|
Удаление воздуха из топливопровода Замена датчика уровня топлива (Нексия) Замена датчика уровня топлива - отчет Лампа резервного остатка топлива Модернизация системы вентиляции бензобака Запах бензина снаружи и его подтеки под машиной
|
|
При
Выключенном зажигании При приличном АКБ дать ему покрутить минут 10, при
чистой в пределах нормы сеточке на приемнике прокачать должен. А вот если
сетка грязная, тогда придется снимать сопротивление вытеканию бензина на
выходе из бензонасоса. Кстати, иногда просто достаточно залить полный бак-
так, что бы бензин плескался в горловине. Вызвано это тем, что в силу
принципа действия, БН не может всасывать бензин, он к нему должен подтечь
самотеком. (пример- бытовые не прогружные центробежные насосы- чтобы отсосать
воду из лужи приходится их сначала заполнять водой) Если оголяется сетка, то
из стакана бензонасоса уходит бензин, и налить его нужно столько, чтобы он с
запасом "покрыл" рабочий орган. ИМХО, я бы делал так: |
|
Симптомы: заправка до полного бака -
стрелка показывает полный, если в баке меньше 30-35 литров - стрелка лежит на ограничителе, лампочка срабатывает. Попытка зачистки контактов ни к чему
не привела. Порядок замены: |
|
Предыдущим
вечером я нырнул под тачку и наощупь обнаружил три точки крепления. Ага,
подумал я, У меня трехточечный.., (Это важно, т.к. датчики бывают на трех
точках крепления и на пяти. Корреляции с годом выпуска не обнаружено) Утром,
по дороге к Чимгану, заехал в Дэуклуб и купил искомый датчик за 410р. Новой
прокладки у них не было, да и хорошо, денег не потратил Почему будет ниже Итак,
далее по меточке с комментариями: Порядок замены: |
|
Проходил процедуру срубания бензофильтра (когда не откручивается) на Эспере и то же делали у друга на Нексии. Действительно они спецы по срубанию этих железок. Все мои попытки сделать это самостоятельно к успеху не привели. А у них там есть специальные монтировки и зубила, а главное - ОГРОМНЫЙ опыт. Они разрубают внешние шестигранники на старом фильтре, а затем отворачивают. При этом штуцера остаются целехонькие. Ставят по полной технологии с антикором, чтобы не ржавело и не прикипало. На самый страшный вариант у них есть решение - ставить фильтр от Принца (есть такая Дэу). Он на резиновых шлангах и хомутах. Они говорят, что работать будет, но смотри сам. Там вроде до 3 атм. давление доходит. По тем временам (январь-99) я отдал 200р. за замену и 320р. за слесарные работы. |
|
На мой взгляд - страшновато. Бензонасос создает приличное давление, а здесь - любой фильтр, вставки из гибких шлангов... Рекомендуется строго родной фильтр с металлическим корпусом. |
|
О замене бензофильтра. Расположение фильтра - под днищем недалеко от правого заднего колеса. Цилиндрической формы (диаметр ~5-6 см.). Сам я не менял пока. Но те кто менял - обращали внимание, что для замены нужны ключи нестандартного размера. А сама процедура довольно простая. Вопрос когда менять решается в каждом конкретном случае. Например в одном сервисе мне сказали, что меняют каждые 10 000. В руководстве написано - каждые 40 тыс. Срок конечно зависит от бензина, который льешь. Первый признак - если машина стала плохо заводиться, надо менять. |
|
Не тешьте себя надеждой, что если вы обслуживаетесь на СТО то у вас не будет головной боли. Будет и еще какая! Особенно после того, как при замене ФТО "мастера" скажут вам, что никак не могут открутить гайки штуцеров бензопроводов и болт хомута крепления фильтра к днищу машины. Усё поржавело вусмерть и нужно либо менять весь трубопровод, т.к. трубки просто скрутились винтом при откручивании штуцеров, либо вешать фильтр на резиновые шланги, а сам фильтр привяжут веревочкой к остаткам скобы. И это на бензопроводе, находящемся под давлением почти в 3.5атм. Опасно все это. Намного проще заранее побеспокоиться о возможной проблеме и от души залепить пластилином как вход и выход штуцеров ФТО, так и болт с гайкой крепления ФТО к кузову. Еще лучше перед замазыванием пластилином промовилить эти узлы. Мовиль проникает по резьбе и не даст коррозии сделать свое паскудное дело. Чем раньше и быстрее вы это сделаете, тем лучше. Идеально - сразу после покупки новой машины, или сразу после замены ФТО. Достаточно поддомкратить заднее правое колесо и лежа на подстилке выполнить эту работу. Фильтр расположен под днищем, за порогом, в 40см перед задним колесом вверх главная |
