Освещение --- /Ниkолаич/

Osram Cool Blue
мощность у них стандартная (55/60) 135 или 125 рублей - не помню.
светят отлично. не режут глаза встречным и не слепят сзади (проверяли).
заодно взял у него в противотуманки осрамовские лампы +30%. (по доллару)
для Нексии головной свет - цоколь Н4
Osram ALSH1-180
- Philips Blue Vision
- Philips Vision Pluse +60%
- Osram Silver Star

За непродолжительное летнее время мной были перепробованы следующие варианты улучшения головного света:
1 - штатные 60/65w - для города пойдет, на трассе с ближним более 60 кмч просто опасно
2 - филипс 60/65w +30% - то же, но дальний значительно ярче
3 - зенон плазма 100/90w - значительно лучше и дальше видно с ближним, дальний великолепно на сухом асфальте, на мокром не очень
4 - филипс супер 80/85w - см. 2
5 - игл ай 130/100w - неплохо, но встречные недовольны
6 - ксенон 5000 К - великолепно, но чуть стекло фары грязное, преимущество пропадает (нужен фароомыватель)
На счет перегрева проводов - 130/100w в режиме дальнего 30 мин на стоянке с работающим двигателем - проводка на ощупь чуть теплая, на улице +23.
ИМХО либо ксенон, либо доп.фары.

Датчик фонаря заднего хода

Датчик фонарей заднего хода находится на передней части коробки передач. Если направить свой жаждущий знаний взор на трамблер, а потом перевести его немного ниже, то можно увидеть провод, подходящий к коробке передач. Проверяется просто - включается зажигание, втыкается задняя передача, на разъеме провода, подходящего к лягушке замыкаем контакты. Если фонари загорелись - датчик неисправен. Внимание - разъем с защелкой - хорошо бы не поломать при отключении от лягушки.

На коробке передач. Смотрит вперед (по движению) и чуть-чуть вверх. вверх главная

Как-то отвечал на вопрос про этот датчик и буквально на следующий день он у меня опять полетел уже во второй раз. Платить 14$ жаба не дала, решил попробовать отремонтировать. Все оказалось довольно просто. Самое сложное - аккуратно разогнуть завальцованные края корпуса. Причина неисправности - заусенцы в пластиковом корпусе держателя контактов, которые со временем попали между одним из контактов и замыкающим кольцом. Нужно аккуратно удалить их скальпелем или маленькой стамесочкой. Собрать обратно, не потеряв пружины, завальцевать корпус и все! Всего делов - то минут двадцать. А расположен он на верхней части коробки, примерно на одной вертикали с трамблером. Ну под трамблером, проще говоря. Разъем с замком-защелкой, корпус под ключ то ли 19 то ли 21, не помню точно.

Как поменять противотуманки

Это можно сделать 2 способами: по инструкции и обходным путем. По инструкции надо подлезть под бампер, открутить лючок, снять фиксатор и поменять лампу. Дальше в обратной последовательности. Для этого нужно иметь очень маленькие руки и при этом сильные пальцы. Второй способ простой - его мне в конфе подсказали: отверткой поддеваешь и снимаешь снаружи пластиковую окаемку фар, откручиваешь саморезы и вынимаешь всю фару. Недостаток (мне так кажется) состоит в том, что окаемку можно снимая повредить. Но все равно я рекомендую второй способ - как наиболее быстрый и наименее трудоемкий

1) Поддеваем отверткой и снимаем декоративную пластиковую накладку.
2) Отвинчиваем 3 самореза с шестигранной головкой торцовым ключом.
3) Вытаскиваем фару, отсоединив разъём (поосторожней с защелкой разъема).
4) Сборка в обратной последовательности. фото FAQ 4

Замена лампочки в п/т фаре (Эсперо)

