Кузов --- /Ниkолаич/

Изначальная проблема заключалась в том, что приходилось носить с собой два ключа, один из которых подходил к замку зажигания и багажнику, а второй к дверям. Покупать комплект новых личин и жаба душила и лень было, и добрый greenex поделился своими старыми личинками, с коими вчера и был проведен эксперимент. Итак, изначально берем ключ и считываем с него его код. Он состоит из 10 цифр в зависимости от ширины ключа в разных сечениях начиная от 5 мм от кончика ключа с шагом 2,1 мм.
Ширине ключа в 8 мм. соответствует 1, 7 мм.=2, 6 мм.=3, 4,5 мм.=4. (Точнее если быть точным, то приведенные цифры приблизительны, округлены до мм. Так удобнее измерять простой линейкой, а не штангенциркулем). Таким образом определяем последовательность расположения запорных пластин в личине. Далее берем личину, тонкой отверткой поджимаем пластиковое колечко, одновременно пытаясь снять большое металлическое кольцо и... стягиваем его оттуда. Вынимаем цилиндр замка, вытаскиваем запорные пластины вместе с пружинками, чистим и кладем отмачиваться все это в бензин или растворитель. На каждой запорной пластинке стоит цифра от 1 до 4, обозначающая ширину ключа в этом месте. И теперь в соответствии со снятым выше кодом ключа вставляем пластинки с пружинками в цилиндр замка. Если процедура проводится с замками дверей или багажника, то две циферки окажутся лишними, т.к. секретный код ключа полностью используется только в замке зажигания, а в дверях используются 8 пластин из 10. Вполне возможна ситуация, что требуемого набора пластин с нужными номерами не наберется. В этом случае просто ничего в то место, где должна быть нужная пластина ничего не вставляем. Секретность, конечно, от этого немножко потеряется, но, думаю, ничего страшного. Тем более, что если машина не новая (и периодически внутрь пихается литол), то секретность уже наверняка существенно потеряна, т.к. даже если замок работает, то от 1 до 3 пластин в цилиндре замка наверняка закисло и постоянно находятся в открытом состоянии. Все. собираем, смазываем и ставим на машину :-). вверх главная

Подбор цвета краски

Номера цветов Нексий/Эсперо
10L белый
11U белый
21U темно-синий металлик
22U темно-синий металлик
23U синий
41L темно-зеленый металлик
42U зеленый металлик
43L светло-зеленый металлик
48L серый металлик
62U темно-бежевый металлик
74U вишневый металлик
77L темно-вишневый металлик...
80L черный
81U серо-зеленый металлик
83L черный
91L серебристый металлик
92L бежевый металлик
92U серебристый металлик вверх главная

Опыт покупки краски

Если кто-то все же соберется приобрести автоэмаль для покраски всего авто или его части, тем может быть будет небезынтересно, как я покупал сей продукт. Постулат 1. Краски для наших(ДЭУ) авто условно можно разделить на 2 вида: 1) готовые к применению краски (гамма цветов); 2) краски, получаемые путем смешивания различных компонентов для попадания точно в цвет. Разница понятна - первые могут совпасть, а могут не совпасть по цвету, вторые по-идее должны точно повторять колор. Разница в цене тоже ощутима. Забыл сказать - речь идет о металлике. Постулат 2. Краски фирм SIKKЕNS и DUPONT бывают только второй группы (если верить продавцам) и их получают компьютерным подбором по образцу (например лючок бензобака). Поэтому и не существует никакого номера готовой краски фирмы SIKKЕNS(DUPONT), которая соответствовала бы нашему, скажем, 45U. Каждый раз это смесь разных компонентов фирмы. Зная номер краски (в моем случае 41L) можно конечно получить конечный продукт по заданной компом программе, однако я собственными глазами видел отличие краски на образце от краски на моем лючке (для справки: машине 1,5 года, гаражное хранение - это я о выгорании на солнце). Вывод: если хочешь точного совпадения красок - подбирай по образцу на компьютере. Правда надо сказать, что точный подбор не гарантирует такого же совпадения на самом объекте покраски. Тут в дело вступает пресловутый человеческий фактор - личность маляра. Все в его руках. От теории к практике. Действие 1. В конфе "покраска" очень рекламируют сайт http://sikkеns.narod.ru/. Это тойотовские центры. Продают краску SIKKЕNS. Скидки и все дела. Но... Краску наливают от 100гр, а расходники по литру не меньше. И ждать надо несколько часов пока подберут колор. В результате мне на мои 300 гр. краски с прибамбасами насчитали 50$ с учетом 15% скидки. "Будем искать"... Действие 2. КЕМП "Мневники". Красок - море. SIKKЕNS 300гр. со всеми делами и подбором - 830 деревянных. Почувствуйте разницу! Приятная женщина-продавец согласилась подобрать цвет за 40 мин. Но "не шмогла". "Не попадаю в зерно". Ничего не получается, говорит. Послала на 3-й Хорощевский пр. д1.кор.3. Там, мол, вам все подберут и скидку дадут, если скажете, что вы из КЕМПа. А на прощание отдала она мне ту смесь, что у нее получилась. И денег не взяла. И стал я обладателем 300 гр. прекрасной подкраски. Спасибо ей! Действие 3.С трудом нашел этот д1.к.3. Ни вывески, ни знака какого. Хмурый парень встретил неласково. "Подобрать можем, только ждать долго". После уговоров согласился сделать побыстрее. Через полчаса торжественно вручил мне комплект из краски с растворителем, лака и отвердителя фирмы DUPONT. Взял 1000 наших. Выдал все инструкции, пожелания, гарантии и напутствия. вверх главная

