|
Это очень
глубокий вопрос, на который однозначно трудно ответить. Коррозия -
единственное непреодолимое препятствие в любой машине. Победа возможна только
при изготовлении кузова из нержавейки, или титана - но это не реально,
здорово помогает оцинковка, или лужение.
Сначала нужно точно знать:
1. В каких местах кузова возможна коррозия.
2. Как лучше защитить эти места в день рождения кузова и в первые дни после
покупки.
3. Как поддерживать защиту в процессе эксплуатации.
4. И самое неприятное, - как бороться с уже появившейся коррозией, в
результате НЕ принятия своевременных мер по защите кузова. Начнем с п.1.
Представь себе два листа металла формата А4 которые приложили с небольшим
нахлестом для получения формата А3 и полосу нахлеста скрепили точечной сваркой.
(Именно так и создается кузов машины) Затем сваренные листы поместили в
ортофосфорную ванну (процесс фосфатирования кузова), затем в ванну
нейтрализации (обычная сода) затем сушка, грунтовка и окончательная покраска.
Кузов машины готов. Я упростил процесс для краткости. На самом деле процесс
намного сложнее и длиннее. Если эти сваренные листы начать немного изгибать
туда-сюда, то краска и грунт на границе соприкосновения обязательно треснут.
Аналогичная деформация происходит и с кузовом, когда груженая машина едет по
кочкам, или ты поддомкратил 1/4 часть кузова для замены колеса. Если эта
трещина находится во влажной среде - коррозия обеспеченна на все 100%. Причем
визуально она проявится через 1 - 3 года, в зависимости от агрессивности
среды. А теперь представь себе, сколько таких точечных сварок и соединений
различных частей оперения кузова сделано на любой машине. И каждое такое
соединения - это возможный очаг коррозии. Теперь ты примерно знаешь, - где
поджидает кузов опасность, = в точках сопряжения/сварки. Следующее
запрограммированные очаги будущей коррозии часто могут появляться в
результате сборки машины на заводском конвейере. На свежеокрашенный кузов
начинают устанавливать/навешивать замки и ручки дверей, рамки для остекления
и многие другие навесные детали . При этом очень возможны повреждения свежей
и еще мягкой краски (проколы, промятости до металла, царапины) которые
окажутся закрытыми от взора этими навесными узлами и деталями. Со временем из
под уплотнителей стекол, дверных ручек замков и т.п. сначала начнут выступать
рыжие пятна, которые легко стираются даже пальцем, а затем полезут пауки
ржавчины. Приобретенные повреждения лакокрасочного покрытия (гвоздик в руках
пионера, или повреждения в результате ДТП) - я здесь не рассматриваю. Теперь
по п.2. О заводском способе защиты я писать не буду. Там делают все, что
можно в пределах выделенных средств, что бы машина не стала золотой, иначе ее
никто не купит. Значит считай, что делают MIN по объему и МАХ по доступности
обработки на конвейере. Дальше все в руках нового владельца.
Многое может тебе пригодится и для ДЭУ. Вернемся к двум листам металла. Если
места соприкосновения двух листов обработать пластичным антикором, то
появившаяся в результате деформаций трещина в грунте и краске будет защищена
от влаги. Чем толще слой и чем пластичнее антикор - тем лучше. Но перед
покрытием нужно обязательно промазать это место разжиженным мовилем, или его
аналогом. Ведь купив машину нельзя быть уверенным, что в этих местах уже не
появились трещины краски. При сборке и при контрольном ОТК-пробеге кузов уже
подвергался различным деформациям. Разжиженный антикор проникнет в возможные
трещины краски и немного защитит металл изнутри. Об появлении трещин ничего
не найдешь в литературе, но это факт, с которым бессмысленно спорить. Мовиль
содержит компоненты ортофосфорной кислоты и не только консервирует, но и
преобразует микронный слой образовавшейся ржавчины в стойкие окислы. Если
оголенная поверхность металла имеет легкий желтый налет ржавчины, то мовиль
справится с задачей и преобразования легкого налета ржавчины, и последующей
защиты от контакта с влажным воздухом. В этом его основное назначение. В
качестве пластификатора я использую пластилин, который после размазывания
крашу (покрываю) сверху тектилом, или мовилем. Мовиль не дает высохнуть
пластилину в течении многих лет. Ведь пластилин - это в основном смесь мела и
олифы, которая имеет тенденцию к высыханию. Если размазать тонким (1 - 2мм)
слоем любой пластилин, то через некоторое время края размазанного слоя начнут
подниматься и закручиваться, как это происходит с засохшим сыром. Это
проверенный факт. В результате получаем долговечную пластичную
водоотталкивающую и более менее толстую защиту от влаги, в отличии от
простого обрызгивания антикором с толщиной покрытия в лучшем случае 0.5мм.
