|
Инжектор
|
|
Инжектор
Подходят ли форсунки от
GM для инжекторной десятки на Нексию и Эсперо?
Как снять форсунки?
Как, чем и от чего мыть
инжектор?
Промывка форсунок
своими силами (GROZ)
Дополнения и уточнения
к методике (GROZ’а)
Впечатления после промывки
форсунок
Промывка форсунок.
Модифицированная схема для Эсперо
Сага о форсунках
Мнение о средствах для
мытья форсунок
Мытье форсунок
Как Мыть форсунки:
Система впрыска
|
|
Подходят ли форсунки от GM для инжекторной десятки на Нексию и
Эсперо?
|
|
Подходят только на Нексию, но после
замены нужно отрегулировать CO.
|
|
Форсунки от GM, которые раньше шли на
ВАЗе, - подходят. У них даже каталожный номер один и тот же. Те, что идут
сейчас - уже от Bosch. Люди говорят, что подходят без проблем, хотя сам не
проверял и лично не убеждался. фото FAQ 2
|
|
Как снять форсунки?
|
|
Откручиваются два болта, крепящие
рампу к коллектору. Никакие шланги отсоединять при этом не нужно, правда не
совсем удобно будет. В коллектор форсунки просто вставлены. Покачивая рампу,
вытягиваешь форсунки из коллектора. К рампе форсунки прицеплены скобками. Их
сдвигаешь за усики, покачивая, вправо по направлению рампы или влево (в
зависимости как они установлены). Усиками они цепляются за рампу и держат
форсунку. Важно скобку крепко держать, чтобы она не упала . А то завалится
куда-нибудь и не найдешь потом. Лучше привязать ниточку за усик перед
операцией. Но это уже из разряда полезной перестраховки. Затем из рампы
вытягиваешь форсунку. Перед этим естественно нужно сбросить давление в
магистрали. Резиновые колечки - уплотнители одноразовые и их нужно заменять
на новые перед установкой, однако если они на вид вполне приличные, то их
можно использовать повторно.
|
|
4 года назад, когда я ездил на
"Лантре", приходилось часто менять форсунки и себе и другим.
Резиновые колечки/уплотнители найти было невозможно, оставлял старые, но
визуально они были хорошие. Короче, никаких проблем потом не возникало,
главное чистота и аккуратность при работе. вверх главная
|
|
Как, чем и от чего мыть инжектор?
|
|
По рекомендациям Казанского
автосервиса, специализирующегося только на Дэу, рекомендуется следующее
(опубликовано в журнале За рулем в 1999 г.):
1. Раз в 5000 км - использовать связыватель воды в бензине;
2. Раз в 10000 км - использовать очиститель инжекторов.
Рекомендации по фирме-производителю - вопрос сложный, в том же журнале
периодически публикуют тесты автохимии. Лично я предпочитаю STP. На мой
взгляд, это наилучшее соотношение цена/качество. И еще одно. Для профилактики
рекомендуется делать это постоянно, поскольку если начать использовать эти
реагенты на машине с солидным пробегом, можно испортить форсунки, вплоть до
замены (известны такие случаи).
|
|
Так же не рекомендуется заливать в бак
очиститель инжектора, особенно при большом пробеге автомобиля. Очиститель,
растворяя отложения в баке, будет только засорять инжектор. Лучше каждые 20 -
30 тыс. км. производить промывку инжектора на специальной установке. вверх главная
|
|
Промывка форсунок своими силами (GROZ)
|
|
На работающем двигателе снять
предохранитель F7 (в среднем ряду крайний левый) и подождать до остановки
двигателя. Этим снимается давление в топливной магистрали. Далее
отсоединяются:
* Клеммы от форсунок,
* Нагнетательный и обратный шланги бензопровода,
* Откручивается сама рейка и плавно вытаскивается вместе с форсунками или без
них.
* Аккуратно снимаются уплотнительные кольца форсунок. Если они почернели и
стали жесткие, - их желательно заменить.
* Каждая форсунка промывается в отдельности.
Применяется промывочная жидкость - для чистки карбюраторов с
насадкой-трубочкой (аэрозольный баллон, - по моему в любом магазине можно
купить). Дополнительное устройство - электро провода для ручного
замыкания/размыкания от аккумулятора контактов запорной иглы. Технология: Под
давлением из баллона в форсунку через трубку подается промывочная жидкость. В
это время помощник замыкает и размыкает контакты, имитируя работу клапана.
Смысл промывки - имитируя работу форсунки (открывается/закрывается запорная
игла) и подавая под давлением промывочную жидкость из баллончика прочищаются
6 отверстий форсунки и посадочное седло запорного клапана. Струю из форсунки
желательно направить в емкость, для сбора жидкости. (Повторно использовать ее
для форсунок нежелательно.) Через 2-4 цикла (промыл,
полежала-отдохнула-откисла, опять под струю), если форсунка не повреждена,
клапан начинает нормально работать, открываются все 6 отверстий и форсунка
работает как новая. В моем случае для одной из форсунок первоначальный
диагноз был - в морг, клапан не закрывался. Через 4 цикла промывки все
нормализовалось. Сборка аккуратно в обратном порядке. Особое внимание, чтобы
после сборки не потекло из под форсунок. Для этого несколько раз включить
зажигание не заводя машины, чтобы запустить топливный насос для создания
рабочего давления. Лично я второй раз за этим на сервис не поеду. Все просто
до безобразия. После промывки и замены колец на фильтрах расход
нормализовался. Далее следует обязательная регулировка СО на любом
диагностическом посту. Все не так уж и сложно даже в домашних условиях. фото FAQ 2
вверх главная
|
|
Дополнения и уточнения к методике (GROZ’а)
|
|
И так, из собственного примера имеем
Нексию, с пробегом 46тык.
