате. Взять жесткий металлический прут (40-50 см), просунуть его со стороны колесной арки вдоль рулевой тяги, упереть в венец корончатой гайки. Интеллигентным ударом молотка по прутку гайка расконтривается. Регулировка внутренней гайки: Важно! Машину опустить с домкрата. Гайка отворачивается на пару оборотов, помощник начинает раскачивать руль, гайка заворачивается пока не пропадет стук. Далее затягивать не следует - будет туго крутить руль. Корончатую гайку законтрить тем же прутком-молотком, просунув его со стороны двигателя.

Вар2(кардинальный) В Кадете, наконец устранил грохот на кочках, доносящийся из рейки. Оказалось что немцы поставили бегунок, да собственно и рейку, из довольно мягкой стали. Изнашивается рейка в двух местах:
1. Там где она поддерживается седлом, ну там где гайка дожимная, и контргайка корончатая. Здесь рейка изнашивается таким образом - сечение превращается из круга в некруг. Из-за этого износа появляется легкость в управлении на прямом ходу и трудность при сильных поворотах, ну неравномерность сцепления рейки с седлом.
2. Там где к рейке прилегает промежуточный бегунок, там изнашивается стальная поверхность прилегания - образуются концентрические окружности и разбивается седлышко под бегунок на рейке, бегунок начинает болтаться - отсюда ду-дум на кочках. Так же на бегунке изнашивается пластмассовая накладка, но это не так критично.
ЛЕЧЕНИЕ: 1.Если есть токарный станок - восстанавливаем сечение на круг, полируем. 2.На плоской поверхности (я взял кухонную доску) расстилаем мелкую шкурку, кладем бегунок истертой поверхностью вниз и зашлифовываем неровности до очень гладкой поверхности (можно не полировать,это не критично) - эта процедура значительно увеличит силу трения между бегунком и рейкой и бегунок не будет больше болтаться по рейке. Далее снимаем пластмассину с бегунка, и под пластмассину, на ребра бегунка подкладываем две полосочки этой самой шкурки, которой мы шлифовали бегунок, надеваем пластмассину, чтобы не упали полосочки, будьте аккуратны. Теперь пластиковая часть бегунка стала шире и она не будет болтаться между алюминиевыми стенками корпуса рейки. Далее закладываем смазку ФИОЛ внутрь корпуса рейки, да побольше, и собираем. Результат замечательный, никакого стука вверх главная

Замена сальника редуктора рейки

Авто: Дэу-Нексия GLE т.е. с ГУРом
Проблема (течь жидкости гура встала давно, текло из сочленения рулевая колонка-рейка в салон) ремонтировать в сервисах никто не брался (только рейка под замену, а она >300$). В мануалах и фирменных магазинах (Кореяна, это в Питере) ничем не помогли. Авто.ру тоже, проблема не частая видимо. Припарки в виде некоей жидкости для устранения течи, заливаемые в гур помогали слабо. Решил делать своими силами. Разобрал рулевую колонку довольно быстро, спасибо ФАКу. Проблема была только в снятии пружинного кольца, стопорящего подшипник редуктора рулевого механизма и собссно сальник. Оно достаточно тугое, подлезть трудно и без должной подготовки или соответствующего инструмента не снять, под кольцом шайба и искомый сальник. Размеры его 40х20х6. Последний - толщина, подойдет и 7мм. если найдете. За час хождения по рынку с трудом нашли от Оки(!). Больше ни от чего, от иномарок, до Волг;) Не знаю, долго ли простоит, но выбирать не приходилось.

Стуки в рулевой колонке

Нэксия, 22 тык, сильно стал доставать стук в рулевом, сказали стучит подшипник на рулевом валу
1. Ослаблены шарниры, соединяющие колонку с рулевой передачей.
2. Колонка неправильно выровнена.
3. На подшипниках недостаточно смазки.
4. Подшипник нижней или верхней оси изношен или сломан.
5. Стопорное кольцо оси не посажено.
6. Сферический шарнир не смазан.
Достаточно? Как видно из выше написанного, почти все неисправности из-за недостатка смазки, и последующих люфтов. вверх главная