Во первых подходит обычная противотуманная лампочка. Я именно такие и поставил. Они по 25 руб. Технология смены следующая:
1. Откручивается три самореза на 7 мм. на черной декоративной решетке вокруг фары. Обязательно нужен торцевой ключ. Крайний саморез в металле и обычно приржавливает.
2. Аккуратно вынимается решетка.
3. Откручивается два болта на 10 мм. крепящие собственно фару.
4. Отсоединяется разъем.
5. Откручивается колпачок, вынимается старая лампочка - вставляется новая.
Далее в обратном порядке. Вся операция с перекуром занимает 20 минут. Попытка поменять лампочку из под бампера не снимая фары весьма трудна. То есть про три загиба руки - это верно. При этом снять колпачек можно, но отсоединить пружинки, крепящие лампочку, а тем более зацепить их обратно очень трудно. Кстати таким образом можно только до левой фары добраться, а правая вообще недоступна. вверх главная

Снятие противотуманной фары на Эсперо
(для замены лампочек и т.д.) - процедура предельно простая. Поскольку декоративная решетка, которая обрамляет противотуманки, состоит из нескольких частей, то снять ее часть около фары очень просто. Необходимо запастись двумя торцевыми ключами: на 7 и на 10. Смотрите рисунок. Ключом на 7 отворачиваются три самореза, крепящие элемент решетки около фары. Потом решетка легко снимается. Дальше берем ключ на 10 и отворачиваем два болта, крепящие саму фару. Дальше фара вся целиком вынимается вперед, и с ней можно делать все, что угодно. Провод, идущий к фаре, вытягивается достаточно далеко, чтобы можно спокойно менять лампочку. Или на худой конец, там есть разъем, и фару можно отстегнуть совсем. Уверяю вас, что эта процедура гораздо быстрее и удобнее, чем менять лампочку из-под низа бампера.

Как проще всего заменить лампочку в п/т фаре (Нексия)?

Надо просто снять СНАРУЖИ пластмассовую накладку, открутить два самореза (головка на 7) и вытащить фару целиком. Потом быстренько поменять лампочку. Собрать в обратном порядке.

Замена стекла ПТФ

Менял сам сегодня утром на даче. Потратил примерно час на все про все.
1) Для снятия фары ПТФ снизу бампера откручиваются 2 саморезика. Ключ на 7. Фара вываливается вперед, остается только отсоединить жгут провода и все.
2) Облицовка (рамочка) отщелкивается, она на защелках крепится к фаре.
3) Само стекло снимается (у меня просто раскрошилось ибо было битое), вместо него вставляется новое. Мне еще пришлось немного править геометрию места, куда вставлять стекло (искривлено было, правил пассатижами). Место стыка стекла и фары обработал герметиком и на него посадил стекло. Стекло крепится к фаре 3-мя скобками (просто защелкиваются).
4) Если надо менять лампочку, то сзади фары есть крышка, открути ее - внутри лампочка. Лампочка прижимается пружинкой, пружинка легко снимается (главное - чтобы внутрь фары не упала, а то тяжело будет доставать).

Замена стекол ПТФ (Нубира)

Лучше работы производить на яме или подъёмнике, т.к. нужно делать снизу. И так для снятия надо крестовую отвёртку и ключик на 10-ть. Сперва откручиваем пластиковые болтики отвёрткой и затем высовываем пластиковые распорные таки штучки, а следом выдёргиваем пластик. Потом берём ключик и отворачиваем саму ПТФ, затем выталкиваем её наружу чтобы она повисла на проводах, отцепляем разъём. Разогреваем стекло (остатки стекла) Феном, можно модным высоко температурным, хотя достаточно для волос(я делал им) и вооружившись плоскогубцами пока разогретое всё легко выдирается всё стекло (перед этим нужно удалить 4-скобки) потом снова разогрев стекло сам пластик и намазав герметиком усаживаем новое стекло на место. И надеваем 4-скобки. Полежав часа 4 ставим на место. вверх главная