Форсунки ни разу не мылись, изредка (со слов бывшего хозяина) заливался в бак
STP. Последняя моя заливка STP была в 45.5тык, но без какого-либо эффекта.
При сравнении динамики разгона и расхода топлива с довольно новой Нексией, с
пробегом 9.5тык - машина была явно тупая и прожорливая. Работу делали вдвоем
с сыном. Процедура действительно предельно простая и доступна любому
владельцу, который отличает гаечный ключ от зубочистки и может открутить два
болта на 13мм и три болта на 10мм. Больше крутить ничего не нужно. Эффект
настолько очевиден, что теперь я вряд ли когда-либо кому-либо посоветую их
мыть в специализированном сервисе и уж тем более не стану советовать
применять разные промывки типа STP. ИМХО – это просто регулярно выбрасываемые
на ветер деньги, и не малые. В приведенных дополнениях максимально учтены
встречные вопросы участников конференций по процедуре всей работы. И так:
1. После снятия предохранителя номер 7 при работающем двигателе и последующей
его остановки нужно обязательно покрутить стартером движок не менее 4 – 5
секунд. Лучше это сделать 2 – 3 раза. Это позволит МАХ-возможно снизить
давление в топливной магистрали и исключит сильное разбрызгивание бензина при
снятии подводящего топливного шланга.
2. Открутите пробку бензобака, чтобы сбросить в нем давление, а после
окончания работы не забудьте снова закрутить. Это нужно для того, чтобы
исключить вытекание топлива под небольшим давлением из бака через отводящий
(обратный) шланг, после его отсоединения от топливной планки.
3. Подводящие и отводящие топливные шланги держатся на штуцерах топливной
планки специальными замками. Для их отсоединения нужно сжать двумя пальцами
выступающие на торце замка два полукруглых светлых пластиковых выступа и
после этого шланг ЛЕГКО снимается. Начать лучше с отводящего (обратного)
шланга, который расположен справа, у регулятора давления. Он более доступен и
вы лучше разберетесь с конструкцией застежки, чтобы потом легче справится с
подводящим шлангом, который расположен под толстым резиновым воздуховодом и
поэтому снимать его не совсем удобно. Отсоединив шланги, снимаем топливную
планку вместе с форсунками, для чего покачиваем ее и одновременно тянем
вверх, соосно положению форсунок. Чтобы сдернутую с впускного коллектора
топливную планку в сборе с форсунками можно было легче извлечь из моторного
отсека, нужно снять черный металлический кронштейн, который фиксирует
оболочку троса привода дроссельной заслонки. Кронштейн прикручен тремя
болтами на 10мм к впускному коллектору. Некоторые последователи умудрились
извлечь планку, не снимая этот кронштейн. Регулятор давления, который
находится на топливной планке, СНИМАТЬ НЕ НУЖНО.
4. Форсунки на топливной планке зафиксированы металлическими
скобочками/застежками, которые нужно сдвинуть вбок и освободить форсунки.
Теперь их можно легко вынуть из своего гнезда. Сборка в обратном порядке.
5. Если пробег машины приличный (более 60тык), то лучше заранее приобрести
ремонтный комплект резиновых уплотнительных колечек от форсунок для ВАЗ 2110.
Его цена в пределах 80 - 90рэ. На нашей машине колечки были вполне рабочие,
но для профилактики мы их все же заменили. Перед снятием запомните, какие
колечки стоят в верхней части форсунки, а какие в нижней. Они разные по цвету
и немного по размеру.
6. Одного аэрозольного баллончика для очистки карбюратора вполне хватит для
промывки 4-х форсунок. Его цена 50рэ. Нам хватило и половины баллона.
7. Для промывки понадобится подходящий шланг. Это самая капризная
составляющая из всех приспособлений и всего процесса промывки. В идеале
задачи - нужно надежно соединить шланг с форсункой и с соплом аэрозольного
баллончика, которые имеют очень разные диаметры. На форсунке он примерно =
10мм, а на баллончике примерно = 3 – 4мм. Вполне пригоден и удобен светлый
мягкий резиновый ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ от ВАЗ классики, который соединяет вакуумник
на трамблере с карбюратором. Его наружный диаметр = 10мм, а внутренний = 2 -
3мм. Он довольно туго одевается на форсунку, зато надежно держится и на ее
шейке и на сопле аэрозольного баллончика. Правда, на сопле баллончика его
лучше обмотать ниткой, или тонкой проволокой, чтобы не слетел от давления
внутри при промывке. По некоторым проверенным сведениям давление в шланге
будет достигать 3.5атм. Шланг нужно разрезать на две части. Обе части будут
по очереди участвовать в процессе.
8. Работать лучше с помощником. Его роль минимальна и сводится только к
замыканию и размыканию контактов проводов для имитации работы клапана
форсунки, поэтому сгодится даже ребенок. Если вы пока еще одиноки, то можно
обойтись без помощника. В этом случае понадобится обычная деревянная бельевая
прищепка. Она будет выполнять роль размыкателя/замыкателя в разрыве одного из
проводов, которые подключаются к форсунке и к АКБ. Для этого нужно обмотать
зачищенной проволокой каждую её «губу». Полярность подачи питания на форсунки
роли не играет. Прищепка-выключатель должна лежать на земле. Нажимая ногой на
прищепку, – размыкаем контакт, отпуская ногу – замыкаем. Цель достигнута и
помощник вообще не нужен.
9. Электрический провод должен быть достаточно длинным, не менее 1.5 – 2м,
чтобы работать подальше от машины. В идеале лучше иметь любой автономный
источник постоянного тока (можно снять АКБ с машины), или воспользоваться
зарядным устройством, что мы и сделали в гараже.
10. Два подключаемых провода на форсунке надежно фиксируются короткими кембриками
подходящего диаметра, которые сначала одеваются на зачищенные и загнутые
концы проводов, а затем, с натягом, напяливаются на торчащие контакты
форсунки.