Повторяю, речь идет только о местах сопряжения (сварки) кузовных деталей. Всю
машину обмазывать пластилином НЕ обязательно. ;-)))
Теперь п.3. Зная "тонкие" места кузова нужно периодически проверять
целостность защитного покрытия и восстанавливать его в случае повреждения
(чиркнул за бордюр, или за торчащий пруток). Самое главное, - это следить за
появлением влаги-воды в дверях, порогах, в багажнике, в салоне под ковриками.
По конструкции машины - воды там НЕ должно быть. Возможно запотевание
коврового покрытия и шумопоглотителя в ногах пассажиров, которое лечится
простой сушкой в летний день. Но ВОДЫ НЕ ДЛОЖНО БЫТЬ. Если есть вода - ищи
причину ее попадания.
Самое неприятное п.4. Защитить процарапанную и корродированную внешнюю поверхность
кузова особого труда не представляет. Хуже всего будет все с той же трещиной
в краске, в зоне сопряжения листов металла. Если уж она начала ржаветь, - то
к сожалению полностью вылечить это уже невозможно. И это касается любой
корродируюшей части сопряжения сварных точек кузова машины. Можно и НУЖНО
пытаться бороться с ржавчиной, т.к. это продлит жизнь кузова, но судьба
такого коррозирующего участка уже предрешена. Повторяю, речь идет о ржавлении
в точках сопряжения (сварки) различных улов кузова. Я ведь не зря уделил
столько внимания антикоррозийной обработке кузова и изложил весь материал в
нашем FAQ. Болезнь лучше предупредить, чем потом безуспешно пытаться лечить.
Из рекомендуемых составов я пользовался:
1. ОМЕГА - это довольно древний желеобразный очиститель ржавчины. Он
разъедает ржавчину оставляя девственно чистый металл. Но он не проникает в
трещины и щели и к тому же опасен, если все же попал и остался в трещине.
Смывается простой обильной водой. Инструкция по применению написана на упаковке.
2. Различные ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РЖАВЧИНЫ, на основе ортофосфорной кислоты. Они
преобразуют ТОНЕНЬКИЙ слой ржавчины и образуют тонкую, но прочную защитную
фосфатную пленку. Бессмысленно и даже опасно использовать преобразователи на
толстом и рыхлом слое ржавчины. После обработки металл принимает
фиолетово-синий оттенок. Нейтрализуются содовыми растворами с последующей
обильной мойкой, что бы удалить остатки кислоты и соды. Они хорошо проникают
в щели и трещины и еще более опасны там, чем очистители ржавчины. Ведь
полностью удалить эту химию из трещины невозможно, а попавшая туда кислота
только усилит процесс коррозии. Любая кислота опасна при контакте с металлом,
ведь идет химическая реакция с выделением химических и газообразных продуктов
реакции. Если контакт контролируемый - то эффект положительный. В данном
случае контакт будет не контролируемый, т.к. удалить, или нейтрализовать
кислоту из трещины невозможно, да и просушить это место так же не
представляется возможным. В трещине всегда будет присутствовать влажная
кислая среда. Залепив такую трещину пластилином, не прекратишь процесс
реакции и кислота будет усиленно разъедать метал, пока не продырявит все
вокруг. К сожалению узнаешь об этом слишком поздно. Лучше просто механически
удалить МАХ возможно появившуюся ржавчину и затем покрыть это место
грунтовкой с антикоррозийными свойствами. В качестве такого грунта отлично
справляется ИНКОР - Ингибитор коррозии. Он двух компонентный, довольно быстро
твердеет и пригоден для дальнейшей покраски любыми эмалями. Сейчас появилось
много импортных составов различного назначения, но я о них ничего сказать не
могу. Не испытывал, т.к. слава Богу нет необходимости. Дилетантский подход к
борьбе с коррозией часто наносит больше вреда, чем вообще отказ от борьбы с
ней. Наверное поэтому у нас в России, в основной массе, машины больше 10 лет
не живут. Выживают только те, к которым приложили руки с дня ее рождения вверх главная
|
|
Прежде, чем приступать к самостоятельной КАЧЕСТВЕННОЙ
антикоррозийной обработке НОВОЙ Нексии ответьте себе на два основных вопроса:
1. Сколько лет вы собираетесь ее эксплуатировать?