Поворотники

После стоянки в сырую и/или холодную погоду поворотники никак не реагируют на включение. После двойного клика :-) по кнопке аварийки все мгновенно нормализуется

Полировка пластиковых фар

Подразобрал фары, помыл (в том числе и внутри), полирнул пластик остекления. Ну, уверять, что _совсем_ как новая стала не буду, но заметная "хрустальность" появилась. Заодно выяснил, почему на сервисах ругались именно на правую фару, как на плохо поддающуюся регулировке - ослабло крепление шторки ближнего света, и она болталась. Исправил. Немного о технологии полировки фар: Сначала отмыл снаружи. Потом снял с фары все что снимается, в шторку лампы ближнего света капнул одну каплю Fairy. И туда же пустил струю теплой воды из-под крана. Налил пол-фары. Болтал воду с пеной внутри. Промывал водой до удаления пены. Потом (Внимание!) два раза промывал дистиллированой водой. Сушил феном. Полировка фар - за неимением в наших краях средства PlastX фирмы Meguiars для полировки прозрачного пластика :) пошел по пути http://www.auto.ru/wwwboards/lexus/0033/8960.shtml Шкурка Мирка зернистостью 600, потом 1000, потом 2000, потом полировальная паста (какая - не знаю, в том же магазине на развес продают, попросил для финишной полировки). Шкуркой - руками, пастой - шлифмашинкой, нажимая без фанатизма.

Можно ли переставить электро-корректор фары на фару с механическим корректором?

Фары с корректором и без отличаются только его наличием, отверстием в корпусе под него и лапкой держателя. Переставить корректор со старой фары очень просто:
- чтобы снять регулировочный винт в новой фаре в ее корпусе чем-нибудь острым вырезается отверстие, соответствующее тому, что под корректором; сверлится дырка над шляпкой самореза, крепящего лапку держателя регулировочного винта, через которую этот саморез откручивается;
- переставляется лапка со старой фары;
- дырка над саморезом заливается (залепляется, замазывается) каким-нибудь герметиком и ставится сам корректор.
Эти лапки снимаются и ставятся через щель между корпусом фары и отражателем с задней стороны, так что необходимо иметь пинцет.
1. Установка электрокорректора на фару с РУЧНОЙ вертикальной коррекцией пучка света возможна, но только при наличии исправного самогО электрокорректора и крепежа для него, а так же наличия старой, или разбитой фары под электрокорректор, т.к. внутри старой фары есть специальная лапка держателя для шаровой головки штока привода электрокорректора. В продаже сам электрокорректор и лапку держателя под привод электрокорректора по отдельности вряд ли можно найти. Если у вас нет старой фары под электрокорректор, то о таком апгрейде нужно сразу забыть.
2. Вырезать в фаре без электрокорректора окружность под электрокорректор острым предметом вряд ли получится. Лучше насверлить тонким сверлом дырочки по всей окружности, а затем сравнять края узким ножом, или круглым напильником.
3. Перед выниманием высверленной шестеренки ручного привода в фаре без электрокорректора нужно долго вращать эту шестеренку ПРОТИВ часовой стрелки, чтобы резьба на оси этой шестеренки выкрутилась из лапки держателя внутри фары, иначе можно сломать потроха, а ТАКУЮ фару уже не приспособить.
4. Чтобы открутить саморез внутри обоих фар, крепящий лапку держателя, нужно просверлить отверстие диаметром 8мм точно над головкой самореза. Для единственно возможной тренировки лучше начать со старой фары. Если даже и испортите что-то, то это не страшно. Старая фара все равно на выброс.
5. При замене лапки держателя под шаровую головку штока привода электрокорректора, вынутого из старой фары, используйте крестовую отвертку с приложенным к стержню отвертки сильным магнитом. Он позволит удерживать саморез на конце стержня отвертки при его опускании в просверленное отверстие и при прицеливании самореза в резьбовое отверстие. вверх главная