Восстановление пластика

Восстановление Нэксии :
1.Повреждена облицовка переднего бампера
- сильно шоркнута правая часть, вырвана (но держится) полоска пластмассы,
- трещина сверху посередине до молдинга,
- оторвалась несколько ушей крепящих облицовку сверху,
- оторвался пластмассовый профиль (прокладка между вышеуказанными ушами и металлическим бампером)
- сломались крепления облицовки к крылу
После езды по фирмам занимающимся ремонтом бамперов сделал вывод - лучше купить новый (немного добавив) или делать самому, выбрал второе. Подобрал черную гибкую пластмассу (коробка от губки для чистки обуви), взял паяльник ватт на 100 и стал варить. Глубокие царапины и вырванный кусок заварились хорошо (потом еще подваривал маленьким паяльником уже небольшие углубления) после этого - уф, шкурочкой, крупной, мелкой. В итоге - на ощупь почти никак не ощущается (в том числе и там где была дырка). Там где была трещина - снизу подложил оцинкованное железо (лучше надо было толстый алюминий - чтобы совсем не играл при нагрузках на бампер) сверху вставил 6 винтов на 5 с потайной головкой, причём головку утопил ниже уровня поверхности, и потом заварил сверху пластмассой как писал выше. Там где винты - попросил знакомых зашпаклевать. Потом всё это дело покрасил краской из баллончика. Вроде не видно ничего, когда всё высохнет, на солнце посмотрю как будет смотреться чистая поверхность (сейчас грязи море летит).Уши на облицовке также заварил пластмассой (там где были оторваны - наварил новые пластинки из пластмассы) получилось прочно, добиваться чтоб было незаметно (что самое трудное) здесь не нужно (т.к. они скрыты под фарами, декоративной решёткой).Для крепления облицовки к мет. бамперу сделал такие вот : _Г скобки из стали (2 мм.) на мет. бампер прикрутил их саморезами (красивыми такими, с шайбочками) а сверху к ним облицовку - ещё эти скобки покрасил той же краской чёрной - в общем выглядит это место - как будто так на заводе и было сделано. Кроме того были сломаны оба пластмассовых крепления облицовки бампера они находятся между облицовкой (справа и слева, к ним же крепится подкрылки передних колёс) и крылом, собственно крепят облицовку к крыльям. Одну отремонтировал (с помощью той же оцинковки ), другую купил новую, сил уже не хватило и времени особенно. Так вот восстановил облицовку бампера. Возился долго и муторно, повторяю что возможно будет заметно на абсолютно чистой, только что вымытой машине на ярком солнце, в общем дождусь лета - там и посмотрю, а сейчас - никаких признаков ремонта.
2. Фары - отломились практически все уши (видимо облицовкой бампера давануло снизу ) Ну что, глаза боятся - руки делают. Взял хорошую точную дрель, саморезики. Вначале уши приварил (но это так - нагрузки это дело никакой не держит), и под каждое ухо кроил из толстой жести суппорт для прочности, вначале выкраивал его из бумаги, затем вырезал из жести , гнул в тисках (выкройки весьма замысловатые были, сверлил) и крепил их саморезами к корпусу фары и к этим приваренным осколкам и т.д. В общем вспомнил детство и умелые руки в полном объеме. При выкраивании этих суппортов прикидывал, как силы действуют, в каких направлениях , и пытался построить максимально прочную и самое главное - жёсткую - конструкцию. На правой фаре одно ухо вообще восстановлению не подлежало - пришлось изготавливать полный его заменитель из толстого алюминия. В общем с фарами тоже вроде закончил.
3. Металлический бампер (был вдавлен со стороны удара) Выправили мужики в гаражах (разброс цен был от 1200 рублей до 200 рублей) сделал у своих , которые до этого ремонтировали пострадавшую пятерку, за 200 - претензий у меня нет. Сказали Мы думали что Волга крепкая машина, но её бампер по сравнению с твоим - кусок фольги , и вообще дивились конструкции и особенно прочности бампера Нэксии (пострадавшую Пятерку ВАЗ делали они же до этого, так что видели работу моего бампера)
4. Теперь надо стало всё это собрать!
При простом собирании выяснилось - что морда всё-таки немного ушла влево. Щели между капотом и крыльями в принципе выравнивались (подрегулировал крылья - стали нормальные зазоры, ну уж если измерять - тогда заметно слегка) - это сделали когда правили бампер.
А вот когда поставил фары, решётку - правая фара утоплена под капот, капот слегка нависает на её частью, которая граничит с декоративной решёткой. Левая - наоборот вылезла на миллиметров 4-5 вперёд. Расстроился, даже загрустил.
В общем, решил расточить в нужную сторону дырки на ушах фар, чтобы фары можно было сместить (в пределах 5 мм. примерно) в нужную сторону. Так и сделал. Правую выдвинул , левую - утопил .
ИТОГ : Про бампер уже писал, про фары и решётку : добился практически идеальной линии капот-фары-решётка. Позже смотрел на других Нэксиях - ну что могу сказать - есть машины с идеальными линиями, а большинство - при внимательном рассмотрении слегка грешат (немного фары неровно, капот и т.д.) внимательно разглядел машину у брата (тоже Нэксия), заведомо не битая, не правленая и пр. - есть грешки, ТАКИЕ ЖЕ как у моей сейчас. Так что, чтобы что-то увидеть - нужно очень пристрастно смотреть именно на эти места, а ввиду того что и у новых машин есть такие же грешки сборки - внешне определить практически невозможно. Но вот когда открыть капот - видно что дырки в ушах фар смещены. Может чем нибудь приличным заклеить сверху, якобы так и надо (какой-нибудь губочкой, якобы для хорошего прилегания капота , или ещё что-нибудь?) Да чуть не забыл , расходы : 275 руб. - купил левое крепление облицовки бампера 200 руб. - правка железного бампера 50 руб. - шпатлёвка участка облицовки 50 руб. - краска (аэрозоль) ИТОГО : 575 руб. ну ещё покупал свёрла, напильник, шкурку, это не считаю, в хозяйстве пригодится. вверх главная

Как заделать мелкие царапины ?