|
Если ржавчина не прихватила резьбовое соединение входного и выходного штуцеров, то проблем с заменой не будет. Обращаю внимание: Не следует ДАЖЕ ПЫТАТЬСЯ открутить штуцеры гаечными ключами стандартных размеров (на 22 и на 17). Если вы замнете грани гаек, то даже на СТО могут быть проблемы. Нужны нестандартные ключи на 21 и на 16. Перед заменой приобретите такие ключи в магазине. За неимением таких ключей я вырезал полоску кровельной жести 0,5мм толщиной, изогнул её по форме граней гаек и вставил в губки ключей на 22 и на 17. Жесть довольно мягкая, но я все же открутил. Это как крайний выход из положения. Лучше все же купить нормальные ключи. |
|
Больно смотреть на провода, торчащие из бензобака, как и чем
их можно прикрыть? |
|
Я уже писал, что на холодном двигателе на Нэксии нужно крутить стартер по 30 секунд, чтобы завестись. Так вот, дело было в реле бензонасоса, точнее не в нем, а в разъеме. В нем одна ножка была сильно утоплена и не было контакта. Вытащил пинцетом и все дела... А заводилась машинка от реле давления масла, оно включено параллельно, после того как стартером нагонял это самое давление и гасла сигнальная лампа масла. |
|
Дурит лампочка
резерва бензина. Бензина почти 0, а она все не загорается. А потом вдруг
начинает тускло светиться. Потом ярче, ярче. А потом снова тускло и гаснет.
Может провода где прогнили снизу? или еще чего? |
|
Теория это конечно хорошо, но практику ничем не заменишь. Решил я утвердиться в своих убеждениях по поводу вентиляции бензобака. Начал с пробки бензобака. В ней есть два клапана, но подуть в нее я догадался только вчера. Так вот, - избыточное давление ВЫпускной клапан не сбрасывает. Вернее сбрасывает, но только очень большое, более 1.5атм. Такого давления в баке просто не может быть, иначе бак превратился бы в круглую бочку. Штатное разрежение она так же не компенсирует, т.к. ВПускной клапан довольно тугой, хотя и слабее ВЫпускного. Скорее всего клапаны в пробке являются аварийными, на тот случай, если откажет штатная система вентиляции. Дальше занялся другим клапаном, который стоит на самОм бензобаке рядом с наливным и дренажным патрубками. На его свободный конец одел трубку и дунул в бак. Несмотря на то, что бак был заправлен под горловину и по моим разумениям я должен был услышать бульканье воздуха в баке, - этого не произошло. Воздух довольно легко и тихо прошел вовнутрь. Тогда я засосал воздух. Воздух точно так же довольно легко высасывался из бака. Это меня просто поразило. Я был уверен, что избыточное давление паров бензина не может выходить в этом месте, т.к. вместе с парами (при заправке под горло) мог бы выталкиваться и бензин, а рядом выпускной раскаленный тракт глушителя. Это же опасно! Тогда я стал более внимательно изучать бензобак в зоне наливных патрубков и этого прямо/обратного клапана. Эх, моя первоначальная невнимательность! Бензобак в зоне входа наливного и дренажного патрубка имеет горб, как у верблюда. Сам наливной патрубок от лючка до бака идет не все время под уклон вниз, а имеет почти незаметный выгиб вверх. Именно этот выгиб на патрубке совместно с ГОРБОМ и не дает возможности заправит бак полностью. Наступает момент, когда воздушная пробка в ГОРБЕ бака как бы изолируется максимально допустимым уровнем бензина в нем и далее заправка становиться не возможной. Этот воздушный объем в ГОРБЕ и служит предохранителем, не позволяющим, при появлении избыточного давления, вытекать бензину из вентиляционного клапана на баке. Т.