Борьба со стуком в рулевой колонке

Признаки: Появляется глухой стук в районе рулевой колонки при езде по неровностям типа "стиральная доска". Метод устранения:
Замена родного подшипника рулевого вала российским (чуть не сказал "аналогом") подшипником 1000903.
Что нужно иметь: Прежде всего нужен подшипник 1000903 (лучше два, но необязательно). Подшипник немного больше по внешнему диаметру и в два раза меньше по высоте, чем штатный. Графитная смазка (для смазки телескопического сочленения вала). Любая консистентная смазка типа "Литол" для смазки самого подшипника (я использовал смазку "ШРУС"). Также потребуется новый болт для крепления рулевой колонки (я использовал болт крепления рулевого вала от "ВАЗ классики" - подошёл идеально). Его длина ХХ мм а резьба Мхх. Вполне возможно пригодится медный стержень длиной около 200 мм и диаметром 25- 30 мм, а так же увесистый молоток, а может даже и кувалдочка. Последовательность работы: Перед началом работы снимаем отрицательный провод аккумулятора. Устанавливаем руль в положение строго прямо, при этом болт клеммного соединения на эластичной муфте (это в самом низу, если спускаться по валу) должен располагаться строго горизонтально и сверху вала. В этом необходимо просто убедиться. В букварях об этом есть важное предупреждение. Снимаем баранку. Для этого плоской отвёрткой поддеваем и вытаскиваем накладку кнопки звукового сигнала и отсоединяем две клеммы. Отгибаем усики фиксирующей шайбы и торцевым ключом откручиваем гайку, фиксирующую рулевое колесо на валу. Обязательно нужно как-нибудь отметить взаимное расположение рулевого колеса и торца рулевого вала (например, поставить или насечь на них риски). Теперь снимаем рулевое колесо. Инструкция рекомендует применять съёмник КМ-210А, но где ж его взять? Если удалось сдёрнуть руль руками, значит вам повезло. В противном случае можно попробовать снять руль не очень гуманным дедовским методом при помощи увесистого молотка, или кувалды и медного стержня (медного - чтобы по возможности не повредить резьбу на рулевом вале). Для этого полностью отодвигаем назад водительское сиденье, откидываем спинку и сажаем туда одного человека в положение полулежа. Задача полулежащего человека - наставлять медный стержень на торец вала, с которого только что скрутили гайку и поднятыми коленями тянуть руль вверх, параллельно валу, как бы стягивая его со шлицов. Задача вполне выполнима - сам пробовал. Держать, а точнее, тянуть руль на себя и вверх, нужно потому, что в противном случае пружина, находящаяся за ним, просто смягчит удар, и эффекта не будет. Стучать не бойтесь. Вал телескопический и при ударах будет сжиматься, не передавая ударную нагрузку на эластичную муфту внизу вала. Другой человек долбит по стержню кувалдой. Повторяю, метод довольно жестокий, так как можно повредить резьбу на рулевом вале (что я однажды и сделал - пришлось потом стачивать напильником первые несколько витков). Поэтому торец медного стержня лучше сделать немного зауженным и ставить (удерживать) его строго соосно и по центру вала. Металл рулевого вала не очень твердый, и чтобы его не расклепать удары нужно производить точные и хлесткие. Частые и не сильные удары приведут к расклепыванию резьбового торца вала и тогда не избежать дополнительной работы по его восстановлению. После того, как я первый раз снял руль, я намазал шлицы и конус вала (т.е. те места, где садится баранка) графитной смазкой. Теперь вместо кувалды использую обычный молоток - вполне хватает. После того, как вы сняли баранку и пружину, вашему взору откроется тот самый злосчастный подшипник. Причиной стука является неплотная посадка его внутреннего кольца на вал, в результате чего вал просто болтается в нём. Это типичная болезнь ДЭУ Нексии и о ней известно на многих СТО. Теперь снимаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки, вывернув винты их крепления. Снимаем подрулевые выключатели указателей поворота и стеклоочистителя, отогнув лапки их фиксаторов. Снимаем проводку замка зажигания (отогнув лапку фиксатора) и провод звукового сигнала. Теперь для более удобного доступа к третьему болту крепления кожуха колонки, снимем панель приборов. Для этого выворачиваем два винта крепления накладки панели приборов и снимаем накладку, отсоединяя при этом проводку от кнопок. Теперь выворачиваем винт крепления самой доски приборов (он находится сверху в центре), отсоединяем два разъёма (сзади) и трос спидометра (также сзади). Вытаскиваем доску приборов. Теперь выворачиваем стяжной болт клеммового соединения эластичной муфты рулевого вала (это в самом низу, если спускаться по валу). Для удобства откручивания болта эту муфту придется немного повернуть вокруг своей оси, иначе может не подлезть гаечный ключ. Важное замечание: эту муфту нужно оставить в повернутом положении и не трогать ее до обратной сборки всего узла. После этого нужно снять саму рулевую колонку. Она крепится в трёх точках: болтом (в районе разрезной втулки), гайкой с шайбой (справа) и срезным болтом (слева). Срезной болт (с круглой шляпкой) ОТКРУЧИВАЕТСЯ при помощи зубила и молотка. Сначала нужно сделать зубилом насечку на круглой шляпке, а затем, держа зубило под углом и постукивая по нему молотком открутить этот болт. При обратной