Если НЕ более 3 - 4 лет, то читать дальше не имеет смысла.
2. Готовы ли вы пожертвовать 8 - 10 дней на обработку?
Примерно столько понадобится времени, если работать с 9:00 до 19:00 с часовым
перерывом, чтобы полностью обработать машину. Зато вы будете уверены в
качестве обработки на многие годы. Если решились, тогда читайте дальше!
Введение: В этом материале довольно подробно расписаны процедуры разборки
некоторых узлов и навесных деталей Нексии, которые могут быть полезны и при
других обстоятельствах. Чем раньше вы начнете обработку, тем лучше. Я понимаю
искушение покататься самому и прокатить своих родственников на новой машине,
но тогда антикоррозийная обработка осложниться налипшей снизу грязью и попавшей
в скрытые полости водой. Качество работы пострадает, поэтому наберитесь
терпения и НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ новой машиной до ее полной обработки. Ведь терпели
же вы раньше, до покупки такой дорогой машины, - ну потерпите еще немного!
Зато как спокойно будет на душе после обработки. Необходимо приобрести
следующие антикоры:
1. Черный Тектил для защиты днища. Одного ведра в 5кг за 1200рэ вполне
достаточно.
2. Очень удобен аэрозольный баллон Тектил ML с двумя дополнительными
насадками. Достаточно купить один баллон с насадками за 231рэ, а еще три
таких же, но без насадок по 204рэ. Это полная аналогия мовиля, только лучше.
3. Для защиты порогов можно использовать Тектил 190 - анти-гравий. Цвет можно
подобрать исходя из цвета машины. Одной бутыли в 1кг вполне достаточно. Цена
около 300рэ.
Цены указаны по магазину на Щербаковской улице (метро Семеновская), хотя
могут быть и более дешевые магазины.
4. Для замазывания ВСЕХ НАРУЖНЫХ резьбовых соединений на передней и задней
подвеске понадобится 3 - 4 коробки пластилина.
5. Понадобятся 2 - 3 широкие плоские кисти с короткой ручкой, а так же 2 - 3
плоские узкие кисти для промазывания узких и трудно доступных мест.
6. Понадобятся тонкие медицинские прозрачные трубки, которые используются для
переливания крови. Их отрезки нужно соединить между собой, до получения
длинны, равной длине порога машины с небольшим запасом.
7. Пригодятся хирургические перчатки (много) для предохранения рук от плохо
отмываемых мастик. Их просто выбрасывают после окончания рабочего дня.
Хорошо, если есть гараж, да еще со смотровой ямой, подойдет и ракушка, в
которую можно закатить машину, даже если какой либо объем работ в течении дня
не завершен. Хуже, если машина стоит под открытым небом и вы зависите от
погоды. В некоторых операциях понадобится помощник. Пригодиться даже жена,
т.к. например, снять и установить бамперы лучше вдвоем. А в основном роль
помощника, это мазать тектилом все легкодоступные места под вашим мудрым
руководством. Любая помощь ускорит процесс и приблизит финиш. И так я изложу
последовательность работ, при условии хранения машины под открытым небом. Для
гаражного или ракушечного хранения последовательность работ особой роли не
играет. Для начала несколько полезных советов: Запомните их!
* Перед началом работ АКБ лучше всегда отключать, а после окончания снова
подключать, иначе можно быстро разрядить батарею или случайно коротнуть.
* При разборке узлов, болты/гайки каждого узла или детали лучше класть в
отдельные банки или пакетики, еще лучше класть туда записочку с назначением
этого крепежа. Это позволит не напутать с крепежом при обратной сборке и не
останется лишних гаек/болтов.
* Все без исключения резьбы болтов и гаек при обратной сборке нужно смазать
мовилем и только после этого закручивать. Потом, при необходимости, вы всегда
свободно открутите их, хоть через 20 лет. Проверено!!!
* Все без исключения ВЫСТУПАЮЩИЕ резьбы болтов и гаек в нижней части машины,
подверженные воде, снегу и соли нужно хорошенько залепить пластилином. Потом,
при необходимости, вы всегда свободно открутите их хоть через 20 лет. Это так
же проверено!!!