е. внутренний штуцер клапана всегда находится выше максимального уровня бензина в баке. Но ведь при движении бензин плещется и может наступить момент, когда волна бензина перекроет отверстие штуцера в баке, и если в этот миг произойдет сброс давления, - вытекание бензина обеспечено. Снова эксперимент. Начинаю раскачивать машину в продольном направлении и одновременно засасываю воздух, рискуя глотнуть. Слышу, как плещется бензин, И НИФИГА! Так и не глотнул. Значит внутри бака есть еще один прибамбас, (аналогичный системе вентиляции редуктора заднего моста = сапуна) не позволяющий бензину, даже при плескании, попасть в вентиляционную трубку и в клапан. Пошел дальше. Закрутил пробку бензобака и стал надувать бак через нижний клапан, сколько смог. Как только перестал надувать, - сразу из этого клапана пошел обратный воздух, причем накачал я от души, а воздух выходил медленно и понемногу. Значит кроме клапана там стоит еще и калибровочный жиклер, не позволяющий воздуху резко вылететь наружу. Так сказать дозирующая система. Далее высосал воздух, сколько смог. Эффект тот же. Так же медленно воздух входил обратно в бак. Судя по усилиям вдува/высасывания, - клапан довольно слабенький, и избыточное давление в баке, или разрежение может быть не более 0.05 - 0.1бар. Из всего сказанного теперь можно сделать следующие выводы: 1. Вентиляция бензобака сделана хитро, но преступно. Пары бензина спокойненько отравляют нашу атмосферу и не дожигаются в движке, как это сделано даже на сраных АЗЛЫКАХ, не говоря уже о всех моделях ВАЗ. Про иномарки я молчу. 2. Заправляться можно хоть по самое горло, опасности никакой. 3. В жаркую погоду в закрытом гараже НЕ КУРИТЬ!!! Пары бензина все-таки! вверх главная |
|
После появившихся в конференции сообщений о попадании воды в бензобак при проезде глубоких луж или аварийной остановке в глубокой луже решил попытаться исключить возможность проникновения воды в бак. О системе вентиляции и возможных неприятностях я уже ранее писАл, поэтому повторяться не буду. Самое простое решение, - это одеть на перепускной клапан вентиляции длинную трубку и поднять ее куда-нибудь повыше, что бы вода не могла в нее попасть, - так и сделал. Для информативной наглядности в эту трубку врезал прозрачный маленький бензофильтр, стоимостью 9рэ. Он и воздух фильтрует, что бы не попадала пыль в ББ, и если появиться подозрение, что вода все-таки могла попасть в бак, то глянув на этот фильтр всегда можно убедиться так ли это. В качестве шланга использовал резиновую трубку, которая проходит в гибком, армированном металлорукавом, шланге душа в бытовой ванной. Она по диаметру - что доктор прописал. Такие трубки продаются на сантехнических толкучках и стоят копейки. Трубка НЕ бензостойкая, но это не страшно, т.к. по ней никогда бензин не потечет, а значит и не растворит. Теперь об установке девайса: Нужна яма, или эстакада. Отрезать 30см трубки и одеть один ее конец на штуцер прозрачного бензофильтра. Второй конец трубки одеть на штуцер перепускного клапана вентиляции ББ. Остаток трубки одеть на второй штуцер бензофильтра и проложить всю эту конструкцию сверху гофрированных шлангов, которые идут от заливного люка, исключив пережатие или перегиб трубки. Хомуты не нужны, т.к. давления в трубке нет и она надежно держится на всех штуцерах. Бензофильтр должен лежать на этих гофр-шлангах, что бы его случайно не зацепить при проезде неровностей дороги. Закрепить конструкцию можно любой проволочкой или веревкой, или ремешком/застежкой. Главное - что бы трубка с бензофильтром была примотана к штатным гофр-шлангам и не болталась под машиной. Длину трубки нужно оставить такой, что бы она вошла и прошла МАХ высоко рядом с гофр-шлангами к наливному люку. Это самое высокое и безопасное место при условии наличия дополнительных задних пластиковых подкрылков. Если задних подкрылков нет, то надо искать другое высокое место, а это не так то просто. Здесь у меня советов нет. И последнее: Трубка проходит недалеко от выхлопной трубы и может нагреваться, особенно в пробках, поэтому за ней надо последить, что бы не пересохла, и не растрескалась. В общем, жизнь покажет, на сколько надежно такое решение. |
|
Сначала поставил НИВовский GM, но мне с ним не повезло с самого начала, так как он чересчур шумел, когда в баке оставалось не очень много бензина. Проработал он меньше года, хоть и встал почти как родной. Недели две назад поставил себе вместо него Bosch десяточный с родной Бошевской сеточкой. Проблем при установке никаких не возникло, только надо металлическим хомутиком притянуть корпус бензонасоса к направляющей лапке, а то он так и норовит развернуться под пружинящим действием топливоподающей трубки, и правильно сориентировать сеточку. Она должна глядеть не на корму Нексии, а вперед. Сейчас я очень доволен, никаких замечаний по производительности нет. фото FAQ 3 вверх главная |