Прежде, чем мазать краской, попробуй заполировать. Но не абраззивной полиролью от ТартлВакс (которая, в общем-то для других целей). Возьми цветообогащенную полироль от Treatment или от того же TurtleWax - их особо подбирать не надо - там семь основных цветов спектра на все случаи жизни. Неглубокие царапины должна закрасить. К тому же эти полироли (по крайней мере, Треатмент) с тефлоном, и поэтому будут полезны для ВСЕГО кузова. Если результат тебя не удовлетворит, тогда м.б. подкраска + абразивная полироль (опять-таки лучше от Треатмент). Смысл процедуры таков: краской закрашиваешь царапины, при этом (хочешь или не хочешь) краска попадает на соседние неповрежденные участки. Вот именно ее и надо аккуратно снимать абразивной полиролью. На словах это просто, на практике - трудоёмко

Способ устранения скрипов/стуков в стойке

Устранить скрипы/стуки в правой стойке на неровностях и при торможении. Действительно дело было в дверных петлях задней правой. Выбил верхний штифт, насовал литолу, забил обратно. Нижний выбить не удалось, но и так помогло. Не знаю надолго ли. Да, и ещё в замки снаружи тоже от души даванул литолу из тюбика. Вот только что будет зимой?! И последнее. Выбивать дверные разрезные штифты очень неудобно, так я приспособился с помощью рожкового ключа на 10

При трогании, торможении и на колдобинах были слышны щелчки кузова. Лечил так: на всех петлях дверей снял пластиковые затычки и колпачки, прочистил все от грязи, разрезные втулки (что там стоят как оси петель) сдвинул постукиванием молотка через деревяшку. Нанес новую смазку снаружи и натолкал внутрь - через разрез втулки смазка попадает на петли изнутри. Забил оси в исходное положение и надел все затычки на место. Очистил и смазал замки дверей густой смазкой. Не знаю надолго ли это поможет, но пока два дня балдею от отсутствия этих щелчков. WD40 и ее аналоги спасали на полдня. Замки смазывал не снимая (откровенно говоря -- лень). Зато прошлым летом смазывал все, что касается замков и тяг внутри двери и закрыл все это куском полиэтилена, который подогнал по месту. В результате, этой зимой ни разу не замезли замки и тяги, даже после мойки на улице в мороз, прошлой зимой эта проблема меня достала. вверх главная

Тополиная смола

Пока цвел и распускался тополь, я проклинал это дерево как мог. Не буду говорить о том, что место надо выбирать другое и пр., это, кстати, относится и к другим деревьям, смола по составу примерно одинакова. Так вот, машина была покрыта капельками смолы через каждые 5-ть кв. см. Тополиная шелуха со смолой была везде. Намучившись всласть, я нашел такой выход.
1) Шелуху руками и щеткой не удалять, она очень нежная, чуть заденешь вытекает смола. Рекомендую смахивать влажной тряпкой (ветошью): смочить в теплой воде, отжать почти досуха и аккуратно смахивать, не касаясь руками опавших почек. Сухая тряпка слишком легкая и смахивать ей неудобно.
2) Желательно машину вымыть, лучше на мойке или шлангом. После мытья протереть, удалив лишнюю влагу. За смолу можно не беспокоиться, то, что прилипла уже не отлипнет и сильно не размажется.
3) Проспиртованным тампоном аккуратно удалить все смоляные подтеки. Послу удаления остаются желтые разводы. Удалять аккуратно, сильно не тереть, спирт хорошо растворяет природную органику. Расход спирта небольшой: у меня ушло около 20 грамм. Водка не годится, слишком слабая концентрация. Ранее было замечено, что смола по составу похоже на канифоль, те кто занимался радиолюбительством наверное помнят жидкую канифоль на спирту.
4) И наконец, остатки в виде желтых пятен и подтеков обработать bug & tar remover. Я купил PRESTONE (кажется не ошибся в наименовании производителя). Поверхность после обработки чистая без следов. У меня Нексия светло-серый металлик, любые пятна хорошо видны. Дополнительные рекомендации. Как уже говорилось, два раза в год обрабатывать машину защитной полиролью (по вкусу, но лучше синтетическая или смешанная). вверх главная

Снятие решетки радиатора

Если смотреть сверху не нее, то по бокам есть две квадратные дырки. Просунуть длинную отвертку в дырку и нажать ей на защелку (ее очень трудно разглядеть, поэтому нужно наощупь). При этом нужно тянуть решетку на себя в горизонтальной плоскости.

Сначала отворачиваешь четыре верхних винта на передней панели крепления решетки, потом берешь длинную, тонкую отвертку и вставляешь в прорезь справа и слева там квадратики такие по бокам, но сначала загляни туда, в эти отверстия увидишь маленький пластмассовый язычок- фиксатор от крепления решётки, так вот попадаешь язычком отвертки на крепление решетки на фиксатор и шлицом отвертки двигаешь фиксатор, чтобы язычок потихоньку стал убираться к сторону двигателя, когда оба язычка -фиксатора уберёшь вовнутрь, то берёшь решетку и вытаскиваешь, всё очень просто и нестрашно, только аккуратней, чтобы не обломить фиксатор. Одеваешь, просто защелкиванием и прикручиванием на место винтов крепления

Сначала выкручиваешь шурупы сверху! Потом вынимаешь щуп для проверки уровня масла в двигателе..........протираешь его и просовываешь в дырочки сверху решетки и отшелкиваешь защелки.......их там по одной с каждой стороны!