11. Реальное напряжение, которое подается на форсунки при работающем
двигателе МЕНЬШЕ 12В. По моим практическим измерениям на форсунки подается не
более 5 – 6В, поэтому в один из проводов лучше включить последовательно (в
разрез провода) автомобильную лампочку на 20W. Она снизит ток через форсунку,
т.к. в режиме промывки приходится держать ее под напряжением по несколько
секунд без выключения, чтобы промывка «просвистела» открытые
сопла/распылители форсунки.
12. Перед промывкой сначала полезно определить состояние каждой форсунки. Для
этого нужно набрать в БОЛЬШОЙ (20 – 40 кубиков) медицинский шприц бензина,
одеть на кончик шприца шланг а его второй конец одеть на входную шейку
форсунки. Теперь, подключив провода к АКБ и к форсунке, и замкнув контакты
провода, (или прищепки) - двигаем поршень шприца. Силу давления на поршень
шприца регулируете на практическом опыте. Форсунку нужно держать вертикально,
струями вниз. Клапан форсунки ПОСТОЯННО открыт и хорошо видно, как под
небольшим давлением из ШЕСТИ отверстий/распылителей форсунки писают тоненькие
струйки бензина. Они должны писать узким пучком и не слипаться между собой. В
грязной форсунке струйный пучок может быть скошенный и некоторые струйки
слипаются между собой, и/или писают в бок. Такой форсунке нужно будут уделить
больше внимания при промывке.
13. Теперь приступаем к непосредственной промывке. Понадобится вторая
половинка шланга, которым соединяем аэрозольный баллон с форсункой.
Электрически, - форсунка уже подключена после первичной диагностики. Давление
на выходе сопла аэрозольного баллона очень большое, поэтому НЕ НУЖНО ДОЛГО
ДЕРЖАТЬ НАЖАТЫМ КЛАПАН БАЛЛОНА, ИНАЧЕ ШЛАНГ ЛОПНЕТ. У нас при промывке он
часто лопался, пока мы не стали нажимать на клапан баллончика короткими
нажатиями. Достаточно одной секунды нажатия, а затем частые
замыкания/размыкания контактов до прекращения струй из форсунки. Повторю, что
этот шланг - самое уязвимый элемент во всей процедуре промывки. Если вам
удастся найти ему достойную и ОБЩЕДОСТУПНУЮ альтернативу, то обязательно
поделитесь об этом в конференции. Очень полезно продуть форсунку длинным
впрыском, для чего замкнуть контакты проводов на 3 – 4 секунды и столько же
держать нажатым клапан баллона. В общем, в процессе работы вы все поймете
сами. Жидкость в баллоне очень ядреная и быстро испаряется. Поэтому НЕ
КУРИТЬ!!!
14. Место (сопло), откуда выходит факел струй у форсунки, очень полезно
потереть тоненькой мягкой кисточкой, смоченной промывочной жидкостью, иначе
очистить это место от коричневого смолистого налета не удастся.
15. После промывки форсунки, - нужно снова проверить ее на производительность
шприцем с бензином. Сразу будет виден результат промывки по количеству и
направленности струй.
16. Перед обратной установкой форсунок на топливную планку и на двигатель,
резиновые уплотнительные колечки нужно смазать тонким слоем моторного масла,
чтобы они не перекосились при вставлении.
17. Так же очень полезно промыть (продуть) из аэрозольного баллончика с
насажанной трубочкой-удлинителем посадочные гнезда на впускном коллекторе, в
которые будут вставляться форсунки при обратной сборке. Заодно немного
промоете внутреннюю поверхность впускных клапанов. После запуска двигателя
продукты этой промывки сгорят в цилиндрах и вылетят в выхлопную трубу.
18. После обратной установки топливной планки в сборе с форсунками на
двигателе, - нужно МАХ возможно утопить их в свои гнезда на впускном
коллекторе, а затем прижимая топливную планку вниз окончательно затянуть два
болта на 13мм, которыми она крепится.
19. Вернуть на свое место кронштейн крепления троса газа (три болта на 10мм)
и одеть топливные шланги на входной и выходной штуцеры топливной планки.
Несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы создать рабочее давление
в топливопроводе и можно запускать движок.
Вся работа заняла у нас два часа. Из них час ушел на поиски шлангов, шприца,
и подготовку электрических цепей с лампочкой/гасителем. Если заранее
позаботиться о всей комплектации и подготовить нужные приспособы, то сама
промывка вместе с разборкой и обратной сборкой займет не более часа. Тем
более, что все приспособы пригодятся в будущем. В заключение: Не бойтесь мыть
форсунки сами. Абсолютно ничего сложного. Такую легкую работу можно делать
профилактически хоть каждый год, в зависимости от пробега. Вместе с
ремкомплектом колечек, баллончиком и шлангом все обойдется вам в 150рэ. А
если машина прошла мало и уплотнительные колечки на форсунках нормальные, то
еще дешевле. Это соизмеримо со стоимостью одного флакона STP, зато эффект
даже не сравним. Ну а со стоимостью фирменной промывки на СТО я даже и не
сравниваю, и это при одинаковом эффекте. Ремкомплект, продается в п/э
пакетике и предназначен для ВАЗ 2110. В него входят:
4 верхних черных кольца. Они чуть толще, чем нижние при одинаковом
внутреннем диаметре. 4 нижних = коричневых кольца. 4
тонкостенных широких кольца, стоящие в нижней
части форсунок и заметные стоя на двигателе. 4 запорных скобочки,
которыми форсунка крепится к топливной планке. Описание с рисунками
форсунки на НЕ русском языке. Что за язык – я не знаю, но точно не английский. Цена в августе 2001г. была в районе 85 – 90рэ. вверх главная
|
|
ПОМЫТЬ ИНЖЕКТОР. Это не мое открытие,
просто я его применил и убедился, что это очень просто и эффект есть. И
главное, сделать можно в любом месте и довольно быстро и просто. Вернулся
когда из поездки в Ростов, обнаружил плохую заводку машинки... так понятно,
бенз еще тот мне попадался... ну ладно, думаю надо найти время и помыть
форсунки по GROZовски. Но в итоге сделал по-другому. Для этого надо:
1)Балон-спрей для очистки карбюратора или инжектора (уверен - разницы
никакой). 2)Отвертка. 3)Комплект свечей на выброс.