|
Признак: - бензонасос вращается, но двигатель не запускается. Версия: - слишком мало давление в топливной рампе. Причина: - износ оси шестерни БН. Конструкция бензонасоса с виду неразборная, но реанимировать его можно. Признаки "умирания" бензонасоса: - машина нормально заводится и двигатель устойчиво работает только если в баке больше половины топлива; - двигатель не развивает полную мощность; - рывки и дерганье при разгоне особенно на второй передаче, при оборотах более 2500 двигатель начинает глохнуть. Все это МОЖЕТ БЫТЬ связано с низкой производительностью бензонасоса. На машинах оборудованных бензонасосом американского производства может наблюдаться такой глюк, связанный с особенностью конструкции насоса. При "холодном" запуске двигатель пускается только со второго раза и если насос "хватанул воздуха", то запустить бензонасос удасться только залив в бак более 15л. топлива. Это никак не говорит об неисправности бензонасоса. Конструкция его такова что работать он не начнет пока нагнетатель полностью не заполнится жидкостью и не вытеснит из корпуса насоса весь воздух. Это бензонасос способен развивать очень высокое давление (в статике удалось накачать 7кПа), НО имеет более низкую производительность чем корейский. Надежность его выше, он менее чувствителен к "грязному" топливу. Корейский бензонасос более производителен, но не может развить значительное давление (в статике не более 3кПа). Менее надежен, чуствительно относится к грязи в топливе (весь нагнетатель из силумина). Эсперо с корейским насосом развивает большую мощность, чем с американским. На Нексии разницы никакой. Ремонт: Снять бензонасос с автомобиля. Разжать один из хомутов на шланге и снять шланг Снять клеммы с бензонасоса Вынуть бензонасос из кронштейна. БН на машинах марки ДЭУ бывают двух типов: А). Американский тип бензонасоса имеет широкую заборную горловину и фильтр-сетку прямоугольной формы. Внутри шестеренчатый нагнетатель планетарного типа - в полевых условиях починить такой насос невозможно. Б). Корейский тип бензонасоса имеет узкую заборную горловину и фильтр-сетку треугольной формы. Внутри нагнетатель в виде крыльчатки. Его ремонт вполне возможен даже в полевых условиях. Для восстановления работоспособности потребуются небольшая плоская отвертка, молоток и металлическая пластинка толщиной 1,5-2мм. Вынимаем бензонасос из кронштейна, снимаем фильтр и шланг. Отверткой разгибаем завальцовку со стороны заборного патрубка и вынимаем крышку. В крышке по центру есть углубление и опора для вала двигателя. Вот именно в это углубление на опору помещаем дополнительную металлическую пластинку. Можно использовать любой подручный материал - лишь бы он продержался некоторое время. Если нужно сделать "на века", то нужна бронза или медь. Пластинку нужно вырезать таким образом, чтобы она как можно плотнее вошла в углубление. Устанавливаем крышку на место. ВНИМАНИЕ! Нужно совместить заборные и нагнетательные полости на крышке и самом насосе, т. е. крышка должна встать точно на старое место! Хорошо придавливаем крышку и легкими ударами молотка через отвертку зажимаем шесть упорных точек (по углублениям на крышке и по прорезям на корпусе). Далее тщательно завальцовываем корпус вокруг крышки молотком (загиб стенок корпуса примерно 45 градусов). Смысл такого ремонта: Под воздействием грязи, попавшей в бензонасос, протачивается вал двигателя под передней втулкой и в образовавшийся зазор "уходит" давление. Дополнительная опора задавливает вал вниз, где поверхность не изношена (допуск это позволяет) и герметичность восстанавливается. Какие еще действия можно предпринять «в поле» при подозрении на отказ нагнетателя бензонасоса? Самое простое залить бак «под завязку» - давление восстановится и можно будет дотянуть до сервиса. Можно установить любой бензонасос от отечественных инжекторных машин (ВАЗ, ГАЗ). Для этого вынимаем бензонасос из кронштейна (если таковой имеется) и устанавливаем вместо отказавшего, прикрепив его любыми подручными средствами стойкими