Скрипы/стуки в дверях

Немного сморщив мозги я наверное разгадал причину применения разрезных трубок в качестве осей дверных петель.
1. Если ты обратил внимание, то крепление петель как к самой двери, так и к стойке кузова выполнено сваркой. Значит при замене двери петли не отсоединишь от двери, или кузова, как например это сделано на ВАЗе.
Уши приварены намертво. Единственный способ - это вынуть оси. Правда они развальцованы с обоих концов, но именно их пустотелость позволяет перекусить их мощными кусачками, или ножницами. Применение глухих стержней в качестве осей потребовало бы гаечного стопорения, что по технике безопасности не допустимо на осях дверей транспортных средств, а их расклепывание на собранной машине сложно технологически. Удалить такую ось при замене двери было бы очень проблематично.
2. Те, кто уже пытался сдвинуть оси, постукивая по их торцам молотком, обратили внимание, что оси с трудом двигаются во втулках петель. Значит натяг все-таки существует. Я согласен с твоим предположением, что или сама ось, или втулки петель со временем немного стираются в зоне контакта вращения. Возможно конструкторы знали заложенный дефект появления стука по мере износа, поэтому оси выполнены длинными, что бы была возможность их сдвинуть в осевом направлении и создать новую не изношенную зону контакта, а продольный разрез позволяет
заложить в узел достаточное количество масла (литола, или лучше Фиола, как более тягучего). Я просто уверен, что ни один владелец новой Нексии ни разу не смазал эти узлы ДО появления характерного стука. В результате сухого и пыльного трения износ проявляется довольно быстро. Я, наученный вашим горьким опытом, смазал их сразу, как только пригнал машину из салона. Понаблюдаю за результатом. ЗЫ: Аналогичными трубками выполнено крепление тормозных колодок переднего суппорта. И здесь использован эффект натяга, в противном случае глухие оси потребовали бы боле сложного и подпружиненного узла, как это сделано на тех же ВАЗах, а это снова удорожает изделие. А тут дешево и сердито, и оси в суппортах не болтаются - значит цель достигнута.
3. Теперь давай рассмотрим нагрузки на оси петель при закрытой двери и при открытой. Разница в нагрузках, я думаю, тебе понятна. При закрытой двери изгибающий момент веса двери на петлях значительно
меньше, значит изношенная ось или втулки уже не так прижимаются друг к другу, вот и получили дребезжащий эффект, который даже может напоминать стук внутри двери.
При открытой двери изгибающий момент выбирает износные зазоры и дверь никогда не заставишь стучать. ИМХО. Надо не только смазывать оси, но и при появлении стука сместить их в осевом направлении на 3 - 5мм, что бы остался еще запас на последующие сдвигания. Таким образом можно довольно долго бороться со стуками в петлях дверей. Еще можно попробовать повернуть их вокруг своей оси на 90 градусов, тем самым изменив зону износа. Заодно понаблюдать, что в чем вращается. То ли ось вместе с петлей двери, то ли ось стоит неподвижно. вверх главная

Замена дверных осей

УзДэу Нексия 1997 158000км.
Менял оси на всех дверях. В результате пропали стуки, скрипы и после регулировки замков двери стали закрываться как на Мерседесе. Менять не сложно при определенном навыке. Боролся со стуками пол года, - вертел, крутил, вбивал, смазывал - спасало не более чем на 500 км Необходимый инструмент: Молоток (не менее 0.5 кг квадратного сечения), рожковый ключ на 10, гвоздь 100мм можно больше со спиленным острием (может не понадобиться), кусок войлока (старый валенок, а лучше шинель), большой удлинитель из набора Советских торцевых ключей (их в наборе два один длинной 100 мм, другой 150 мм).
1. На боковые грани молотка приклеиваем накладочки, вырезанные из войлока (защита автомобиля от молотка :-))
2. лучше начать с верхней петли передней двери. Сначала ударами молотка раскачиваем (вверх-вниз ~ 5-10 мм) ось, затем вставляем под развальцованный конец ключ на 10 и выбиваем петлю (если поддается с трудом - пусть помощник покачает дверь вверх вниз. Это нужно для того, чтобы ось не цепляла стертыми краями внутри петли
3. Оси задних дверей удобней выбивать при закрытой задней двери.
4. Чистим и промываем отверстие (у меня там был песок), набиваем ось смазкой (я использовал фиол) и забиваем ось (очень удобно использовать удлинитель).
ЗЫ. Очень важно использовать тяжелый молоток (с молотком 300гр. у меня ничего не получилось).
Оси купил в Опелевском магазине на Свободном проспекте (г. Москва) по 23 руб.