сборке на его место вкручивается заранее припасённый нормальный болт. После того, как всё открутили, аккуратно снимаем и вытаскиваем колонку. Достаём из неё рулевой вал (с которого снимаем центрирующую втулку). Если вал извлекаться из колонки не желает, то проверяем, не заблокирован ли замок зажигания. Если да, то вставляем ключ и поворачиваем его в положение "0". Теперь нужно извлечь старый подшипник из корпуса колонки. Для этого отвёрткой поддеваем и вытаскиваем фиксирующее пружинное кольцо, достаём упорную шайбу и выковыриваем подшипник. Если подшипник сидит достаточно плотно, то его можно вытолкнуть рулевым валом, вставив его в колонку другим концом. Наша задача - расточить внутри корпус колонки до наружного диаметра нового подшипника, равного 30 мм, и сточить рулевой вал, чтобы новый подшипник мог на него одеться. Теперь самое главное, ради чего всё затевалось. Берём обе железяки вместе с подшипником и идём к токарю. С валом проблем нет - он обтачивается на токарном станке. Сложнее с расточкой корпуса. "John" упоминал про координатно-расточный станок, но в моём случае обошлись и без него. Токарь поскрёб отвёрткой корпус колонки, сказал "а, дюралька", после чего зажал кожух колонки в тисках и вручную (!) сверлом на 30 мм расковырял (иначе я бы эту процедуру и не назвал) посадочное место под подшипник. После чего запрессовал его туда молотком. Не очень изящно, но вполне решабельно. Главное, чтобы не лопнул дюралевый корпус. Единственный минус такого расковыривания - это невозможность увеличить сверлом внутренний диаметр на всю доступную глубину, а значит два подшипника во внутрь уже не вставить. Или нужно иметь сверло не с конусной (стандартной) заточкой, а с прямой заточкой, как у торцевой цилиндрической фрезы. А еще проще сточить кончик (торец) сверла на наждачном камне, сделав из сверла фрезу. Если возможности позволяют расточить посадочное место на всю глубину (есть для этого станок, или хватило терпения на ручное ковыряние), тогда, конечно, лучше поставить два подшипника, благо их толщина позволяет (толщина родного - 14 мм, а нового - 7 мм). В моём случае, когда токарь ковырял посадочное место вручную, расточить посадочное место на глубину, достаточную для установки двух подшипников, было трудновато. Ограничились одним. Также по этой причине при обратной сборке я не устанавливал упорную шайбу и фиксирующее пружинное кольцо. Подшипник мне запрессовали заподлицо с корпусом колонки, и для упорной шайбы и фиксирующего пружинного кольца просто не осталось места. При более аккуратной работе по расковыриванию внутреннего отверстия их следует поставить. Теперь уже с обточенными железяками возвращаемся к разобранной машине. Перед сборкой настоятельно рекомендую хорошенько смазать телескопическое сочленение вала графитной смазкой, а новый подшипник - "Литолом". Надеваем на вал центрирующую втулку и вставляем вал со втулкой в колонку. Устанавливаем центрирующую втулку в кожух колонки. Сжимаем немного телескопический вал, что бы он при установке колонки не упирался в эластичную муфту и устанавливаем колонку на место не затягивая окончательно задний болт крепления кожуха колонки, гайку и новый болт взамен срезного. Вытягиваем снизу телескоп вала, как бы растягивая его, и вставляем хвостовик вала в отверстие эластичной муфты до упора. Надеюсь, что муфту после снятия вала вы больше не крутили. Устанавливаем стяжной болт клеммного соединения эластичной муфты рулевого вала и затягиваем его. Болт следует вставлять со стороны отверстия без резьбы. Вытягиваем телескоп рулевого вала вверх, до упора о подшипник. Покачиваем-пошатываем корпус колонки на незатянутом крепеже для самоустановления ее соосно относительно вала и затягиваем весь крепеж колонки. Вытаскиваем центрирующую втулку из кожуха колонки, что бы она не терлась о колонку и оставляя её на валу. Эта втулка совершенно не помогает рулевому механизму в работе и нужна только для центровки колонки при ее монтаже. Присоединяем проводку и трос спидометра к приборной панели и устанавливаем её. Устанавливаем накладку панели приборов, предварительно присоединив проводку к кнопкам. Устанавливаем выключатели указателей поворота и стеклоочистителя. Присоединяем проводку замка зажигания и провод звукового сигнала. Надеваем на вал пружинку и устанавливаем рулевое колесо на вал согласно ранее сделанным меткам-насечкам. Закручиваем фиксирующую гайку баранки, но не затягиваем ее окончательно - вдруг придется переставлять руль на шлицах, подгоняя его положение при прямолинейном пробном пробеге. Примечание: если руль посажен точно по меткам-насечкам, то положение руля при движении прямо будет правильным, без наклона, как было до начала всей этой работы. В противном случае, после пробного заезда по прямой, придется снова открутить гайку и переставить руль на шлицах вала. Надеюсь, что этого не потребуется. После пробных заездов на проверку правильности положения руля при движении прямо, окончательно затягиваем фиксирующую гайку рулевого колеса на валу. Присоединяем проводку звукового сигнала и устанавливаем накладку кнопки. Устанавливаем верхний и нижний пластиковые кожухи рулевой колонки. Надеваем отрицательный провод на аккумулятор. На этом работа закончена вверх главная