Выкручиваем нормальные свечи, а если собираемся ставить уже новые, то не
нужно. Вкручиваем свечи на выброс. Заводим машину. Откручиваем отверткой
хомут патрубка воздушного фильтра на входе в инжектор, отводим в сторону.
Обороты двигателя повысятся, не пугайтесь, так и должно быть. Берем баллон
подводим его к образовавшемуся отверстию внутрь движка и, выбрав оптимальное
расстояние для образования распыления размером как раз в это отверстие
нажимаем на клапан баллона и одновременно на газ (рукой). И вот таким образом
начинаем чистить инжектор. Сильно не газуйте, так порядка до 3000об. Можно
делать перерывы для того, чтобы посмотреть, как дымит ваша машина. То есть,
если дымит это хорошо, значит, промывка срабатывает и грязь выгорает.
Продолжаем. Если руки устали, поменяйте их местами... . Вот собственно и весь
процесс. У меня был баллон емкостью 400мл заполненный на 2/3 и его вполне
хватило. Закончили, заглушили двигло, вывернули свечи...... и убедились, что
они напрочь черные... и копченые. Так и надо, это тоже хорошо. Ввернули
другие свечи, патрубок на место. Всё. А теперь пробуем проехаться. Ну, как,
разница заметна? И делать это можно да хоть раз в 3/6/9/12 месяцев или после
неудачной заправки.
|
|
1. Стоит потратить немного времени (и
денег) на поиск (и приобретение) электрического разъёма для форсунки. Если
его найти, то работа превращается прямо таки в удовольствие, да и техника
безопасности будет соблюдена. Эта вещь называется ремкомплект (для
"десятки") и состоит из разъёма для форсунки с припаянными к нему
проводами длиной около 10 см. Стоит (у нас в Тюмени) 48 рублей.
2. Перед снятием рампы, пока форсунки ещё стоят во впускном коллекторе,
обязательно продуть сжатым воздухом место входа форсунок в коллектор. Это
исключит попадание песка и пыли в коллектор момент снятия с него форсунок.
3. После изъятия форсунок из впускного коллектора и топливной рампы
ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, не остались ли уплотнительные колечки внутри. Бывают
случаи, что колечки не выходят вместе с форсункой. вверх главная
|
|
Впечатления после промывки форсунок
|
|
Некоторое время назад промыл форсунки
на двух Ксюшах (своей и тестя). Выводы:
1. На своей машине при пробеге 30 т.км существенной разницы в динамике и
экономичности обнаружить не удалось, хотя визуально форсунки были довольно
грязные и на нескольких не работало несколько отверстий. Зато решилась
проблема с нестабильным холостым ходом, о которой я писал ранее!
«Только на холостом ходу и только прогретый двигатель примерно раз в минуту
пытался заглохнуть (падали обороты), затем, комп. добавляет топлива и обороты
резко возрастают до ~1200-1500, и через секунду все опять нормально. Во время
поездки по городу в течении часа, двигатель разок глохнет в ожидании у
светофора или при подкатывании на нейтралке. Бензин, свечи, ВВ провода,
крышка распределителя, бегунок, высоковольтная катушка, регулятор холостого
хода, регулятор опережения зажигания, датчик температуры воздуха вместе
воздушным фильтром проверены заменой с исправной машины. Лампа неисправности
цепей двигателя не загорается. Диагностика выдает код 12 - все Ок». Виновата
оказалась одна форсунка. Она, то нормально открывалась, то не открывалась
вообще. На ее промывку я истратил больше промывочной жидкости чем на все
остальные, что привело ее в чувство. Кстати, на форуме УЗ Daewoo (Леонид
Анатольевич) мне очень точно поставил диагноз! Теперь после регулировки зажигания
все пришло в норму, правда, очень изредка форсуночка видимо немного залипает,
что приводит к небольшому скачку в оборотах ХХ, но поскольку это происходит
редко и машина не глохнет как раньше, то с этим вполне можно мириться.
Заменить форсунки я всегда успею.
2. Тесть на своей машине при пробеге 50 т.км после промывки форсунок
прочувствовал просто кайф от вернувшейся приемистости. вверх главная
|
|
У инжекторных двигателей с
распределенным впрыском бензин продается непосредственно на тарелку клапана,
причем если форсунки начинают "лить", а не пылить, то вообще беда.
Кроме того, при запуске скорость потока через щель "тарелка клапана-
седло" мала, бензин не распыляется, а просто стекает. Поэтому чем
холоднее погода, тем критичнее впрысковые моторы к качеству бензина и
состоянию форсунок.