Замена лампочки в передней фаре (Нексия)

Узбечка с кондеем. Из-за кондея к фарам изнутри не подобраться. Один выход- отвинчивать два больших винта сверху фары и после этого может быть вынется вся фара. Фары снимать не надо! Для доступа к лампам правой фары необходимо отвинтить, по-моему, два винта воздухозаборника и просто снять его, к лампам левой фары доступ открыт всегда. Далее с фары нужно снять пластмассовый колпак предварительно повернув его градусов на 20-30, в какую точно сторону не помню. Отводите усики держателя галогенки и разъём с лампой у Вас в руках. Если заменяется габаритка, то аккуратно пассатижами также поворачиваете пластмассовый держатель с ней, и вынимаете из блок фары. Далее габаритка просто (без поворота) вынимается из держателя.

Регулировка фар (Нексия)

фара регулируется в двух местах (1 электрокоректор, 2, регулировочный винт) электрокоректор хорошо крутится головкой на 8мм регулировочный винт тонкой отверткой (находится он вверху фары ближе к центру машины) вращение винтов на электрокоректоре и просто корректоре против часовой стрелки (смотреть со стороны водителя) -опускает фару и чуть разводит свет фар.

Зубчаткой, которая в дырке на фаре, регулируется поток влево - вправо. И крутить надо не по-детски. Вверх - вниз регулируется головой на 8 вращением винта на корпусе корректора сзади фары. Лучше иметь небольшую трещетку, ей удобнее.

Я регулировал после замены одной галогеновой лампы. Просто у меня после замены она стала светить немного ниже. Я это делал трещеткой с квадратом 3/8 дюйма и головкой, если не изменяет память на 8. Вращал я этим хозяйством регулировочную гайку с обратной стороны фары, после того как гайка стронулась с места я её вращал без трещетки - головкой. Для орентира с верху над этими гайками есть отверстия под спец ключ. Думаю регулировка в право/в лево осуществляется соседней гайкой. Если что не так поправлюсь вечером, нужно посмотреть на фару.

1. Регулировку ФАР на Нексии в ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ можно осуществить двумя путями: а) вращать чёрные пластмассовые болты на фарах. Они стоят на корпусе фары (приблизительно по центру) соосно продольной оси машины. Возможно болты будут крутиться туго, тогда (поскольку места для ключа мало) можно просто надеть на болт головку от торцевого ключа подходящего размера (по-моему на 14)- её вращать легче, регулируется без проблем. б) используя зубчатый ключ. Он вставляется вертикально вниз в "воронку", которая находится впереди регулировочного болта. На мой взгляд, этот способ следует использовать лишь в том случае, если не удаётся "справиться" с болтом напрямую. 2. Регулировка ФАР в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. Здесь без зубчатого ключа не обойтись. По размеру подходит ключ c маркировкой T27. Его нужно вставить вертикально вниз через отверстие над фарой (в то, где видно краешек шестерёнки). Вот и всё. Не забудь, что при ближнем свете луч должен опускаться на 6 см каждые 5 метров.