Люфт рулевого колеса

На рулевом колесе появился люфт, при поворотах его влево вправо. Причина люфта обнаружилась в верхнем хомуте муфты рулевого вала. Попытка избавится от люфта путем затягивания болта закончилась след. образом: воскресенье 18.00, дачный участок я стою с головкой болта в руках. Пришлось оставить машину у соседей и на общественном транспорте в Москву. В эти выходные занялся ремонтом. Выкрутить остатки болта не удалось, пришлось высверливать. А расположение муфты лучше не придумаешь, чуть выше кронштейна педалей. Хорошо, что смог подлезть туда с дрелью. Болт оказался из какого-то мягкого сплава и его высверливание заняло, меньше часа. Собирая узел обратно, поставил стальной болт с гайкой, насквозь двух ушей хомута, так менее технологично, но проще и надежней. Заменить его теперь 5 минут.

Замена стоек стабилизатора

Кончиной стоек стабилизатора служит характерный дребезжащий металло-костяной стук, доносящийся со стороны передней подвески при проезде легких неровностей с небольшой скоростью. Отличить его от стука рулевого наконечника довольно сложно, но рулевой наконечник можно продиагностировать (см советы в FAQ по самостоятельной диагностике передней подвески). К сожалению стойки стабилизатора ручной диагностике не поддаются. Замена стоек стабилизатора не сложная и доступна многим владельцам, не боящимся гаечных ключей, тем более что стойки, - это расходный материал. Предварительно нужно приобрести стойки в сборе. Цена на 25.10.2003г. в магазине «Все для Опеля» на ул. Жебрунова была 80руб за 1шт. Нужно две стойки. Можно купить отдельно одни резинки, но очень мало шансов повторно использовать родные стойки, т.к. коррозия на резьбе уже сделала свое дело.
Процедура замены стоек:
1. Работать лучше на яме, но можно обойтись и без неё.
2. Установить машину на ровное место и надежно затянуть ручник.
3. Подставить под задние колеса с обеих сторон страховочные упоры.
4. Ослабить передние колесные болты с обеих.
5. Поддомкратить одну переднюю сторону и снять колесо.
6. Положить под нижнюю шаровую опору надежный чурбак и опустить на него подвеску до полного освобождения домкрата.
7. Аналогично проделать с другой стороны машины. Теперь обе стойки стабилизатора доступны для замены.
8. Обильно мочим с обеих сторон гайки стоек WD и ждем пока они не откиснут.
9. Головкой на 12 с трещоткой, или накидным изогнутым (жигулевским) ключом удерживаем снизу болт оси стойки, а другой головкой на 12 с трещоткой, или гаечным ключом, начинаем откручивать сверху гайку на оси стойки. ЗЫ: Третья рука тут не помешает, но если положить снизу под трещотку деревянный подходящий по высоте брусок, то можно управиться и одному. Я именно так и поступил.
10. Вполне вероятно, что длинная торчащая резьба болта стойки заржавела и вам не удастся полностью открутить гайку, или даже вообще не удастся сдвинуть ее с места. Тогда начинаем не откручивать, а наоборот, ЗАКРУЧИВАТЬ эту гайку, обнажая еще живые витки резьбы, спрятавшиеся внутри резинки.
11. Берем обычную ножовку по металлу и спиливаем верхнюю часть резьбы под самую гайку. Можно спилить и болгаркой. ЗЫ: Ни в коем случае не пилите болгаркой поперек всю стойку между верхними и нижними резинками. Можно повредить пыльник внешнего ШРУСа и тогда забот прибавится надолго.
12. Открутив гайку вынимаем старую стоку из нижнего рычага. Широкие металлические шайбы от старой стойки кладем в закрома – могут где-нибудь пригодиться.
13. Аналогично проводим демонтаж стойки с другой стороны. ЗАПОМНИТЕ, КАК СТОЯТ ШИРОКИЕ ШАЙБЫ НА СТАРОЙ СТОЙКЕ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ НОВОЙ. ЗЫ: Не пытайтесь ставить новую стоку, пока не демонтируете их обе. Вы не повернете рычаг стабилизатора, не хватит сил.
14. Перед установкой новых стоек промовильте полую трубку стойки и весь болт, включая и резьбу.
15. Поверхность резиновых вставок, которая будет контактировать с отверстиями в рычаге и в стабилизаторе намажьте тонким слоем мовиля, чтобы они легче вошли на свои места. Мовиль быстро высохнет и не нанесет вреда резинкам.
16. Помня, как выглядела наборная старая стойка собираем уже на машине новую стойку, поочередно нанизывая на болт шайбы, резинки, и трубку.
17. Отведя рычаг стабилизатора немного вверх и опустив болт с нанизанным «бутербродом» максимально возможно вниз вводим резьбовой конец болта в отверстие рычага стабилизатора, надеваем последнюю резинку с шайбой и НАЖИВЛЯЕМ гайку на 3 – 4 витка резьбы. Затягивать будем ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВТОРОЙ СТОЙКИ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.
18. Аналогично устанавливаем вторую стойку.
19. Размерность головки болта и гайки на новой стойке оказалась на 13, поэтому берем другие головки и ключи. Кроме того, гайки на новых стойках НЕ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ, поэтому понадобиться еще пара гаек для контрения соединения, иначе от постоянной вибрации одна гайка обязательно открутиться. Не рекомендую повторно использовать родную самоконтрящуюся гайку, т.к. резьба в ней уже корродированна и в последствии снова возникнут проблемы с ее откручиванием.
20. Придерживая снизу болт головкой на 13 (можно без трещотки), начинаем закручивать гайку до не очень сильного сжатия резинок. Покручивая резинки рукой убеждаемся, что они встали по центру отверстий в рычаге стабилизатора и нижнего рычага. Смазанные предварительно мовилем они сами занырнут в нужно место.
21. Окончательно закручиваем гайку до достижения расстояния между наружными поверхностями металлических шайб на рычаге стабилизатора = 38мм. Это нормативное расстояние, означающее нужный натяг резинок. Измерять лучше штангенциркулем. Новая гайка закручивается довольно легко и ее можно крутить надетой головкой без применения ключа с трещоткой.
22. Сверху этой гайки накручиваем контрящую гайку и контрим соединение.
23. Сбрызгиваем еще раз резьбу мовилем и полностью замазываем ее пластилином, включая и обе гайки, чтобы в следующий раз проблем с откручиванием не было. Неплохо замазать пластилином и головку болта в нише нижнего рычага.
24. Аналогично производим затяжку гайки с контролем расстояния между шайбами с другой стороны.
25. Убираем чурбачки из под шаровых опор и ставим на место колеса.
26. Опускаем машину с домкрата и убираем упоры из под задних колес.
На этом замена стоек стабилизатора закончена. Если резьбы на стойках не сильно поржавели, то время замены на первый раз не более двух часов. В следующий раз замена будет в два раза быстрее. Основная проблема при замене стоек стабилизатора, - это заржавевшая резьба болта. Если заранее побеспокоиться о её защите мовилем и пластилином, то проблем не будет, как их не было у меня. вверх главная