1. Начать нужно с колес. Колесные диски на Нексии окрашены черной краской,
тонким слоем и их лучше сразу покрыть черным Тектилом для днища, или Тектилом
190 анти- гравием. Иначе соседские собачки, понимая заднюю лапу на ваши
колеса, быстро приведут их своим рассолом в ржавый вид. Не помешает так же
покрыть сверху Тектилом и тормозные барабаны. Обязательно смажьте Литолом
посадочный фланец на заднем барабане, на который одевается центральное
отверстие диска колеса.
2. Следующим этапом будет обработка внутренних полостей дверей аэрозольным
Тектилом ML. Используется длинная трубка-насадка, короткая насадка - трубочка
и штатный распылитель.
ВНИМАНИЕ! Все стекла должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью подняты. Облицовка
снимается без проблем. Сначала нужно поддеть отверткой и снять пластиковую
окантовку на внутреннем рычаге открывания двери. На правой передней двери
нужно не забыть снять заглушку, под которой еще один саморез. Пластиковые
защелки/пистоны отстегиваются при отжатии облицовки и не повреждаются. Далее
приподнимая облицовку вверх, снять ее с кнопки блокировки двери. На передних
дверях лучше снять пластиковый треугольник на регуляторе зеркала. Он так же
на защелках. Самое противное, - это разъединить разъемы эл. стекло-
подъемников. Тут без помощника не обойтись. Один держит отстегнутую
облицовку, а вы отверткой вдавливаете защелки по очереди с каждой стороны
разъема и вытаскиваете разъем. Это касается всех дверей, кроме левой
передней. Там защелки другой конструкции и отвертка не нужна. Сняв облицовку,
нужно открутить по одному металлическому кронштейну крепления подлокотников и
после этого аккуратно снять п/э пленку с липким слоем. Дверная полость
обработана на заводе не полностью, а только нижняя часть, по высоте 20см. В
разные закоулки антикор не попал и самостоятельная обработка будет очень
кстати, особенно изнутри в углах стыков наружной плоскости с торцевой
поверхностью дверей. Именно здесь в щелях скапливается влага и начинается
коррозия. Из баллончика удобно все побрызгать Тектилом ML, стараясь не
попадать на внутренние направляющие для стекла. Они, как бархатные и Тектил
там вреден. Внутри каждой двери есть горизонтальный трубчатый усилитель, для
предохранения от бокового удара. Побрызгать зоны его крепления. Особо следует
уделить внимание задним дверям, и вот почему. Вентиляция салона выполнена
очень хитро и заумно. При закрытых окнах лишний воздух выходит из щелей на
торцах задних дверей. Их хорошо видно при открытой двери. В дверную полость
воздух попадает из под нижней части облицовки. Эти щели/воздуховоды нащупываются
рукой под низом облицовки. На самой двери в районе этих щелей/воздуховодов
под облицовкой есть по два запорных клапана из тонкой резины. Таким образом в
салоне теплый воздух остывая опускается вниз и выходит наружу. Очень
продумано! А опасность вот в чем. Зимой, при больших морозах, влажный воздух
из салона попадает внутрь двери и ОБЯЗАТЕЛЬНО будет конденсироваться на
поверхности, которая интенсивно охлаждается наружным холодом. Скорее всего
будет нарастать снег, как в морозильнике, и вряд ли растает до тех пор, пока
не потеплеет погода. Поэтому эту поверхность нужно обработать Тектилом более
тщательно. При обратной сборке снятую пленку лучше ставить на свое место,
ориентируясь по продавленным в ней отверстиям под крепеж. Перед окончательно
установкой облицовки желательно проверить работу эл/стекло/подъемников и
только после этого защелкнуть пистоны и закрутить саморезы. Кнопки выключения
салонного освещения расположены внизу, на порогах, и хотя они обрезинены их
нужно открутить, пшикнуть Тектилом в контактный разъем и снова закрутить. Это
предохранит контакты от окисления. вверх главная
3. Следующий этап - задняя часть кузова. ВСЕГДА запоминайте, или записывайте
последовательность демонтажа. Это поможет при обратном монтаже. Снять задние
колеса и подставить под консоли за тормозными барабанами чурбачки. Снять
пластиковые щитки, закрывающие изнутри багажника задние блок/фонари. Вынуть
из багажника мягкое покрытие и снять картонную накладку, закрывающую спинку
заднего сидения. Пистоны-защелки вполне можно использовать повторно. Снять в
багажнике резиновые колпаки над амортизаторами, а так же объемные фигурные
ковролиновые накладки справа и слева. Вынуть запаску и пенопластовый поддон
для инструмента. Отсоединить эл./разъемы задних блок/фонарей, открутить на
них крепеж и снять блок/фонари полностью. Теперь снимаем задний бампер. (Не