|
|
Радость моя не знает предела. После
того как мне качественно промыли форсунки Карбон Клином, кроме того, что
машинка завелась в -28 с первого раза и всего через 2-3 секунды, - она стала
ехать совершенно по-другому. Машинке почти 3 года и 60 тыс. До этого я с
форсунками не делал ничего. И в бак ничего не лил, и уж точно был противником
чистки, т.к. считал, что машинке надо не мешать ездить, и если видимых
проблем нет, то и нЕчего тратить время и деньги. Восторженные отзывы тех,
кого "развели" считал психотерапией и самоуспокоением, что типа деньги
потратил, хуже не стало, - так обычно человек пытается убедить себя, что
стало гораздо лучше. Я был не прав! Разница очень ощутимая! Гораздо больше,
чем при экспериментах с 92 и 95 бензином. От движка и форсунок стал другой
звук (от движка чище и ровнее, а от форсунок - более отчётливое стрекотание),
прибавка в динамике более чем ощутимая - думаю, процентов 15%. До этого она
явно тупила и я списывал это на скользоту и пробуксовывание, а тут последние
2 дня прям кайфую от того, как вдавливает в сиденье на 2-й... Конечно, в
феррари машинка не превратилась, но смысл во всём этом точно есть. Короче,
братцы, содержите машинку в порядке, спать с ней конечно не надо, конечно, но
элементарно содержать в чистоте форсунки, свечи и провода с трамблёром - и
машинка не подведёт. вверх главная
|
|
Промывка форсунок. Модифицированная схема для Эсперо
|
|
1. Необходимые инструменты, расходные
материалы и комплектующие.
1.1. Баллон с "Очистителем карбюратора" "ВЭЛС" (пр-во
Санкт-Петербург), либо любой другой с трубчатой насадкой.
1.2. Шланг обратки топливного бака от "Нивы" либо
"Жигулей".
1.3. Аккумулятор (штатный или другой на 12 В). 1.4. 2 провода;
1.5. Выключатель - лучше с фиксированными положениями вкл./выкл.
1.6. Лампочка 12 В 8 Вт.
1.7. Разъем на форсунку от ВАЗ-2110 (продаются в Южном Порту ~20-30 руб.);
1.8. Уплотнительные кольца на форсунки, если пробег машины солидный (более 60
тыс.) и они еще не менялись (продаются в Южном Порту).
1.9. Головка на 8 с удлинителем и ручкой (лучше всего подходят толстостенные
головки - они не "играют" на болте, вроде тех, что в наборах пр-ва
Тайвань – и не срывают грани).
1.10. Ключ рожковый на 22. 1.11. Ключ рожковый на 24. 1.12. Отвертка с
плоским жалом. 1.13. Тупое шило. 1.14. Кисточка полужесткая (не беличья).
1.15. Насадка "торэкс" - если хотите промыть еще клапан холостого
хода (там обычно много черной сажи).
2. Подготовительные работы (координаты "лево" и "право"
если стоять лицом к передней части машины).
2.1. Собрать комплект для промывки из 2-х проводов, лампочки, выключателя и
разъема. Врезать в разрез любого провода выключатель и лампочку, соединить
оба провода с разъемом для форсунки.
2.2. При работающем двигателе, вынуть 2-й слева предохранитель (20 А, желтый)
в верхнем ряду блока предохранителей (предохранитель бензонасоса). Два-три
раза прокрутить двигатель стартером по 4-5 секунд. Открутить пробку
бензобака.
2.3. Открыть капот, снять "массу" с АКБ, снять разъемы с форсунок,
предварительно утопив скобу-пружинку на разъемах.
2.4. Головкой на 8 с удлинителем и ручкой открутить 2 болта крепления
топливной рампы к двигателю. Открутить их тяжело, но не бойтесь использовать
силу, - главное пользоваться хорошими головками и не сорвать грани. Я откручивал
с небольшим рывком. Для начала - необходимо эти болты чуть ослабить.
2.5. С левой стороны топливной рампы между 1-й и 2-й форсунками находится
штуцер патрубка подводящего бензин. Удерживая ключом на 22 ближнюю к
топливной рампе гайку, ключом на 24 ослабляем на 2-3 оборота контргайку
штуцера. Откручивать гайку на 24 совсем не нужно, иначе она может
соскользнуть по подводящему патрубку вниз, и вы будете долго развлекаться
выуживая ее оттуда загнутой проволокой. Откручиваем гайку на 22 вместе с
гайкой на 24, тем самым выкручивая штуцер из рампы. Откручиваться он будет с
легким скрипом. Это скрипит резиновое уплотнение. Определить вышел ли штуцер
из рампы можно по снижению усилия на гайке и легким покачиванием патрубка.
2.6. Окончательно откручиваем и вытаскиваем болты, крепящие топливную рампу
(см. п.2.4).
2.7. Отводящий патрубок снимать не нужно, - он не мешает.
2.8. "Гриб" с резиновой трубкой посередине между клапанной крышкой
и топливной рампой снимать не нужно, он так же не мешает.
2.9. Снимаем с каждой форсунки стопорную шайбу, для чего просунув пальцы
левой руки с дальней стороны рампы, придерживаем снизу стопорное кольцо, а с
наружной стороны сдвигаем его влево плоской отверткой. Чтобы не уронить
стопорные кольца лучше привязать их нитками за рампу, а после снятия отложить
в сторону.
2.10. Отсоединяем топливную рампу от форсунок: придерживая форсунки, сдвигаем
топливную рампу от себя вверх. Форсунки сидят в рампе с хорошим уплотнением,
поэтому усилие велико. Не бойтесь - делайте аккуратно, без рывков. Чуть
сложнее вытащить крайнюю праву форсунку, т.к. мешает стопорное кольцо,
которое нельзя до конца сдвинуть из-за крепления обратного клапана отводного
патрубка на рампе. Можно попытаться открутить винт крепления патрубка, но
момент затяжки - велик, а металл винта - мягкий, поэтому я не стал его
откручивать. Тем не менее, крайняя правая форсунка вполне снимается и без
этого.
2.11. Вытаскиваем форсунки из двигателя. Они также сидят там с хорошим
уплотнением, поэтому плавно и сильно тянем вверх от себя.
2.12. Раскладываем форсунки на расстеленной чистой ветоши или газете, рядом
раскладываем приспособления по промывке.
2.13. Снимаем уплотнительные кольца с форсунок. Нижние удобно снимать
воспользовавшись тупым шилом, которым поддеваем кольцо и перетаскиваем его
край через фланец форсунки. Раскладываем в сторонке отдельно нижние и верхние
уплотнительные кольца.