Опишу свою методику замены осей на водительской двери. Сразу скажу, что с заменой 2-х осей на водительской двери управились за 20 минут, но ОЧЕНЬ желательно работать с помощником. Верхнюю ось менять легче, чем с нижнюю, поэтому лучше начать с нее. Сначала нужно отсоединить фиксатор-ограничитель открывания двери, для чего на стойке ударами снизу выбивается полая короткая ось. Затем через длинный (20 – 30см) штырь, диаметром 8мм, ударами молотка сверху немного осадить ось вниз, чтобы губки КРЕПКИХ пассатижей влезли между петлей и развальцовкой оси. Захватываем ось губками пассатижей. Помощник поддерживает и немного покачивает дверь, чтобы она в этой петле не защемляла выбиваемую ось. Ударами молотка сверху, по губкам пассатижей, ось довольно легко вышла из петли. Чуть отведя дверь в сторону протирается вся петля и ее отверстие от грязи и пыли. Снизу в петлю вводится смазка (литол/фиол). Снизу в отверстие петли прицеливается новая ось и слегка пристукивается, чтобы просто зафиксировалась в этом положении. Сжатые пассатижи плоскими губками подводятся снизу к развальцовке оси, прижимаются к ней, и далее ударами молотка снизу по губкам пассатижей ось забивается на свое место. Помощник покачивает немного дверь, чтобы отверстия петель совпали в момент прохождения этого стыка. Добавляем смазку сверху и снизу в полую ось и одеваем на нее обе заглушки. Для выбивания нижней оси пригодиться пятая рука. Один помощник поддерживает дверь, а второй должен держать пассатижи, которые так же вставляются губками между развальцовкой оси и петлей, и зажимают губками ось. Стучать молотком напрямую по пассатижам не даст порог и нижняя кромка двери. Для выбивания потребуется длинный (20 – 30см) удлинитель от набора торцевых головок. Удлинитель снизу упирается в зажатые губки пассатижей, которые держит помощник, и ударами молотка снизу по удлинителю ось выбивается вверх. Самому придется держать одной рукой удлинитель, а второй рукой стучать молотком. Мой сын умудрился одной рукой поддерживать и покачивать дверь, а второй держать пассатижи, поэтому обошлись без второго помощника. Петля так же протирается и загоняется немного смазки. Забивать новую нижнюю петлю довольно удобно и легко, т.к. она вставляется сверху. Точно так же сначала ось прицеливается и немного пристукивается в свое гнездо. Затем сжатые губки пассатижей кладутся сверху, на развальцовку оси и ударами молотка сверху по губкам пассатижей ось загоняется на место. Помощник обязательно покачивает дверь, чтобы совместить отверстия в петле в момент прохождения оси через стыки отверстий петли. ЗЫ: Писал дольше, чем делал эту работу! ЗЫ:ЗЫ: Старые оси прожили на машине почти 60тык с 1997г. В эксплуатации машина с конца 1998. Причина замены, - плохое закрывание двери и стуки при движении. После замены дверь стала закрываться очень легко, стуки пропали. Выбитые оси почти не имеют выработки, но их диаметр в средней зоне явно меньше за счет сильной коррозии. Ржавчина съела в этом месте 0,2 – 0,3мм диаметра оси. На этом основании абсолютно не имеет смысла сдвигать оси на стучащих дверях, о чем я писал ранее в FAQ. Эта полумера поможет всего лишь на несколько дней. Оси лучше заменить. Наличие коррозии говорит о том, что дверь ранее не смазывалась. Оси были абсолютно сухими. Если регулярно, раз в год, смазывать петли, то замену петель можно отсрочить надолго вверх главная

Чистые пороги

Наклейка пыле-грязе-защитных молдингов
После наклейки молдингов вечером, - по утру находишь их лежащими рядом с машиной. Слишком уж не качественный липкий слой этих произведений, купленных в Южном порту. Поэтому позволю себе дать несколько полезных советов по их установке.
1. Я покупал молдинги для 41-го Москвича. Они немного длиннее, чем это нужно для Нексии и их можно укоротить по месту сразу после наклейки на машину.
2. Молдинг на передние двери в своем желобке имеет передний упор. Его желательно удалить (срезать), иначе в желобке очень долго держится вода после дождя или мойки, которая вытекает из нижний штатных отверстий дверей. Такая ванна двери не на пользу и нижняя ее кромка может заржаветь. Возможная ржавчина, да еще и закрытая молдингом от вашего взора, будет обнаружена лишь тогда, когда спасать дверь будет уже поздно.
3. Липкий слой молдингов не очень качественный, поэтому лучше сразу воспользоваться клеем Момент, или иным надежным клеем, иначе утром найдете молдинги, лежащие рядом возле машины
4. От качества подготовки поверхности двери перед наклейкой молдингов зависит их дальнейшая судьба, поэтому тщательно, несколько раз, обезжирьте поверхность чистым (не разведенным) спиртом.
5. После наклейки очень желательно заполнить желобок мовилем, или тектилом. Такая пломбировка не даст воде собираться в желобке. Резина молдинга довольно мягкая и, отгибая край желобка с внутренней стороны двери, можно кисточкой, или из шприца заполнить желоб антикоррозийным составом.

Да, это именно Молдинги грязезащитные для ВАЗ-2109-099 , я не знаю сколько они стоят в Москве, покупал на рынке в Казани -100р. Были еще другие, которые приклеиваются к низу двери (они шире раза в 4, и дороже в 1.5), но они не понравились. А эти почти незаметные и ставятся в 5 минут и грязь под них не забивается. На всякий случай прошелся перед установкой Тектилом. Хуже не будет. фото FAQ 3

Поставил на все 4 двери. Девяточный подошел милиметр в милиметр. Вчера провел тест-драйв, как раз дождик шел. Прощайте грязные пороги.Все чисто и сухо. В коробке. На рынке возле КЭМПа - Комплект 6 штук (2 на крыло) 170-180руб