плохо ознакомиться с точками крепления бампера по мануалу). Под фонарями, в
углах, открутить по две гайки (на 10) крепления заднего бампера, а так же по
две больших гайки (на 14) на задней стенке багажника. Сзади, снаружи
багажника, на уровне верхней горизонтальной кромки бампера, открутить три
самореза. Снять установленные в автосалоне задние подкрылки. Изнутри задних
арок в районе боковых ушей заднего бампера открутить по два болта (на 10)
крепления ушей бампера к кузову, а так же по одной гайке (на 14) крепления
бампера к кузову справа и слева под бампером снизу, сзади машины. Бампер
полностью освобожден и его ВДВОЕМ можно снять в сборе, потянув назад. Весь
объем багажника обрабатывается Тектилом ML. Особо уделить внимание стыку
изнутри задних арок с задними крыльями. ВНИМАНИЕ! По бокам крыльев, в глубине
расположены узлы катушек задних ремней безопасности. Перед обработкой ремни
лучше полностью вытянуть/размотать в салон и стараться не попадать Тектилом
на эти узлы. Теперь первым делом нужно пробрызгать аэрозольным Тектилом ML
пороги. Для этого нужно вынуть по две круглые пластиковые заглушки, которые
расположены в передней части задних арок. Снять их без повреждений не
удастся, поэтому аккуратно, чтобы они не провалились вовнутрь, выковыривайте
их. Потом, после обработки внутренностей порогов, участок вокруг этих
отверстий мажется черным Тектилом, и закрывается куском стеклоткани,
наложенной плашмя сверху отверстий. Поверхность стеклоткани так же
покрываются Тектилом. Такая латка будет держаться вечно! Теперь нужно взять
самодельную длинную (метра ДВА) трубочку (из под капельниц) соединить один конец
с насадкой на баллончике, а на другой конец трубочки насадить латунный
распылитель, снятый с длинной покупной насадки и замотать места стыков
ниткой, чтоб насадки не соскочили. Затем в одном сантиметре от насадки нужно
намотать из верёвки/шпагата круглую бобышку, диаметром, равным диаметру
отверстий в пороге и сверху обмотать бобышку изолентой. Цель бобышки в
следующем: Если распылитель будет лежать на поверхности внутри порога, то
эффективность распыления очень сильно снижается. Распылитель внутри порога
должен быть как бы на весу, и бобышка как раз приподнимает распылитель на
поверхностью. Теперь нужно взять прямой кусок любой проволоки, длинной,
равной длине порога и диаметром не менее 3мм, и в нескольких местах примотать
изолентой трубочку к этой проволоке, иначе мягкую трубочку не пропихнуть до
конца порога. Перед обработкой нужно временно залепить пластилином все
отверстия под порогами как с наружной стороны от ребра жесткости, так и с
внутренней. Их можно найти на ощуп. Это позволит лучше растечься Тектилу
внутри порога, а не вытечь сразу наружу. На следующий день пластилин можно
удалить, но можно и не удалять. Я не удалял. Теперь приступаем к обработке.
Проталкиваем через первое отверстие, с помощью проволоки, трубочку с насадкой
внутрь порога до конца, нажимаем распылитель на аэрозольном баллоне и
медленно вынимая и покручивая трубку с проволокой распыляем Тектил ML внутри
порога. Скорость движения 10см в секунду. Аналогично обрабатываем вторую
полость этого же порога через второе отверстие. Полости между собой не
сообщаются, поэтому проливать нужно через оба отверстия на каждом пороге. Вся
поверхность кузова снаружи, которая скрытая под бампером, а так же наружные
посадочные гнезда задних блок/фонарей мажутся черным Тектилом. Им же
полностью изнутри покрываются задние арки. ОЧЕНЬ полезно покрыть черным
Тектилом в несколько слоев водоотводной желоб вокруг резинового уплотнителя
багажника, особенно у заднего стекла. После высыхания Тектила, на следующий
день, все собирается в обратном порядке. Боковые уши бампера, перед
окончательной затяжкой крепежа изнутри бампера, нужно приподнять вверх, до
полного касания с ребром жесткости заднего крыла, иначе уши могут немного
свисать. Что бы вода не попадала в багажник нужно промазать и запломбировать
пластилином стык и щели между пластиковой окантовкой задних блок/фонарей с
кузовом и сверху покрыть черным Тектилом. Тектил предохранит пластилин от
высыхания в течении всего срока жизни машины. Это проверено! Обработанную
Тектил-аэрозолем внутреннюю поверхность багажника, на которой будет лежать
запаска, пенопластовый поддон для инструмента и мягкое покрытие лучше покрыть
тонкой пенопропиленовой упаковочной пленкой, или одним слоем бумаги. Она
прилипнет к Тектилу, и не будет пачкать запаску и пачкать мягкое покрытие с
изнанки.