3. Промывка форсунок описана в FAQ и совершенно идентична промывке форсунок
Нексии.
4. Сборка. 4.1. Надеть уплотнительные кольца на форсунки. После этого смазать
наружную поверхность кольца моторным маслом.
4.2. Вставить форсунки в топливную рампу по одной, надеть стопорные кольца.
На крайнюю правую форсунку стопорное кольцо удобнее надеть не слева -
направо, а справа - налево.
4.3. Вставить форсунки в сборе с топливной рампой в гнезда двигателя, не
забыв вставить штуцер подводящего патрубка в рампу.
4.4. Наживить штуцер подводящего патрубка к рампе.
4.5. Вставить и закрутить болты крепления рампы к двигателю.
4.6. Затянуть гайку на 22 штуцера подводящего патрубка и законтрить ее гайкой
на 24.
4.7. Надеть разъемы на форсунки.
4.8. Вставить предохранитель бензонасоса на место.
4.9. Закрутить пробку бензобака.
4.10. Подсоединить "массу" на АКБ.
4.11. Включить зажигание, дождаться окончания жужжания бензонасоса, завести
двигатель.
4.12. Поехать на сервис и отрегулировать СО или сделать это самостоятельно,
если есть мотор-тестер.
Примечание. На сервисе рекомендуют регулировать СО не сразу, а через
500-700км после очистки инжектора. вверх главная
|
|
На Эсперо кроме датчика холостого
хода, который кстати загаживается весьма умеренно, ибо представляет собой
просто металлический конус (не за что цепляться) НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫВАТЬ
датчик температуры входящего воздуха. Он находится с торца впускного
коллектора, к нему подходят два провода. Занимается изменением сопротивления
в зависимости от температуры входящего воздуха. Так вот сам датчик
представляет собой пимпочку размером с булавочную головку, которая окружена
цилиндрической юбкой с прорезями, похожую на защиту дула автомата ППШ. Так
вот он загадился до самого предела. Толстый плотный налёт сажи и нагара,
который находится в его труднодоступных местах, существенно затрудняет его
измерительные способности. Поэтому необходимо отсоединить его провод, ключом
на 19 вывернуть его и как следует промыть из баллончика. У меня процесс мытья
занял минут пять, так сильно он был изгажен. Кстати, периодически он выдавал
ошибку (23 код). Обильно побрызгав из "Вэлса", я добился
равномерно-латунного его цвета и отличной работы, судя по измерениям тестера.
Пробег, кстати, всего 33 тысячи.
|
|
Сага о форсунках
|
|
В результате проведенных экспериментов
докладываю. Форсунка имеет примерно четыре типа рабочих неисправностей (это
когда работает, но плохо):
1. Негерметичное закрытие клапана. На языке мастеров это называется :
«сопливится». Приводит к таким явлениям как повышенный расход, плохой пуск
двигателя, микротроение или детонация на холостом ходу.
2. Закоксовывание выходных отверстий (их бывает до 6-ти). Приводит к
повышенному расходу, к плохому пуску, ухудшению динамики движения автомобиля.
3. Зависание клапана. Приводит к такому явлению как троение двигателя.
4. Нестабильное зависание клапана. Приводит к нестабильности холостых
оборотов, иногда к остановке двигателя на светофоре или в пробке.
|
|
Диагностика
дефектов
|
|
Сразу оговорюсь, что все это
справедливо при выполнение следующих условий:
- нормально отрегулированного зажигания,
- правильного выставленного параметра открытия форсунок на холостом ходу
(время открытия форсунок должно быть в пределах 3.25 миллисекунд, замеренное
штатным сканером),
- установлены штатные форсунки.
Негерметичное закрытие клапана форсунки диагностируется путем замера СО. На
нормально работающей машине СО не должно превышать 0.3%. Одна негерметичная
форсунка дает прибавку СО примерно 1.0-1.5%.
Закоксовывание выходных отверстий диагностируется исключительно потерей
динамики и некоторым повышением расхода топлива. В остальном двигатель ведет
себя достойно, это касается ХХ и заводки в теплое время года (условно до 0
градусов). Что касается пуска при отрицательных температурах, наблюдаются
неоднозначные явления, которые я бы характеризовал следующим образом: ухудшение
пуска всегда приводящее к положительному результату (удается запуститься с
3-6 раза).
Зависание клапана. Пожалуй, самое просто диагностируемое явление. Диагностика
заключается в отключение с последующим подключением электрического разъема
форсунки на работающем двигателе. Данный процесс сопровождается временным
падением холостых оборотов если была отключена нормально работающая форсунка
и полным отсутствием реакции двигателя если была отключена не работающая.
Нестабильное зависание клапана форсунки особенно заметно на холостых
оборотах. Данное явление сопровождается резким падением холостых оборотов с
последующим повышением до 1000- 1400 оборотов или полной остановкой
двигателя. Диагностика, как и в предыдущем случае однако есть нюансы. Если
нестабильно зависает одна форсунка то гарантированно диагностируется
отключением. Если две и более то только заменой. вверх главная
|
|
Теперь
давайте порассуждаем!
|
|
Наметилось три тенденции у владельцев
автомобилей с инжекторными двигателями.
1. Промывка форсунок на стационарных станциях (от 1000 до 1800 руб. на 30/40
тысяч).
2. Промывка форсунок путем присадок к топливу (100 руб. на 10 тысяч).
3. Замена форсунок (2200 руб. на 50/60 тысяч).
Рассмотрим плюсы и минусы данных вариантов.
|
|
Промывка
форсунок на стационарных станциях
|
|
- хорошо отмывает запорный элемент
клапана,
- восстанавливает диаметр проходных отверстий в распылительной пластине.