Самостоятельная установка защиты картера на Нексию

Я не ставлю свой целью убеждать в необходимости установки защиты картера. Каждый решает сам. Тем же, кто решил ее установить самостоятельно будет полезно знать некоторые особенности ее установки. Защита картера довольно большая, как протвинь. Она закрывает полностью все свободное пространство под движком между боковыми штатными пластиковыми щитками и имеет прямоугольный вырез в точке сливной пробки картера движка, что позволяет сливать масло без снятия защиты. Масляный фильтр откручивается сверху через моторный отсек и его замена так же не требует снятия защиты. Основной аргумент "мастеров" на СТО о необходимости временного снятия защиты картера при выполнении любого ТО - это необходимость визуальной проверки передней подвески и ШРУСовых узлов. Возразить тут сложно и нечего, хотя все понимают, что это просто дополнительный способ приработка (в 160рэ). Очень хотелось бы заглянуть в глаза тому "мастеру", который действительно нашел какой-либо криминал после снятия защиты. Пока им не укажешь на конкретную проблему - она так и останется вашей проблемой. Теперь собственно об установке защиты: Передняя часть защиты крепится к поперечине передка кузова на прилагаемые болты/гайки. Для этого нужно вынуть из профиля на кузове две пластмассовые вставки, в которые вкручиваются саморезы крепления штатного пластикового воздухоуловителя (это такая длинная, узкая, с закругленными и загнутыми краями полоска, прикрученная снизу ребром), а также снять центральную скобочку под саморез. Снятый воздухоуловитель прикручивается сверху защиты картера, обязательно через шайбы и монтируется одновременно с защитой. С задней частью лучше повозиться, и вот почему . Защита довольно тяжелая, металл толщиной 3мм, поэтому крепить ее под штатные болтики М5 (всего в двух точках), которые держат задние уши пластиковой защиты, мне показалось не надежным. Один "удачный" контакт с неровностью дороги - и эти болтики вряд ли выдержат нагрузку. Нужно рассверлить оба отверстия и нарезать новые резьбы под болт М8. Сталь усилителя на кузове, в котором нарезается резьба, ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. Чувствуется классная закалка. Чуть не сломал метчик, поэтому нарезайте потихоньку и не спеша, смазывая метчик маслом. Задние пластиковые уши так же притягиваются сверху кронштейнов защиты катера через шайбы, а не наоборот.
Ставить защиту нужно только вдвоем, т.к. она довольно тяжелая и одному работать трудно. Возможно придется немного рассверливать отверстия на кузове в точках переднего крепления. Отверстия в защите и в кузове могут немного не совпасть, но это как повезет. Вызывает сомнение надежность (крепость) переднего поперечного П-образного профиля, к которому крепится передняя часть защиты картера. ИМХО при наезде на кочку/пенек/булыжник этот профиль вряд ли выдержит и наверняка выгнется верх, а над ним, почти вплотную, расположен радиатор. Что-то будет??? Но это мое личное мнение/предположение. Есть и минусы в наличии защиты на машине: Ее придется снимать при натяжке ремня кондиционера и при замене масла в коробке, правда делать это нужно довольно редко. Целостность поддона двигателя и КПП важнее.

Борьба с провисанием дверей

Провисание дверей хоть на Запорожце, хоть на Мерсе устраняется одинаково. Чаще всего это случается с водительской дверью, особенно у тех, кто любит на неё опираться или висеть на ней в незакрытом состоянии. Предварительная подготовка:
1. Поставьте машину на твёрдое сухое покрытие, включите первую передачу, дополнительно положите под передние колеса упоры и зафиксируйте ручник.
2. Если провисание двери небольшое, а вы довольно крепкий парень, - то лучше всего нагрузить левую сторону машины знакомыми подружками, покрупнее, ;-) взять дверь за нижний угол, лучше через тряпочку и, по возможности, МАХ прикрыть дверь.
3. Сделать глубокий вдох и, крепко упёршись ногами в землю, потянуть дверь вверх. Заранее успокою. Оторвать дверь от петель вам не удастся, как бы вы к этому ни стремились. Если вы довольно сильны, то после 3-5 попыток вы сможете приподнять дверь на 3-5 мм.
4. Если вам это не удалось (мне, к сожалению, тоже), то придётся либо воспользоваться услугами парня покрепче, либо смастерить специальное приспособление, например - досочный рычаг. Для этого надо найти одну доску диной от полуметра до метра, сечением 200 х 10мм, и короткий брусок, до полуметра длинной и сечением 20 х 30мм или 30 х 30мм. Работы лучше выполнять вдвоём.
5. Открываем дверь, укладываем через тряпочку один конец доски на порог у центральной стойки, другой держим в руках опустив его до самой земли. Помощник или помощница должны МАХ прикрыть дверь и положить заранее приготовленный брусок между доской и нижним профилем двери, лучше через тряпочку. Обращаю внимание, что брусок кладется не под нижнее тонкое ребро двери, (оно запросто согнется) а под нижний горизонтальный профиль двери.
6. Прикрываем насколько возможно дверь. Теперь нужно осторожно начать поднимать свой конец доски, тем самым поднимая дверь через брусок - проставку, а помощник может придерживать дверь снаружи, чтобы она не открывалась
7. Маленькое примечание. Как при ручном приподнимании двери, так и с помощью рычага, не пытайтесь развивать бешенных и кратковременных усилий.
Это может привести только к поломке петель, или соскакиванию рук (досок) с неприятными последствиями. Усилия должны быть достаточными для изгиба бокового профиля двери и передней стойки с петлями, и не больше, а величина изгиба (подъёма двери) определяется продолжительностью приложения силы. вверх главная

Замок капота

Вчера собрался открыть капот, потянул за рычажок - тросик вытянулся, а капот не открылся
Во - первых попробуй открыть так: помощник тянет за рычаг открытия капота и не отпускает его. А ты в этот момент пытаешься открыть как обычно. Причина в том, что от тряски самопроизвольно выворачивается плохо законтренный запорный штифт замка капота. Ну это такой здоровенный болт с конусной головкой и подпружиненный. Когда он сильно вывернулся то при открытии он не выходит до конца из зацепления