Как заменить левый наружный кожух ШРУСа?

Это про Эсперо, но на Ксю наверно аналогично:
1. Поддокрачиваешь колесо
2. Снимаешь колесо
3. Расшплинтовываешь ступичную гайку
4. Накидным ключом на 32 окручиваешь ступичную гайку, одновременно давя на тормоз :)))(делается двоем один давит тормоз, другой откручивает)
5. Отворачиваешь шаровую
6. Выбиваешь привод из ступицы
7. Снимаешь старый пыльник
8. Разжимаешь стопорное кольцо наружной гранаты и снимаешь её
9. Промываешь её, набиваешь новой смазкой
10. Одеваешь пыльник на привод, защелкиваешь гранату на приводе
11. Добавляешь ещё смазки
12. Одеваешь пыльник на гранату
13. ХОРОШО затягиваешь хомуты
Далее п.1-6 но в обратном порядке.

Переборка рулевого

Вчера после недолгой езды со стучащей рулевой полностью перебрали рулевую. Запчасти и тп.: 1) Сухарь 2) Втулка (вид типа бинокля) 3) Подшипник 4) Литол
1)Слита жидкость ГУРа Была снята рулевая рейка, 4 болта крепления, 4 соединения гидроусилителя с водительской стороны 2 с пассажирской, соединение вала, тяги. Рейка изъята сквозь прорезь внутри арки со стороны водителя. Снят пылезащитный чехол. Очищено от грязи, увидено что масла там ни капли НАХ!!! на бегунке обнаружен люфт, который . быстро убивает втулку (та которая типа бинокля) и так далее по цепной реакции все остальное При регулировке бегунка его необходимо видеть и иметь специальный инструмент по типу сдвоенной вилки которая погружается в отверстие болтов крепления втулки и рулевых тяг в бегунке. Необходимо прогнать туда и обратно до упора бегунок после каждого крутка болта. В противном случае бегунок с его салазкой можно похерить основательно, если это делать не снимая рейки. А масло надо. взять сразу так как есть гарантия что его там не будет Расконтренную шайбу регулировочного болта закручиваем держа болт в неизменном положении. Установка на место. Выбиваем вал. меняем сухарь и подшипник. ВАЖНО: Вал делится на 2 части которые соединены хреновыми пластиковыми втулками в толщину со спичку, которые с успехом и быстро бывают уже поломаны. На специальной линейке которая поазывает должную длинну вала и еще одном шаблоне просматривается позиция 2 частей вала. Выбиваем часть вала до положенного размера, ставим точечную сварку кемпом по 2 противоположным соединениям валов. Устанавливаем все на место. Вся процедура заняла около 3,5 часов. Результат: Все функционирует правильно при абсолютной тишине. Нельзя регулировать люфт не снимая рейку. вверх главная