- отмывает входной топливный фильтр, встроенный в форсунку.
Плюсы:
- восстанавливает диаметр проходных отверстий, а следовательно приемистость
автомобиля.
- отмывает входной топливный фильтр встроенный в форсунку, а следовательно
увеличивает мощность впрыска.
- Устраняет нестабильное зависание клапана.
Минусы:
- при наличие дефектов в запорном элементе клапана - форсунка становится не
герметичной, а следовательно требует замены (500-600 руб. плюс замена 500-900
руб.). При этом, невозможно определить какая форсунка не герметична и поиск
приходится производить путем многократной, поочередной замены форсунок с
промежуточным замером СО (см. раздел диагностика).
- если одно или несколько выходных отверстий полностью закоксованы – мала
вероятность их промывки (камни в почках дробят ультразвуком!). Необходим
метод механической чистки включая ультразвук с демонтажем форсунок.
Ненавязчивое резюме:
– стационарная промывка это «правильное пиво», которое иногда приводит к
похмелью в виде замены форсунки (форсунок).
– любому действию с форсунками должен предшествовать замер СО, причем, как
до, так и после.
|
|
Промывка
форсунок путем присадок к топливу
|
|
Действие внешне безобидное при
регулярном пользование оного. Большинство присадок выполнено на базе
растворителей, которые способны растворять нагары. Однако устойчивое мнение,
что данные присадки растворяя всю грязь в бензобаке и лишь вредят топливной
системе – неверно. Концентрация смеси присадки и топлива мала и в принципе не
способна нарушить сложившийся «микроклимат» в бензобаке. Смесь топлива и присадки
начинает работать лишь в корпусе распределительного трубопровода и корпусе
форсунки. А катализатором данного процесса является давление и особенно
температура под воздействием которых они находятся.
- хорошо отмывает входной топливный фильтр, встроенный в форсунку.
- устраняет незначительные отложения на проходных отверстиях в распылительной
пластине.
Плюсы:
- малая стоимость и доступность для не предвкушенного пользователя,
- профилактическое действие данной процедуры не приводящее к высоко-затратным
последствиям.
Минусы:
- пожалуй, серьезных замечаний нет, однако возможны случаи (как говорят
фармацевты: «в редких случаях вызывает рвоту и сухость во рту») временной
нестабильности холостого хода. вверх главная
|
|
Замена
форсунок
|
|
Какой вопрос мы задаем, приходя в
магазин или автосервис если хотим заменить одну плохо работающую деталь на
другую паршиво работающую? У Вас продается Славянский шкаф (для Нексии,
Эсперо)? А дело в том, что комплектующие и зап. части делают много-много
производителей во всех частях света, а закупаются они по разным критериям. А
в России из всех многочисленных критериев выбран самый «хороший» -
минимальная цена (естественно с учетом транспортировки). Что закупает УзДЭУ
для наших автомобилей и ВАЗ для Десяток сказать не могу. Однако наблюдения не
претендующее на статистику позволяют сделать некоторые промежуточные
наблюдения:
- на форсунках стоящих на Нексиях и Десятках нет маркировок фирм изготовителей,
- на форсунках стоящих на Нексиях не совпадают ИНН - номера,
- на форсунках стоящих на Нексиях выходные сопла не совпадают даже по
внешнему виду.
- форсунки для Десяток и подходящие для Нексий продаются под марками GM и
BOSH, но маркировка фирмы отсутствует.
А теперь о высоких технологиях: попробуйте представить отверстие в выходной
мембране форсунки диаметром 0,1-0,2 мм. с допуском изготовления 0.02 мм. (а их там шесть в кружке диаметром 5 мм.). Потом эту мембрану надо приварить
или запрессовать обеспечив герметичность полостей. А если я скажу, что
отверстия в мембране необходимо сделать под углом для формирования конусного
потока. Вы все поняли Господа и Дамы. Левак без маркировок не соответствует
ряду важных параметров, но очень дешев. Промежуточный вывод:
- наши Нексии и Десятки, а может и Эсперы - потому потребляют бензина по
разному, потому что форсунки в них стоят второго сорта!!! А именно с
некалиброванными выходными отверстиями. О как!
Основной вывод:
- замена старых форсунок на новые может повлечь неожиданное для пользователя
изменение расхода топлива. При этом данный параметр почти всегда удается
привести в порядок - уменьшив (увеличив) время открытия форсунок на холостых
оборотах приводя СО в норму.
- не герметичность новых форсунок наблюдается редко, ибо этот параметр легко
контролируется как при выходном, так и при входном контроле.
|
|
Процесс
замены форсунок
|
|
Действо не бог весть какое сложное
(человек с высшим образованием справится!).
- открываем бензобак (крышку), естественно при выключенном двигателе,
- отсоединяем эл. разъемы от форсунок,
- отсоединяем входной бензопровод (слева от распределительной камеры),
- отсоединяем гибкий шланг который идет от перепускного клапана к дроссельной
заслонке,
- отсоединяем бензопровод от перепускного клапана (обратка),
- откручиваем два болтика которые крепят распределительную камеру,
- покачивая распределительную камеру вынимаем ее вместе с форсунками,
- от форсунки вбок вытаскиваем проволочный пружинный элемент, который
фиксирует форсунку в распределительной камере,
- вынимаем форсунку из распределительной камеры,
- думаем, - и зачем я все это сделал?
Сборка происходит в обратном порядке, но есть нюансы:
- резиновые уплотнители форсунок перед монтажом смазать моторным маслом,
- наконечник входного бензинового трубопровода имеет Г- образную форму и
подсоединение его к распределительному трубопроводу очень неудобно. Поэтому
необходимо терпение и не применять значительных усилий. Наблюдались поломки
Г- образного наконечника.
- После монтажа необходимо проверить герметичность собранной конструкции. Для
чего включить ключ на старт не заводя двигателя и визуально осмотреть места
присоединения топливных трубопроводов.