Подкрылки

Многие агрессивно не советуют ставить подкрылки. Вряд ли они будут эксплуатировать свои машины по 7 – 10 лет. Скорее всего продадут через 2 – 3 года с пробегом 60 – 90тык. А дальше уже не их головная боль, а нового хозяина. С этим трудно спорить, поэтому промолчу. Другие владельцы живут в тепличных (с точки зрения зимней соли) условиях. Их не заботит Московский Лужковский коктейль, или Питерский рассол. Их так же можно понять. Ну зачем в Тбилиси, или в тундре подкрылки? Но я не могу понять Москвичей и Питерцев, которые нудно канючат по поводу зимнего рассола и одновременно отговаривают новоиспеченных владельцев от установки подкрылков. Именно ГРАМОТНОЙ установки.
1. Если подкрылки ставились на СТО, то их придется снова снять для дополнительной обработки зон крепления саморезами. Я видел, как их ставят на СТО. Подкрылок вводится под крыло, сверлится отверстие и в него ТУТ ЖЕ вкручивается саморез. И так по всему периметру подкрылка. В результате между подкрылком и крылом в точке сверления остается ОСТРАЯ СТРУЖКА металла, которая травмирует лакокрасочное покрытие. Кроме того место касания подкрылка и ребра жесткости на крыле не покрыто антикоррозийным составом. А дальше всё закономерно. Через 3 – 4 года саморезы вываливаются из проржавевших отверстий, а ребро жесткости крыла ржавеет не меньше, чем без подкрылка.
2. Меры защиты:
Сняв подкрылок нужно удалить металлическую стружку от сверления. 100% она там будет. Намазать густым антикором (тектил, тектил-бронза и т.д.) ребро жесткости крыла по линии касания края подкрылка, а также изнутри подкрылка по ребру жесткости. Изнутри для того, чтобы вылезшая там резьба самореза хорошенько измазалась антикором. Теперь возвращаем подкрылок на место и прикручиваем его теми же саморезами. Цель достигнута и точки крепления подкрылка саморезами на крыле машины С ОБЕИХ обработаны антикором. Но и это не все. После предварительного высыхания антикора (как правило на следующий день) нужно замазать пластилином небольшую щель между самим подкрылком и крылом по НАРУЖНОМУ периметру крыла (переднего и заднего). Это исключит попадание песка в эти щели и предохранит лакокрасочное покрытие крыльев от абразивного травмирования песком. Таким образом точки крепления подкрылка НАДЕЖНО защищены со всех сторон, как изнутри тектилом, так и снаружи тектилом и пластилином. После такой обработки о подкрылках можно забыть до снятия машины с эксплуатации. Чтобы пластилин не высыхал со временем, его надо покрыть тонким слоем того же тектила тоненькой кисточкой, чтобы не измазать все крыло, а только пластилин. Вот теперь всё!
Это не пустая трата времени. Я проверил зону сопряжения подкрылка и крыла на Нексии сына, которую он купил с пробегом 45тык и двумя зимами. На этой Нексии конечно такая защита не делалась. Песок, попавший в щель между подкрылком и крылом снаружи капитально прошкурил краску до грунта. Еще пару зим и крыло начнет ржаветь. Отверстия под саморезы также были ржавые. вверх главная

Снятие накладки переднего бампера (на Нексии)

1) Снимаем декоративную решётку и фары. Взору открываются штук шесть (или больше - точно не помню) саморезов - откручиваем.
2) Заглядываем снизу, видим два пластиковых пистона - вытаскиваем.
3) Переползаем поочерёдно к аркам и откручиваем по одному саморезу снизу (ими накладка крепится к пластиковым кронштейнам).
4) Это ещё не всё. С каждой стороны накладки есть отливы, которые вставлены в прорези на кронштейнах и закреплены металлическими зубастыми зажимчиками - находим, снимаем. Можно этого и не делать, но тогда придётся снимать накладку вместе с кронштейнами. Для этого придётся открутить саморезы, крепящие подкрылки к кронштейнам, и толстые такие саморезы, крепящие сами кронштейны к крылу.

Как отрегулировать замки дверей (Нексия)?

Отворачиваешь штырь на кузове на пол оборота, там шестигранник на 8 внутренний, чтобы появилась его подвижность и потихоньку двигай в ту, или другую сторону. После каждого сдвига чуть подтяни и закрой дверь для проверки эффекта. И так до получения нужного результата. Штырек можно двигать вверх и вниз. Надо найти лучшее положение, а потом затянуть штырь окончательно. вверх главная

С удивлением обнаружил, что этот штырь (вернее его гайка) почти не перемещается в своем гнезде. И стоит эта гайка, к слову сказать, в самом нижнем положении. Но вверх при этом не идет. Пришлось зайти с другой стороны, т.е полезть в багажник Мне удалось добраться до этой зловредной гайки. Для этого надо отогнуть ковролин и снять катушку ремня безопасности. В освободившееся технологическое отверстие можно разглядеть (и при желании дотянутся) эту гайку. Так вот докладываю: гайка представляет собой фигурную пластину, которая вставлена в специальные ограничители (загнутые тонкие металлические пластинки, приваренные к кузову), которые не позволяют ей упасть. У меня эта гайка-пластина была вставлена неправильно. Одно ее ушко упиралось в ограничитель не с той стороны. Пришлось корячится и разгибать этот ограничитель. Делать это крайне неудобно. Подлезть можно только одной рукой и очень легко обрезаться об острые края. После этого удалось протолкнуть пластину-гайку на свое место.

Переделка замков двери

1. Разбираете дверь
2. Вынимаете замок закрывания двери.
3. Пружинку которая давит на язычок фиксатора, с внутренней стороны перемещаете немного выше, там есть место куда можно зафиксировать, что бы ослабить жесткость пружины.
4. Собираете всё обратно (только не забудьте и поставьте тяги обратно). После этого дверь стала закрываться гораздо лучше и мягче, но осталась проблема с уплотнителями. фото FAQ 1

Как бороться с замерзанием замков зимой?