Замена руля на Нексии

Необходимые инструменты: шлицевая отвертка, головка на 22, шестигранник на 4. Порядок действия такой:
1. Ставим колеса ровно.
2. Выковыриваем бибикалку (она крепится на защелках)
3. Снимаем с бибикалки контакты
3. Отгибаем отверткой лепестки на шайбочке под гайкой
4. Откручиваем гайку
5. Снимаем гайку и шайбу
6. Снимаем руль. Удобнее всего это сделать так: сначала его раскачать, потом толкать его от себя, и затем дергать уже на себя
7. Снимаем со старого руля контакт сигналки. Эта пластмасска крепится на 2 пистонах
8. Ставим ее в переходник для нового руля. Его номер фирмы Tazio Corse 78.3.
7. Ставим переходник. Прорези (если колеса стоят ровны должны быть параллельны земли, пластмасска, которая выключает поворотник-слева)
8. Ставим шайбу, несильно притягиваем переходник
9. Прикручиваем руль
10. Совершаем пробную поездку
11. При необходимости ровняем переходник
12. Откручиваем руль
13. Затягиваем гайку
14 Фиксируем ее лепестками шайбы
15. Надеваем резинку на переходник
16. Надеваем имеющийся проводок на + бибикалки нового руля
16. Прикручиваем руль (проводок который на самом руле зажимаем между ним и переходником
17. Спрашиваем в конфе не нужен ли кому старый руль:)) вверх главная

Стук

Внезапно возник стучок сзади справа, причем никак не связанный ни с проездом ям и кочек, ни с разгоном-торможением, ни с траекторией. После довольно долгих раздумий с монтажкой на эстакаде все шло к тому, что скончался правый задний амортизатор- стуки шли довольно отчетливо от него. Но окончательный (и, как оказалось, ПРАВИЛЬНЫЙ) диагноз- дефект болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости, который проходит в задней балке и нежно по ней постукивал. Болт буквально рассыпался у меня в руках, на срезе- "раковины" в металле, т.е. друзья узбеки завернули откровенное г... спасибо, что не в рулевое

Замена рулевого наконечника и задних втулок

Материалы и затраты:
задние втулки передних рычагов - 350 р. пара, корейские с логотипами Daewoo. Аккуратные.
Инструменты: двухлапый универсальный съемник, ножовка по металлу, острый нож, монтажка, головка из набора на 14 с коротким удлинителем и рычагом, пара брусков (60х60 сечением или немного меньше), зубило, молоток и самое главное - вода и кусочек мыла. Пробег: 34 265 км.
Предпосылки: при проверке подвески на стенде указали на необходимость их замены. Сам был в это не уверен, но это была последняя возможность побороть стуки подвески. Однако на сервисе просили за замену 1400 руб., поэтому решился на самостоятельную замену. Процесс:
По мануалу положено менять втулки на передних рычагах со снятием рычагов и с использованием пресса. Все оказалось немного проще. Загоняем машину на яму. Домкратить ее не надо. Залезаем под машину и видим, что обе втулки крепятся к кузову посредством мощных хомутов, каждый из которых прикручен двумя болтами. Откручиваем все четыре болта и крепкой отверткой или монтажкой снимаем хомуты с резины втулок. Далее монтажкой отжимаем рычаги от кузова и вставляем брусочки между рычагами и кузовом.
Вот здесь начинается самое интересное .
Так как втулка представляет собой металлический стаканчик, со всех сторон (и изнутри тоже) обрамленный резиной, то ножом отрезаем резину вокруг заднего (по отношению к машине) конца втулки и добираемся до металла. Монтажкой и любыми подручными средствами стараемся немного сдвинуть втулку с рычага. Ножовкой по металлу отпиливаем донышко у стаканчика (если сдвинуть втулку с рычага не удалось - будьте осторожны). Если ножовкой отпилить совсем не удается - помогаем себе зубилом и молотком. Можно не отделять донышко совсем - главное, чтобы в образовавшееся отверстие можно было засунуть наконечник съемника, при этом зацепив лапки съемника за резину втулки. Когда это удастся - съемником сдергиваем втулку с рычага. Далее я использовал совет из мануала. Я думал, что постановка новых втулок на рычаг будет более сложной, даже собирался изобретать некое приспособление, чтобы тем же съемником напрессовывать втулку. Однако все получилось проще. В подходящей емкости с помощью воды и мыла разводим густой мыльный раствор и кисточкой наносим его внутрь новых втулок и на поверхность оси рычага. Ориентируем втулки плоской поверхностью к кузову и насколько хватит сил надеваем их на ось рычага. Берем молоток и через деревянную проставку забиваем втулку на место до упора. Усердствовать не стоит. У меня втулки сели на место без больших усилий. Правда осталось легкое подозрение, что диаметр отверстия у новых втулок чуток больше, чем у старых - но я гоню эти мысли прочь. Немного смазав тем же мыльным раствором хомуты надеваем их на втулки и прикручиваем хомуты к кузову. Вот сэкономил еще 1400 руб. вверх главная