открываешь капот и там сверху над фарой ближе к поворотнику есть болт под крестовую отвертку. Только не ошибись, один болт крепит поворотник, а другой регулировочный. Подъехав вечером к стене включи фары и покрути.
Я регулировал после замены одной галогеновой лампы. Просто у меня после замены она стала светить немного ниже. Я это делал трещоткой с квадратом 3/8 дюйма и головкой, если не изменяет память на 8. Вращал я этим хозяйством регулировочную гайку с обратной стороны фары, после того как гайка стронулась с места я её вращал без трещотки - головкой. Для ориентира с верху над этими гайками есть отверстия под спец ключ. Думаю регулировка в право/в лево осуществляется соседней гайкой. Если что не так поправлюсь вечером, нужно посмотреть на фару.
Сори, гаек там действительно для рег. прав./лев. нет, только гнусная шестеренка под спец ключ. Крутить утомительно, максимум за один раз получается на 3-5 мм по длинне окружности. Сие отверстие в передней панели, к которой ушами крепится фара, находится ближе к решетке радиатора, на глубине около 3 см. Чтобы получить заметный эффект, вращать это безобразие надо минут 10-15, я попробывал. Альтернатива этим мучениям - спец ключ. Но если помучиться то результат будет, у меня же получилось. Если ковыряться лень то можно обзвонить СТО по этому поводу, у кого-нибудь есть этот ключ, наверное.
Сразу думал на эту шестерню (я называю её зубчатой шайбой). Вроде как её можно крутить крестовой отвёрткой подходящего размера - вставляешь сверху, крест отвёртки попадает на зубья и крутишь.
Действительно, крутить её надо видимо долго, т.к. я немного покрутил - ноль эффекта.
Как бы только определить в какую сторону крутить-то???
А то промучаешься полчаса - потом выяснится что не в ту сторону фару свернул! Но в любом случае спасибо, теперь хоть я уверен что это она! Зубья шестерёнки нужно перемещать в противоположную сторону. Т.е. если пучок света необходимо сдвинуть в право, то зубья шестерни - в лево. Но это только для правой, у левой может все наоборот. Хотя я немного попробовал левую, вроде так же но боюсь ошибиться.

Регулировка направления света ПТФ

Винт регулировки направления светового потока стоит точно на задней стенке. Имеет головку в виде вентиля на кране, такую, как символ "/". Крутить руками удобно, причем думаю, что его можно нащупать снизу даже не ложась под бампер. Вся фара пластмассовая и крепится как бы на осях своей задней нижней частью к железной скобе в форме широкой буквы "П". Через эту скобу (дырки в ней) проходят основные крепежные винты для всей конструкции фары в сборе. Крутишь винт и фара (вся в сборе) двигается соответственно вниз или вверх на осях, тем самым изменяя наклон и, как результат изменяя направление светового потока. Декоративная пластмассовая накладка на фаре (обрамляет фару с лицевой стороны в гнезде бампера) должна тоже двигаться, т.к. она крепится на контур самой фары. Не исключено, что винты могут быть или сильно затянуты или вообще уже сорваны/скручены, поэтому пробуйте аккуратно. У меня на родной заводской фаре была сделана нормальная (нормативная) регулировка направления светопотока, но винт оказался сорван и изменить направления светопотока с его помощью уже было нельзя. вверх главная

Возможно огорчу, если машина эксплуатировалась в сырую погоду, увы это сделать не получится. Узел регулировки наклона п/туман. фар очень подвержен коррозии, в следствии чего возможность регулировки теряется безвозвратно Я сам столкнулся с такой проблемой. Сразу после установки они великолепно регулировались, а спустя пару месяцев всё приржавело. На старых лопнувших мне это сделать тоже не удалось. Поэтому могу только посочувствовать, хотя в небольших пределах это можно сделать подгибанием кронштейнов крепежа. Прилагать чрезмерные усилия к регулировочному барашку не советую, т.к. он внутри очевидно со стальной гайкой. Разрушение пластмассы приведет к ещё большей разрегулировке п/тум. фар.

Через год эксплуатации попытка отрегулировать ПТФ провалилась. Тогда я снял всю фару (у меня она крепилась саморезами с головкой на 7 изнутри) и обнаружил причину. Регулировка ПТФ состоит из рамки, которой и крепиться фара к бамперу, пластиковых клипс (которые наподобие петель) крепят корпус ПТФ к рамке, и винта с пружиной и гайкой-барашком (которые собственно и регулируют наклон. Оказалось, что гайка внутри пластикового барашка приржавела к винту. С помощью ВЭДЭшки и пассатижей мне удалось провернуть без потерь эту гайку (на снятой фаре естественно). Дальше все собрал и постарался законсервировать эту гайку (расстопом и пластилином). Почему-то во всем узле ржавеет именно эта гайка. Поэтому совет тем у кого еще новые фары: законсервируйте эту гайку, для этого надо найти этот самый барашек он в нижнем наружном углу фары, внутри этого барашка отверстие – там проходит винт, гайку не видно. Забрызгиваем в это отверстие (или на торчащий из него винт) чем нибудь типа расстопа, после залепливаем это отверстие например пластилином. Операция займет минут пять, но должна вам сохранить возможность регулировки в дальнейшем.