4. Передняя часть машины: Снять облицовку радиатора, для чего открутить
сверху три самореза и через прямоугольные отверстия сверху облицовки длинным
прутком нажать на маленькие выступы внутри защелок, которыми облицовка
держится на кронштейнах блок/фарах. Иначе не снять! Дергать и применять силу
не рекомендуется, - можно сломать. В мануале, кстати, об этом написана
глупость!!! Снять дополнительные подкрылки, если они были установлены в
автосалоне. Отсоединить эл. разъемы на противотуманках. Снять пластиковый
бачок справой стороны внутри крыла, для чего ослабить винтовой хомут на его
трубе и открутить гайку (на 10) на его проушине. Снять штатные внутренние
пластиковые подкрылки, а так же боковые пластиковые защиты картера, которые
имеют еще крепеж и снизу под двигателем. Изнутри крыла, сбоку открутить по
два болта (на 10) крепления боковых ушей переднего бампера к кузову. Изнутри
крыла прямо по ходу машины открутить по две гайки (на 14) крепления переднего
бампера к передку кузова. В ДВОЕМ спереди потянуть бампер на себя и снять его
в сборе. Открутить по две гайки и по два самореза крепления блок/фар, и снять
блок/фары в сборе. Снять пластиковую защиту передка под радиатором. Снять
пластиковые брызговики/уши, открутив по два болта (на 10) спереди и по одному
снизу. Снять с крыльев боковые повторители поворотов. Начать лучше с правого
крыла, т.к. повторитель там можно снять изнутри крыла. ИЗУЧИТЕ конструкцию
защелки. Очень пригодится в будущем при замене лампочки. Я использовал тонкую
металлическую полоску (типа плотницкого складного метра). Приложить ее плашмя
к крылу, сзади повторителя, ввести полоску под повторитель и нажать на
скрытую защелку по ходу движения машины. Иначе повторитель не снять!!!
Теперь можно снимать передние крылья, открутив саморезы снизу под порогом, в
зоне крепления брызговиков, а так же по одному саморезу в дверном проеме
между крылом и дверью, предварительно полностью открыв передние двери. Далее
открутить все саморезы по водостоку передних крыльев и снять их. Снять поводки
дворников, вынуть круглые заглушки над креплением водосборника и открутить
саморезы. Аккуратно снять целиком водосборник. Отобрать, или слить жидкость
из бачка омывателя лобового стекла. Открутить наливную горловину в моторном
отсеке и крепеж бачка внутри крыла, и сдвинуть его по салазкам по ходу машины
вперед. Полностью удалить бачок не удастся, поэтому его только убирают в
сторону. ИЗУЧИТЕ конструкцию и крепеж бачка, - пригодится при замене бачка,
датчика уровня, или мотор/насоса. Спереди машины открывается вид больших
продольных лонжеронов, которые нужно пробрызгать изнутри Тектилом ML
максимально глубоко, используя длинную насадку. Все видимые скрытые полости
так же пробрызгать изнутри Тектилом ML. Мажем черным Тектилом изнутри снятые
крылья, а так же ВСЕ, что открылось взгляду, и не будет видно после полной
сборки передка. Особо обратить внимание на открывшуюся взору внутреннюю
полость между низом крыла и кузовом, в которую стекает вода с пластикового
водосборника. Там всегда будет сыро и обработка должна быть особенно
качественной. При дожде вода сначала стекает в подкапотное пространство, где
расположен привод дворников, а уж оттуда часть ее течет вовнутрь крыльев, а
часть по центру этой полости через отверстие течет в моторный отсек. Очень не
помешает обработка черным Тектилом этих трех мест под водосборником. 5.