к бензину (отлично подходит алюминиевый провод), подключаем клеммы соблюдая полярность. Немного о ремонте американского бензонасоса. Как уже говорилось, в полевых условиях сделать его не получится. Для ремонта потребуется выточить новый корпус точно по параметрам старого, причем со съемной крышкой. Главное обеспечить плотное прилегание бензонасоса к корпусу со всех сторон! Сделать это может любой опытный токарь (мне выточили за 250р. в течении получаса), нижняя крышка делается съемной (на винтах). Бензонасос полностью разбирается. Развальцевать кусачками нижнюю крышку. Высверлить сверлом 8мм. приклепанные к планке контакты. Вынуть бензонасос из корпуса. Разобрать нагнетатель, отметив порядок расположения элементов (пружины, шайбы, уплотнители) Выбить ось нагнетателя. Перевернуть ее и забить на место. На алмазном круге отполировать рабочую поверхность подвижной шестерни. Собрать все в обратном порядке в новом корпусе. Данная методика проверена на собственной машине и с успехом поставлена «на поток». Отзывы клиентов положительные. |
|
Казалось бы ничего
сложного. Снять электроразъем на БН, открутить хомут и отсоединить резиновый
топливный шланг, а после откручивания шести болтов вынуть насос из бака. Вот
тут и проблемка. Хомут на шланге открутили, а шланг снять не удается. И не
удастся, потому что последовательность немного другая. |
|
Американский бензонасос имеет широкую заборную горловину и фильтр-сетку прямоугольной формы. Внутри шестеренчатый нагнетатель планетарного типа - в полевых условиях починить такой насос невозможно. Корейский бензонасос имеет узкую заборную горловину и фильтр-сетку треугольной формы. внутри нагнетатель ввиде крыльчатки. Вполне возможен ремонт прямо в поле. Для восстановления работоспособности потребуются небольшая плоская отвертка, молоток и пластинка толщиной 1,5-2мм. Вынимаем бензонасос из кронштейна, снимаем фильтр, шланг. Отверткой разгибаем завальцовку со стороны заборного патрубка и вынимаем крышку. В крышке по центру есть углубление и опора для вала двигателя. Вот именно в это углубление на опору помещаем дополнительную пластинку (можно использовать любой подручный материал - лишь бы продержался некоторое время). Если нужно сделать "навека", то нужна бронза или медь. Пластинку нужно вырезать таким образом чтобы она как можно плотнее вошла в углубление. Устанавливаем крышку на место. ВНИМАНИЕ! Нужно совместить заборные и нагнетательные полости на крышке и самом насосе (т. е. крышка должна встать точно на старое место)! Хорошо придавливаем крышку и легкими ударами через отвертку зажимаем шесть упорных точек (по углублениям на крышке и по прорезям на корпусе). Далее тщательно завольцовываем корпус вокруг крышки молотком (загиб стенок корпуса примерно 45 градусов). Смысл сих действий. Под воздействием грязи попавшей в бензонасос протачивается вал двигателя под передней втулкой и в образовавшийся зазор "уходит" давление. Дополнительная опора задавливает вал вниз, где поверхность не изношена (допуск там достаточен) и герметичность восстанавливается. вверх главная |
|
Кроме прокладки бензонасоса виновниками в появлении снаружи запаха бензина и подтеков под машиной могут быть соединения толстого (наливного) и тонкого гофрированных шлангов с бензобаком. На своей машине я увидел, что бензин редкими каплями сочится из соединения тонкого гофрированного шланга, выходящего из ББ и идущего вверх к горловине, рядом с толстым наливным шлангом. Виновником причины оказался неудачно поставленный хомут тонкого шланга на штуцере ББ. Его шестигранная головка упиралась под углом в днище машины. При проезде неровностей, когда ББ чиркал по кочкам, он приподнимался вверх и деформировал собственно хомут, который упирался головкой в днище машины. Вот бензин и стал потихоньку сочится, - а я все грешил на прокладку БН. С большим гимором (и только при наличии ямы) отсосал около 10л бензина из ББ, чтобы уровень стал ниже штуцера этого шланга. Убедился, что из Нексии бензин не своруешь. С еще большим гимором открутил этот хомут и сдернул шланг. Хомут имел форму эллипса от постоянного контакта с днищем машины. Неудивительно, что бензин сочился из такого соединения. Хорошо, что