Замена стекла в фаре (Нексия)

1. Материалы: Стекло (как ни странно оригинальное Daewoo), 513 руб., магазин на Первомайской; герметик (специального не нашел, взял простой прозрачный сантехнический), 77 руб.
2. Демонтаж. По НЭЙМу: нужно снять решетку радиатора (открутить три самореза и нажать длинной отверткой на защелки через отверстия в решетке), снять повортник (ослабить саморез сверху фары через отверстие в панели, к которой крепится фара и вытянуть его на себя). Откроется доступ к двум гайкам крепления фары. Неприятности доставила только одна гайка (левая нижняя) из-за бампера к ней трудно подобраться рожковым ключом, а торцовым не взять из-за очень длинной шпильки болта, который из нее торчит. Орудовал с помощью хитроумной конструкции рожковый ключ- пассатижи. Защелки нажал с помощью щупа, оч. удобно :).
3. Отрывание старого стекла (предварительно сняв скобки-фиксаторы). Затем довольно легко с помощью отвертки, поддевая его по всему периметру. Как только я его снял, сразу понял, что старый серый герметик - ЛИПКИЙ и элластичный. Он намертво приклеен к пластмассе корпуса фары. Срезу же отказался от идеи выковырять его и ставить стекло на новый. Вместо этого поступил следующим образом: Подровнял пальцами края старого герметика и вставил новое стекло в ту же канавку, где и было старое. Прижал сколько возможно руками, оно вошло довольно глубоко, но не до конца, проверил - обратно фиг вытянешь, намертво, очень обрадовался этому обстоятельству. Затем, чтобы быть до конца уверенным в герметичности, а заодно и использовать купленный герметик, залил весь шов по периметру им. Потом через кусочек картона (чтоб не колонуть стекло) прижал всю эту конструкцию по периметру плоскогубцами, сразу же одевая скобки-фиксаторы. Из-за того, что стекло входит еще глубже, из шва выходит герметик и есть возможность изгваздаться, осторожнее. Я испачкал стекло, но оттер его спиртом.
4. Монтаж фары - в обратной последовательности.
Экономия: фара с корректором - $150 (или без оного - $60) vs. $20! Кстати, посмотрел я на этот корректор, ничего особенного а стоит аж 90 баксов! ;). Нет идеи пока, нужно- ли регулировать после этого фары.

Переделка задних стоп-сигналов

Мне давно не нравилось, что при торможении лишь чуть ярче горит внутренняя секция нижнего ряда (при включённом габарите). В средней секции стоит лампа с двумя нитями накаливания. Одна - на габарит, другая на тормоз. Если габариты не включены, то при торможении горит только средняя секция. При включённом габарите - горит внешняя секция и средняя (одна нить) и при торможении лишь загорается вторая нить средней секции. БРЕД! Видно плохо! Я купил третий стоп сигнал, повесил его и заодно сделал так, чтобы габаритом был только крайний наружный фонарь, а при торможении загорались обе нити средней секции! Класс! Горит ярко и мощно! Переделок - минимум, быстро и легко. Не надо снимать фонарь. Изнутри снимается пластиковая обшивка, отсоединяется разъём проводки, на задней панели фонаря есть два флажка (у меня они серые), которые чуть сжимаются (отщёлкиваются) и снимается задняя крышка фонаря вместе с лампами и всей проводкой! делай что хошь. Описанный вариант считаю оптимальным, так как именно внешний - габарит, средний - яркий тормоз и внутренний - противотуманка! вверх главная