Теперь приступим к обработке обеих подвесок машины и днища. Вот тут будет
нужно яма, или эстакада. Без них работа значительно усложниться. Как выход из
положения можно предложить мини эстакаду из 3 - 4 кирпичей, положив на них
толстые (50мм и длинной 1.2 - 1.5м) доски. Нужно заехать по наклонным доскам
сначала передними колесами, но не до самого верха. После обработки переда
переставить мини эстакаду назад и заехать на нее задними колесами. ВНИМАНИЕ!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВЬТЕ СТРАХОВОЧНЫЕ УПОРЫ ПОД КОЛЕСА, ЧТО БЫ МАШИНА НЕ
СКАТИЛАСЬ. В передней подвеске промовилить с поочередным откручиванием по два
болта на тормозном суппорте и по три болта крепления нижней шаровой. Все
резьбовые соединения облепить пластилином. Так же промовилить основание
штуцеров для прокачки передних тормозов, а после высыхания мовиля залепить
основания пластилином. Тектилом ML с длинной насадкой пробрызгать все видимые
технологические отверстия в нижних рычагах передней подвески и под днищем. На
удивление под днищем в Нексии всего три продольных лонжерона. Один слева у
туннеля под сидением водителя и два под багажником. В переднем лонжероне все
большие отверстия нужно полностью закрыть заплатками из пропитанной черным
Тектилом плотной стеклоткани. В конце длинны этого лонжерона есть еще одно
отверстие, которое закрывать не нужно. Стеклоткань можно заменить любой
плотной тканью, для чего большой кусок ткани сначала пропитывают черным
Тектилом, разведенным бензином. После его высыхания, от этого куска
нарезаются заплатки нужного размера. Место вокруг отверстия сначала мажется
Текилом, затем плотно прикладывается заплатка и сверху снова мажется Тектил.
Такие заплатки, держаться очень хорошо в течении многих лет. Сразу за
передними брызговиками на уровне порогов так же есть по два отверстия, через
которые тоже удобно пробрызгать Тектилом ML с насадкой внутреннюю полость.
Так как эти отверстия расположены низко, да еще и по следу переднего колеса в
них обязательно будет набиваться грязь и влага, поэтому их так же нужно
заглушить заплатками. Обязательно проверьте и прочистите сливную щель из этой
полости. Она расположена с внутренней стороны ребра жесткости, которое идет
вдоль всего порога и находится почти сразу за брызговиком. Запомните это
место и периодически проверяйте и прочищайте эту щель. Залепите пластилином
все видимые щели и неплотности вокруг первого лонжерона под днищем. В районе
резонатора (среднего глушителя) за металлическим защитным щитком находится
узел подтяжки ручника. Весь этот узел обязательно побрызгать Тектилом ML,
иначе он закиснет и отрегулировать ручник будет проблематично. Последней
операцией будет обильное покрытие всей передней части днища черным Тектилом. вверх главная
6. Задняя часть днища. Наехать на мини эстакаду задними колесами и поставить
машину на ручник и подставить упоры под передние колеса. Снизу хорошо видны
металлические круглые заглушки диаметром 3 - 4см с четырьмя лепестками-застежками.
Они вставляются из салона и по видимому служат для слива попавшей в салон
воды. Если случайно, чиркнув днищем за какое либо препятствие, такая заглушка
войдет в салон, - вы об этом вряд ли узнаете. В образовавшуюся дыру начнет
попадать вода при движении и под ковриками будет всегда мокро. Сушить мягкий
салон довольно хлопотно, поэтому рекомендую снизу разогнуть на заглушках
лепестки наружу так, что бы эти заглушки уже никогда не смогли впрыгнуть в
салон. Открутить и промовилить болт стяжки хомута бензофильтра, а так же
нижние болты крепления АМОВ. Вынуть по очереди каждый эл. разъем на
бензобаке, брызнуть внутрь разъема Тектил ML и снова одеть. На совесть
залепить пластилином весь узел эл. разъемов. О плохих контактах в этом месте
вы забудете навсегда, т.к. это одно из самых слабых мест Нексии. Залепить
пластилином резьбовое соединение входа/выхода бензофильтра (часто бывают
проблемы при замене фильтра), болт стяжки хомута бензофильтра, все гайки (по
4 шт) крепления заднего суппорта и тормозного щитка, и основания штуцеров
прокачки задних тормозов. Так же залепить пластилином: - все резьбовые
соединения тормозных трубок, тормозных шлангов, концы стабилизатора, который
проходит внутри задней поперечины, нижний крепеж АМОв (неподвижная гайка
находится внутри и ее можно замазать пластилином только через отверстие под
ней). Залепить пластилином в торце задка две нижние гайки крепления заднего
бампера, а так же гайки крепления пластиковых боковин. Если обобщить, то
пластилином нужно залепить все видимые резьбовые соединения, на которые
упадет взгляд. Он позволит сохранить резьбы от коррозии и намного облегчит
любые работы при замене узлов и деталей через любой промежуток времени. Под
багажником расположены два лонжерона с отверстиями, через которые достаточно
удобно обработать Тектилом ML с насадкой внутреннюю полость. Что бы в эти
отверстия не попадала влага, - заклеить по выше описанной технологии все эти
отверстия заготовленными заплатками, оставив не закрытым только по одному
отверстию, которое ближе к поперечине задней балки. Это самое низкое место
лонжеронов и если вода все же попадет во внутрь, ей будет откуда вытечь.