Напоследок хочу отметить, что форсунка подает топливо не в сам цилиндр к
свечке, а лишь в область соответствующего впускного клапана в момент его
открытия. Форсунка не подвергается воздействию взрыва в цилиндре. вверх главная
|
|
Мнение о средствах для мытья форсунок
|
|
1. Немецкий VERGASER
REINIGER CARBURETOR фирмы SCT(c)желтая с синим банка 400 мл - полное авно.
2. немецкий VERGASER AuBen-REINIGER фирмы LIQUI VOLY(profi) 400 ml в белом
флаконе с синими буквами. авно не намного лучче...но моет.
3. Бельгийский AIR INTAKE AND CARBURETTOR CLEANER фирмы WYNNs 500mL в белом
флаконе с оранжевыми полосками наверху - еще немного лучше дермецццо.
4. Американский (то что доктор прописал - тот самый) CARBURETOR &CHOKE
CLEANER фирмы GOLD EAGLE 454g в черной банке с белой надписью...сверху
красным с желтым надпись BONUS SIZE 28% MORE.
Этот самый луччий. Тот которым ты мыл был тоже американским в белой банке с
черными буквами. Фирмы я не помню...но надпись была CARBURETOR CLEANER.
|
|
Мытье форсунок
|
|
Я уже писал об
изготовлении устройства, аналогичного стенду для промывки форсунок. Было это
вроде в конце января, начале февраля. Наконец-то руки дошли промыть. Чуть
подробнее об устройстве.
Расширительный бачок от 08-09, в пробку подкладываем уплотнительные резинки,
на тонкий патрубок у пробки - тройник с баллонным золотником и манометром, на
толстый патрубок снизу делаем переходник под тонкий шланг, ну и длинный
тонкий шланг, который соединит бачок с входом на рампе. Теперь о самом
процессе.
- Ставим какаие-нибудь старые свечи, прогреваем двигатель до рабочей
температуры.
- Ослабляем пробку в баке
- Снимаем под задним сиденьем разъем с бензонасоса
- Запускаем двигатель, он несколько секунд работает, глохнет.
- отсоединяем обратку от рампы
- отсоединяем шланг от ресивера к регулятору давления, ставим на
"сосок" от рессивера заглушку (хорошо подходит пластмасска от
медицинской иголки, саму иголку загнуть пассатижами)
- отсоединяем подводку топлива к рампе
- одеваем шланг от промывочного бачка, затягиваем хомутом
- заливаем промывку в бачок, затягиваем пробку, компрессором (можно любым
насосом) нагнетаем давление в бачке до 2-3атм (после 3атм начинает
стравливать регулятор давления)
- запускаем двигатель, даем ему работать на ХХ, работает неустойчиво,
дергается, но ХХ держит. Можно немного поувеличивать обороты но недолго,
смесь не даст раскрутить сильно двигатель. Через 15 минут выключаем
двигатель, курим в сторонке минут 10, проверяем давление, при необходимости
добавляем воздуха, запускаем двигатель на 15 минут, глушим, ждем 10 минут,
запускаем по новой, дожигаем остатки смеси.
- отсоединяем промывочное устройство, восстанавливаем штатную топливную
систему, не забываем про отсоединенный разъем ЭБН и шланг на от ресивера
- запускаем на штатной системе, глушим, вворачиваем старые свечи (можно и
свежекупленные:-)
Все Изменения: стал ровнее ХХ, значительно улучшилась разгонная динамика,
запуск с полуоборота коленвала (хотя к запуску у меня претензий и не было). О
промывке: в идеале конечно надо использовать фирменную WYNN"sовскую промывку,
мне ехать за ней не хотелось да и стоит она под 300руб, я купил промывку для инжекторов,
которую в бак льют, там 335мл, долил 0,5л бензина и эту смесь в бачок горела
и мыла на ура. Цена флакончика была 65руб. На промывку с перерывами ушло
около часа. вверх главная
|
|
Как Мыть форсунки:
|
|
На все про все
- один час работы.Как разобрать:
1. Откручиваешь хомуты с патрубка воздушного фильтра и снимаешь его (чтобы не
мешался).
2. Отстегиваешь разъемы с форсунок.
3. Отсоединяешь три шланга от рампы.
4. Откручиваешь два болта крепления рампы.
5. Аккуратно вытягиваешь рампу, аккуратно вынимаешь из нее форсунки (не
потеряй резиновые уплотнительные кольца с обоих концов форсунки).
Далее. Тебе понадобится помощник. Берешь резиновую грушу, заливаешь в нее
жидкость для очистки карбюраторов, вставляешь один конец форсунки (куда
подается топливо - "вход") в грушу. Берешь два проводка,
подключаешь ими форсунку к аккумулятору. Ты давишь на грушу, твой товарищ
щелкает проводом по аккумулятору. Форсунка работает в импульсном режиме,
через нее проходит жидкость для очистки. Наглядно видно сколько дерьма оттуда
вылазит и как меняется распыл. Сам лично проделывал это. Одна форсунка у меня
была настолько засрана, у нее рабочим было только !одно! отверстие из шести!
После проделанной работы все стало очень красиво распыляться. Ну и далее
аккуратно собираем все в обратном порядке (следим чтобы не замяло резиновые
колечки при вставлении форсунок в рампу и движок). вверх главная
|
|
Система
впрыска
|
|
Система "L-Jetronic", т.е. все форсунки распыляют
одновременно в каждом такте работы двигателя. Одним словом - три раза
форсунка прыскает на закрытый впускной клапан и только один раз в открытый.
На горячем двигателе бензин успевает перейти в газообразное состояние во
впускном коллекторе при закрытом впускном клапане, а последний четвертый
впрыск осуществляется непосредственно в цилиндр
|
|
|