не отломился штуцер ББ. Выровнял хомут и переставил его так, чтобы он больше не цеплял за днище, а заодно и чтобы его можно было легко подтягивать. Хомут на толстом наливной гофрированном шланге тоже смотрит вверх, но до днища машины все же не достает. Видать при сборке машины сначала шланги ОТДЕЛЬНО ставят на ББ, а потом всё в сборе ставят на машину. Иначе объяснить установку хомутов крепежом вверху я не могу. Протянуть хомуты обоих шлангов на машине, без снятия ББ практически невозможно. Можно и не снимать, но опустить его заднюю часть придется обязательно, для чего нужно ослабить ленточное крепление ББ к днищу. Для облегчения работы ББ должен иметь не более 10л бензина. Да и помощник в яме не помещает, чтобы поддерживать ББ. Вот еще одна возможная причина появления подтеков и запаха бензина вокруг машины при заправке полного бака. |
|
Через несколько тык после покупки новой Нексии обнаружил на полу в гараже лужицу бензина при заправке полного бака. Это стандартная болезнь всех новых Нексий. Протянул прокладку БН и забыл о проблеме почти на два года. Этим летом снова обнаружил на полу в гараже лужицу бензина при заправке полного бака. Снова протянул прокладку, но запах бензина в гараже после заправки полного бака оставался, хотя подтеков больше не было. На Ноябрьские праздники купил новую прокладку и посадил ее на герметик, хотя следов подтека бензина в зоне прокладки не было. В эту субботу решил поменять тормозуху. Вхожу в гараж и снова запах бензина. Решил сначала закончит с тормозами, а потом снова лезть в прокладку БН. Залез в смотровую яму и только тут увидел, что бензин редкими каплями сочится из соединения тонкого гофрированного шланга, выходящего из ББ и идущего вверх к горловине, рядом с толстым наливным шлангом. Виновником причины оказался неудачно поставленный хомут на этот тонкий шланг на штуцере ББ. Его шестигранная головка упиралась под углом в днище машины. При проезде неровностей, когда ББ чиркал по кочкам, он приподнимался вверх и деформировал хомут, который упирался в днище машины. Вот бензин и стал потихоньку сочится, - а я все грешил на прокладку БН. С большим гимором (и только при наличии ямы) отсосал около 10л бензина из ББ, чтобы уровень стал ниже штуцера этого шланга. Убедился, что из Нексии бензин просто так не своруешь. С еще большим гимором открутил этот хомут и сдернул шланг. Хомут имел форму эллипса от постоянного контакта с днищем машины. Неудивительно, что бензин сочился из такого соединения. Хорошо, что не отломился штуцер ББ. Выровнял хомут и переставил его так, чтобы он больше не цеплял за днище, а заодно и чтобы его можно было легко подтягивать. Хомут на толстом наливной гофрированном шланге тоже смотрит вверх, но до днища машины все же не достает. Видать при сборке машины сначала ОТДЕЛЬНО ставят шланги на ББ, а потом всё в сборе ставят на машину. Иначе объяснить установку хомутов крепежом вверху я не могу. Протянуть хомуты обоих шлангов на машине, без снятия ББ практически невозможно. Можно и не снимать, но опустить его заднюю часть придется обязательно, для чего нужно ослабить ленточное крепление ББ к днищу. Для облегчения работы ББ должен иметь не более 10л бензина. Да и помощник в яме не помещает, чтобы поддерживать ББ. Вот еще одна возможная причина запаха бензина вокруг машины при заправке полного бака. Достаточно один раз проехать по кочкам и чиркнуть низом бензобака. вверх главная |
|
Почти половина
электрических бензонасосов в машинах представляют собой шиберный насос с
рабочими органами в виде роликов, вставленных в пазы ротора. Насос приводится
в действие электродвигателем постоянного тока. Насос и электродвигатель
вставлены в корпус и погружены в топливо. На входе бензонасоса предусмотрена
фильтрующая сетка. Она предназначена для задержания сравнительно крупных
частиц, способных привести к выходу из строя насоса. Замечено. Что при
использовании обычного отечественного бензина, насос изнашивается за 12-18
месяцев, максимум работает нормально в течение 2-х лет эксплуатации
автомобиля. Основные производства электронасосов - фирмы АС, BOSCH DENSO;
PIERBURG; VDO; WALBRO (в алфавитном порядке). Основные причины вывода из
строя: |