Перед задними арками на уровне порогов также есть по два отверстия, через
которые тоже удобно обработать Тектилом ML с насадкой внутреннюю полость. Так
как эти отверстия расположены низко, да еще и по следу переднего колеса в них
обязательно будет набиваться грязь и влага, поэтому их так же нужно заглушить
заплатками. Главное не допустить попадания в эту полость грязи, т.к. пропитанная
солью при зимней эксплуатации, - она никогда не высохнет и создаст
долговременный очаг коррозии, вывести который уже никогда не удастся.
Опасности в заделке этих отверстий нет, т.к. остается технологическая щель
вдоль порогового ребра жесткости, через которую влага вытечет наружу.
Запомните это место и периодически проверяйте и прочищайте эту щель. Такая
обработка лонжеронов с заделкой отверстий проверена моей многолетней
практикой на ВАЗах и показала высокую степень защиты скрытых полостей минимум
на 15 лет, а возможно и дольше. а главное не потребуется повторные обработки.
В основном днище имеет не плохую заводскую анти-гравийную обработку, но
некоторые участки все же не обработаны и их желательно получше покрыть черным
Тектилом. Бензобак выполнен из "черного" тонкого металла, поэтому
лучше намазать его тектилом в два слоя. От камней при движении низ бака ничем
не защищен и его придется периодически проверять на предмет сохранности
антикоррозийного покрытия. Нижние наружные и боковые части порогов до уровня
закрытых дверей нужно покрыть Тектил 190 = анти-гравий. Состав довольно
странный, хотя адгезия великолепная. При нанесении кистью ложиться очень
тонким слоем, зато быстро сохнет, что позволяет делать повторное нанесение
уже через 5 - 10 минут. Я нанес пять слоев, хотя общая толщина покрытия
оказалась не более 1мм. Этим же Тектилом 190 покрыть в несколько слоев
внутреннюю окантовку всех дверей до уровня стекол.
7. Крышка капота и багажника. Обе крышки имеют фигурные усилители,
расположенные снизу. При вибрации во время движения, в зоне контакта
усилителей с крышкой обязательно начнется разрушение покрасочного покрытия,
поэтому, через имеющееся множество отверстий усилителей все зоны сопряжения
усилителей с крышкой нужно пробрызгать Тектилом ML, используя насадки по
своему усмотрению.
8. Обработка водостоков на крыше. Аккуратно сдвигая накладки водостоков
вперед, по ходу машины снимаем их с крыши. Промазываем черным Тектилом
внутреннюю полость водостоков на крыше с небольшим запасом по площади, что бы
Тектил немного выступал по всему периметру за границу накладок. Обратная
установка накладок делается сверху, путем надавливания на накладку в зоне
замков/защелок. Перед установкой необходимо разместить замки на накладке
таким образом, что бы они надежно и по всей длине фиксировали накладку. После
установки накладки протереть по всему периметру тряпкой выступающий Тектил,
пока он не засох.
9. Оттереть весь кузов машины керосином или очистителем битумных пятен от
случайных мазков, или подтеков Тектила, вымыть водой с шампунем и обработать
косметическим полиролем. На этом работа по внешней антикоррозийке окончена.
Прошу не критиковать меня за такое повышенное внимание к антикоррозийке. В
машине самая дорогая часть, - это кузов. Все остальное, даже двигатель, можно
заменить. Объем работ конечно не маленький и каждый выберет свой путь
обработки. Кто-то сделает все полностью, кто-то только некоторые части из
этого руководства, в любом случае буду рад, если мой опыт пригодится. фото
FAQ 1 вверх главная
|