Установка противотуманных фар

Итак, День первый (четыре часа с перекурами).
В этот день было принято решение развести все в салоне (включая БК-06). Вооружившись ФАКом, приступил к работе. Снял верхний кожух замка зажигания, снял панель кнопок. (Специально для Korrа - Игорь, там нормальный проход для проводов к динамикам. Но сами динамики, как ты наверно знаешь, надо откручивать сверху, после снятия их декоративных решеток) Отвинтил сверху приборку, пошатал и принял решение не снимать ее, т.к. своей рукой подлезть к ней сзади не смог (хотя хотел сделать красиво - тахометрический вход БК подключить к 3-му контакту разъема Х5, это провод от катушки зажигания. Но послал все это "к терапевту", бо слишком много геморов) Подключил питание БК к кнопке аварийной сигнализации, там есть постоянные 12В, защищенные предохранителем , а тахометрический вход БК - провести к катушке). Установил кнопку ПТФ, и начал разводить ее контакты. Штатная фишка мной найдена не была, и как оказалось, и пес с ней, ибо по схеме включения оказалось, что для разводки сигналов идеально подходят обычные стандартные автомобильные клеммы типа "мама", а для подключения "земли" на кнопке (для лампочек подсветки и индикации включения) такие же клеммы, только маленькие. Акцентирую внимание, что большие клеммы подходят именно при этом подключении, ибо здесь приходится замыкать два соседних штырька в кнопке. В других местах не факт, что будет так же. Входные 12 В и подсветка соответственно взяты были с подсветки кнопки вкл обогрева заднего стекла. Далее началось самое веселое дело первого дня - проход в салон из подкапотного пространства. Посмотрел, где входит в салон основной жгут, даже снял и отодвинул в сторону расширительный бачок, и попытался войти вместе с этим жгутом. Фиг там. Там войти невозможно (или возможно, но очень сложно). Я только жгут расковырял (пришлось потом герметиком мазать). Уже было загрустил, но тут решил посмотреть, а как входит тросик спидометра? И, о чудо, нашел, ИМХО, САМОЕ УДОБНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВХОДА В САЛОН ИЗ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА. Вошел и вздохнул с облегчением. После сборки передней панели в салоне решено было первый день завершить. День второй. Поскольку основные работы были произведены в первый день, на второй дело пошло быстрее и веселее. Прикрутить реле ДС от классики (около левой стойки есть замечательный кронштейн с резьбовыми отверстиями, я предполагаю, что это что-то связано с кондеем или ГУР, бо у меня нет ни того, ни другого, и он у меня пустует :-)), кинуть проводку от аккума к нему, и от него к ПТФ - дело техники. Поскольку определенная сноровка в этом деле имеется, я это сделал быстро. Установил ПТФ, попутно поменяв саморезы на 7 на нормальные, под крест. Электрическое подключение я сделал вышеупомянутыми "маленькими" клеммами (естественно, штатной фишки я тоже не нашел, где вы все их берете???:-))))) предварительно разобрав разъем на ПТФ, чтобы удобно было подключаться. На все про все ушло два с половиной часа, и ПТФ засветились вверх главная

Ксенон на Нексии

Потянет ли штатная проводка и надо ли что нибудь переделывать: да, потянет, увеличенные напряжение и сила тока только между блоком розжига и лампой, а там вся проводка из комплекта ксенона. Переделывать ничего не придется, за исключением дырок в крышках фар, чтобы просунуть провода от лампы.
Греется ли ксенон: греется, но не сильно, пластиковая оптика не плавится, но зимой лед оттаивает с фар.
Влезает ли Би-Ксенон в Нексию: влезает, если ксенон с соленоидом, то в крышку фары придется вставить увеличенную заглушку (прилагается в комплектах би-ксенона), чтобы крышка закрылась, остальные без проблем. Можно ли поставить ксенон в противотуманные фары: можно, но аккуратно, в штатные плафоны по длинне влезают не все лампы, упираясь в колпачек отражателя. Варианты: либо альтернативные противотуманные фары, либо выламывать колпачки/выгибать. Или брать лампы H3 от Acumen, у них короткая колба и влезают без проблем. вверх главная