Материалы и затраты: рулевой наконечник Sumyung - 380 р. неподпружиненный, жесткий. В комплекте с ним в коробочке была гайка с пластиковой вставкой и болтик.
Инструменты: съемник рулевых наконечников жигулевский (в виде буквы F), газовый ключ (или большой накидной ключ для закручивания гайки на съемнике, ключи на 10 и на 17, пустая бутылка от газировки, ножницы, молоток, графитовая смазка. Пробег: 33 820 км.
Предпосылки: при проверке подвески на стенде подтвердились мои опасения о кончине левого рулевого наконечника - пора менять ... Кроме того, сильно достал стук в передней подвеске. Процесс:
Домкратим левое переднее колесо, снимаем его. Для страховки под порог в районе усилителя для домкрата подставляем упор (домкрат при этом остается в нагруженном положении). Выворачиваем руль максимально вправо и под левое переднее крыло практически полностью выползает рулевая тяга с наконечником. Ключом на 17 откручиваем самоконтрящуюся гайку на наконечнике. Чуточку отодвинув вверх пыльник на наконечнике, ставим на наконечник съемник. Создаем съемником предварительный натяг. Далее для облегчения процесса делаем пару сильных ударов по проушине стойки в районе пальца рулевого наконечника. Говорят, этого иногда достаточно и палец выходит из отверстия. У меня так не вышло. Пришлось затягивать дальше огромную гайку на съемнике до момента, когда с громким звуком "БУМ!" наконечник не выскочил из отверстия в стойке. Из пластиковой бутылки ножницами вырезаем длинную и узкую полоску (по вертикальной оси бутылки). Прикручиваем полоску на рулевую тягу изолентой так, чтобы наружним концом полоска приходилась на центр тыльной заглушки рулевого наконечника (центр определить с точностью до миллиметра достаточно легко). Все это делается для того, чтобы при замене не сильно изменился сход передних колес. Хотя все равно правильнее потом съездить на стенд. Выкручиваем из стяжного хомута, которым регулируется сход колес, болтик, крепящий рулевой наконечник. Выкручиваем из хомута сам наконечник. Выкрученный наконечник у меня имел свободно вращающийся руками палец и некоторую свободу в вертикальном направлении. То есть при нажатии на палец можно было без больших усилий утопить его внутрь наконечника. Резьбу нового наконечника смазываем графитовой смазкой и вкручиваем его в хомут ровно до того момента, чтобы пластиковая полоска наружным краем легла на центр тыльной заглушки. Палец наконечника вставляем в отверстие в стойке и накручиваем на палец гайку, идущую в комплекте с наконечником. Не переусердствуйте! Лучше всего затягивать динамометрическим ключом (момент напишу попозже из букваря) или ориентировочно вспоминать с каким усилием откручивалась эта гайка. Я сорвал резьбу на гайке. Пришлось навернуть на палец старую гайку. Постараюсь поскорее её заменить. После того, как затянута гайка, вкручиваем в хомут прилагающийся болтик, также смазав его графиткой. Далее ставим на место колесо, снимаем машину с домкрата. Замена окончена, сэкономлено 250 рублей. вверх главная

ШРУСы ведущих валов

ШРУСы ведущих валов в порядке, пока целы чехлы. До 1997 года и внутренний, и наружный чехлы были резиновыми, а сейчас наружные – пластиковые. На резиновых деталях трещинки появлялись к 70 тыс. км – их меняли, а заодно осматривали сам шарнир и закладывали свежую смазку. Пластиковый чехол всегда выглядит как новый, поэтому трудно определить состояние шарнира. Иногда под чехол через микронеплотности попадает вода, и шарнир выходит из строя. В общем, раз в 70 тыс. км надо заглядывать под пластиковый чехол и менять смазку.

Рулевое управление - болезни

Во-первых, конструкция реечного механизма (с гидроусилителем или без оного) не предусматривает регулировку люфта в зацеплении, по инструкции она положена лишь при ремонте, на снятом с автомобиля агрегате. Впрочем, когда нельзя, но очень надо… В общем, мы выполняем регулировку с помощью двух спецключей и хитро заточенной монтажки. Если запустить люфт, возникает повышенный износ рейки и связанный с ним стук, который регулировкой уже не устранить.
Во-вторых, сильно досаждает перекос рулевого вала (небрежная регулировка вала) при сборке рулевой колонки на заводе “УзДэу”, который сопровождается скрипами и визгами при вращении руля. У корейских машин этого не было. Рулевой вал задевает рулевую колонку (трубу крепления вала).
Многие владельцы, услышав тревожный скрежет, пытаются устранить неисправность сами. Заглянув под руль, они обнаруживают на валу разрезную втулку. Почему-то решив, что она-де выскочила из колонки, пытаются засунуть ее на место. В ход идут хомуты, изолента и прочие подручные материалы, которые заботливо наматывают на вал. Толку от такого ремонта не будет.
Для устранения неисправности придется поработать зубилом (да-да, настоящим зубилом – по иномарке!). Дело в том, что по заводской технологии у одного винта крепления рулевого вала после затяжки обламывают головку. Без зубила его не отвернуть. Ослабив крепление вала, его центрируют с помощью той самой разрезной втулки (она нужна только для этого) и затягивают новый винт. Втулку же устанавливают на прежнее место. После тщательной регулировки повторное появление дефекта маловероятно.
В-третьих, частенько (почти у каждой десятой машины) стучит подшипник рулевого вала. Сам по себе двухрядный подшипник, как правило, исправен. Причина стука – в слабой посадке внутреннего кольца. Для устранения неисправности на снятом рулевом валу под подшипником наносят накатку рифленым роликом на токарном станке. Так, во всяком случае, делают специалисты станции по ремонту "Дэу"в Екатеринбурге, на которых мы ссылаемся. Их опыт свидетельствует, что подшипник посажен слабо (и легко снимается) практически на всех автомобилях, даже на тех, где он еще не шумит. Но важно не переусердствовать с накаткой, иначе при запрессовке без молотка не обойтись, а тут и подшипник повредить недолго.
Реже появляются стуки в телескопическом сочленении рулевой колонки. Их причина та же – увеличенные зазоры. Лечение – как в предыдущем случае: аккуратная накатка на сопрягаемых деталях.

Как снять руль

Поддеваешь отверткой кнопку сигнала, приподнимаешь ее и отключаешь провода подходящие к ней. Затем торцевым ключом на 22 отворачиваешь крепежную гайку и сдергиваешь «баранку» на себя. вверх главная

Стуки

Стучит у Дэу как правило рулевая рейка или рулевые наконечники - попроси именно их допросить с пристрастием. Оставляет желать лучшего качество наконечников рулевых тяг: как правило, они едва дотягивают до 30 тыс. км, хотя встречаются и долгожители. Хорошо зарекомендовали себя наконечники из Кореи с надписью Lemon. В отличие от "фирменных", с подпружиненным (как на "Волге") пальцем, у Lemon жесткая конструкция. Возможно, именно это положительно сказывается на их долговечности.
Надо сильно надавить снизу на донышко наконечника. Если есть подпружиненный ход – значит конструкция старая, если он не сжимается - значит новая, т.е. то, что надо!!!
Внимание!- Начиная с 1999 года завод УЗ ДЭУ прекратил установку подпружиненных наконечников на Нексию и перешел на их жесткую конструкцию, аналогичную Опелевским. Сейчас таких нареканий больше нет. Кстати, владельцы часто просят заменить "застучавшую" рулевую рейку. И почти всегда выясняется, что виновник досадного шума – наконечник. Сама рейка достаточно надежна, в ремонте или замене нуждается редко. Бывает еще что стучит картер рулевой рейки об кузов в следствии плохой сборки. Вопрос решается или при переборке или с помощью монтажки (отжать кузов от картера рейки).

Замена жидкости в ГУР DAEWOO NEXIA

Нексия 1998г. 85т.к.
Предпосылками для замены послужило заметное потемнение жидкости в бачке и надоевший вой ГУРа после морозных стоянок.
К тому же уровень был чуть ниже минимума. Масло продают емкостью 1л - столько же сколько и рабочая емкость - почему бы и не поменять.
Инструменты - большой шприц, шланг на него, плоскогубцы, ключ на 10, разрезанная пополам 1-1,5л пластиковая бутылка, 1л. Dexron III Mannol ATF Synt.
Откачал шприцем с надетым на него шлангом всю жижу из бачка. Стащил пружинный хомут плоскогубцами с толстого шланга - снял шланг, предварительно подставив половинку от бутылки - слил остатки из бачка.
Вывернул болт на 10 из хомута бачка, приподнял бачок над хомутом, протер снаружи.
Поставил бачок над хомутом, зацепив открытым штуцером за обод, туда же половинку бутылки под штуцер - бутылка прижимается и держится.
Освободившийся толстый шланг опустил слегка согнув вниз во вторую половинку бутылки.
Завел двигатель - остатки жидкости через бачок медленно наполнили бутылку.
Покрутил пару раз руль из одного крайнего в другое, пока не закончилась жидкость.
Заглушил. Налил новой синтетики до максимума в бачок. Завел. Покрутил рулем один раз. Заглушил.
Жидкость ушла вся - только на дне немного пены. Повторил долив. Завел. Покрутил. Ушла незначительно.
Долил до нормы. Все.
Никаких звуков от ГУРа. Цена вопроса 196р. за литр синтетики.