Би-ксенон

Технически би-ксенон реализуется 3-мя способами:
Шторка. Когда переключение фокуса с ближнего на дальний происходит путем перемещения шторки, что-то вроде заслонки.
Соленоид. Здесь в лампе стоит магнитная катушка и под действием тока сама колба перемещается вперед/назад, меня фокус с ближнего на дальний.
PS: у обычных ламп Н4 спираль ближнего света находится дальше от отражателя и сверху прикрыта шторкой, спираль же дальнего света расположена ближе к отражателю, а сама фара устроена таким образом, что свет от спирали б.с. направляется вниз, а от спирали д.с. выше. В би-ксеноне при включении ближнего света светящиеся электроды находятся там, где положено быть спирали б.с., а при переключении в дальний "уезжают" на место спирали д.с.
Лампы с 2-мя электродами.
Последнее новшество в Би-ксеноне это колба с двумя газоразрядными камерами (2 пары электродов), как обычная спиральная лампа, только вместо 2х спиралей - 2 светящиеся камеры, чтобы не возить туда-сюда лампу. По конструкции из плюсов отсутствие движущихся элементов, которые не надежны и дороги, к тому же очень громоздки, из минусов необходимость при переключении с ближнего на дальний и обратно лишний раз гасить/разжигать колбу, что соответственно отрицательно сказывается на сроке службы, и дает лишнюю нагрузку на электрику и блок.

Замена лампы в фаре

1. Фары снимать не надо! Для доступа к лампам правой фары необходимо отвинтить, по-моему, два винта воздухозаборника и просто снять его, к лампам левой фары доступ открыт всегда. Далее с фары нужно снять пластмассовый колпак предварительно повернув его градусов на 20-30, в какую точно сторону не помню. Отводите усики держателя галогенки и разъём с лампой у Вас в руках. Если заменяется габаритка, то аккуратно пассатижами также поворачиваете пластмассовый держатель с ней, и вынимаете из блок фары. Далее габаритка просто (без поворота) вынимается из держателя.
2. Левой ничего не мешает, а для хорошего доступа к правой необходимо открутить два болта крепления воздухазаборника над радиаторами, и поднять его в верх.

Фокусировка ближнего

Я тоже с годик парился со своей оптикой. Черная дыра впереди, а свет весь по кругу. Как-то вплотную занялся фарами и обнаружил простую вещь - нити накаливания ламп находятся не в фокусе отражателя. Легко проверить: отсоедините пружинку на лампе и поперемещайте саму включенную лампу. У меня пучок сошелся в яркое пятно при вытягивании на 2-3 мм. В отражатель приклеил в пазы для лапок лампы прокладочки из гетинакса высотой 2,5 мм. Теперь на дороге четкие два пятна от фар. Песня!!!

В фаре стоит железный колпачок. Он служит для подрезки яркого пятна света лампы до правильной "птички". Этот колпачок просто вставляют на заводе, а можно его и подстроить. Суть регулировки в том, что почти всё яркое пятно должно попасть на дорогу и при этом должна быть подрезка " птички". Светите на стену, вынимаете лампу, пальцами подгибаете колпачок и снова светите на стену. Таким образом, можно значительно увеличить размер светового пятна без потери резкости " птички". После такой регулировки и замены проводов на нормальные по сечению, я не испытываю никаких проблем с ближним и дальним светом.
Еще раз настоятельно рекомендую поставить реле включения света с проводами большого сечения напрямую от аккумулятора. Без этого вы не добьётесь качественного света от ваших фар.