В первую зиму на Нексии я столкнулся с проблемой - при заморозках после оттепели, или после мойки машины передние двери не открывались ни с помощью электрозамков сигнализации, ни ключом. Даже после открывания двери еще некоторое время двери не захлопывались, т.к. замки застревали в открытом положении. Причина в том, что вода замерзала в замках и на тягах внутри двери. Для устранения этой проблемы необходимо защитить все механизмы замков и тяги от воды, проникающей сверху между стеклом и уплотнением. Для этого я снял внутреннюю обивку дверей, вырезал из плотного полиэтиленового мешка прямоугольные куски примерно 15 на 50 см, проложил их внутри каждой двери над замками и тягами. Чтобы полиэтилен не сдвигался и для более надежной защиты, непосредственно по месту я сделал прорези для тяг, края полиэтилена загнул вниз. Важно чтобы прорези были сделаны в местах прохода тяг и были взаимно перпендикулярно направлены, это обеспечивает достаточно надежную фиксацию наших прокладок на своих местах. Нужно также проверить, чтобы наше новшество не мешало приводу стекла. После такой модернизации за вторую зиму у меня ни разу не было проблем с открыванием дверей в любую погоду, даже после мойки!

Посмотрел я на устройство замка двери и предлагаю простой экспрес-способ смазки, - для ленивых. С торцевой стороны двери над замком есть два винта. Откручиваем один из них и шприцом заливаем моторное масло в отверстие от винта. Оно льется прямо на внутренности механизма замка и тяги. Затем закручиваем этот винт, откручиваем соседний, верхний винт, и туда же заливаем шприцом еще масла для более полного смазывания механизма. Я смотрел как оно растекается с внутренней стороны двери, когда снял обшивку. Результат смазывани на Тройку с "+++" Повторюсь, этот способ для ленивых. Лучше все же снять облицовку двери, и целенаправленно смазать замок и тяги моторным маслом. Литол на морозе сильно густеет и может затруднить срабатывание эл.привода замка от брелка. фото FAQ 1 вверх главная

Замок багажника

Консервация замка багажника
Мой багажник открывается как штатно кнопкой из салона, так и с брелка, поэтому я ключом не пользуюсь.
Чтобы не болела голова о замерзших личинках в замке, я его законсервировал. Для этого открутил изнутри крышки багажника крепежный болтик замка, немного утопил замок внутрь крышки багажника и подложил сверху цилиндрической выступающей части кусок тонкой прорезиненной ткани размером 60 х 60мм от военных химзащитных чулок. После этого прижал замок на свое место и закрутил крепежный болтик. Теперь то место, откуда раньше был виден замок и куда вставляется ключ, - полностью закрыто от попадания воды на любой мойке. При необходимости воспользоваться ключом в экстремальной ситуации достаточно просто проткнуть ключом прорезиненную ткань, или сделать разрез ножом для прохода ключа. Осталось еще укрепить замок дополнительным крепежом, чтобы усложнить вскрытие багажника, как это советуют пострадавшие от вандалов и взломщиков.

Укрепление замка багажника
А запаски все продолжают воровать, легко вскрывая багажник. Одна из мер противодействия - укрепление самого замка, ведь он прикручен всего одним болтом. Укрепление замка делается дополнительной прижимной пластиной под второй болт, для которого там есть резьбовое отверстие. Размер пластинки примерно 20 х 30мм толщина = 2 - 3мм. Разметку отверстия для болта в пластинке лучше делать непосредственно по месту. Теперь замок стал полностью неподвижен и вдавить его вовнутрь уже нельзя, если только вместе с крышкой. Это увеличит шансы уберечь запаску и шмотки в багажнике от кражи. фото FAQ 3

Временный ремонт замка багажника Нексии
Выхожу после работы, завожу машину, открываю багажник, кладу туда сумку, закрываю и.....он не захлопывается. Давай разбираться. Снял замок, а он простой до безобразия, и в нем практически одна деталь. НО, он заклепан, то есть без сверления не вскроешь. Понял, что там внутри сломалась пружина, а вставить туда другую не разбирая замка сложно, но наверное возможно. Это надо пробовать с пинцетом и не в полевых условиях. Временно решил проблему так: Поставил замок без пружины на место, нашел резинку (которой стягивают пачки денег) и скрепку. Резинку зацепил за тягу которая входит в этот замок, натянул в сторону и скрепкой зацепил за корпус. Все работает уже третий день. Пока вожу запас резинок. Теперь осталось купить новый замок, или вставить новую пружинку в сломанный. Главное, что уехал с нормально закрытым багажником, а не привязанным веревкой. вверх главная

Как сложить боковые зеркала?

Встаешь рядом с водительской дверью лицом к зеркалу. Левой ладонью берешься за заднюю часть зеркала. Ладонь пытаешься притянуть на себя и к боковому стеклу водит. двери. Это касается только округлых зеркал. Прямоугольные зеркала старого образца коллектив складывать не советует.

Как снять зеркало?

Само зеркало на защелках. Его аккуратненько надо отщелкивать. Защелки расположены ближе к центру зеркала, до них можно дотянуться тонкой и длинной отверткой, оттянув край зеркала. Зеркало в сборе с механизмом привинчено к двери изнутри тремя винтами. Для его снятия необходимо снять пластмассовую треугольную обкладку регулятора. Она тоже защелкивается - опять используем отвертку. Лучше опустить стекло и подлезать с его стороны. PS: Зеркало снимал правое. За отличия крепежа левого зеркала не отвечаю (Нексия ростовская)

Необходимо придерживать оптический элемент, чтобы он не упал на асфальт. Действовать нужно аккуратно, но сильно, элемент держится с приличным усилием.

Ликвидация сколов и царапин

1. "Антицарапин" Turtle Wax (для полировки царапины);
2. Преобразователь ржавчины с цинком (можно любой отечественный - их полно);
3. Подкраска твоего номера краски.
4. Можно лак.
Очищаешь, насколько возможно, сколы от ржавчины (кончиком острого ножа, тонкой отвертки и т.п., если сколы большие - шкуркой). При этом, нужно смотреть - не заходит ли ржавчина под краску. Если заходит - снимаешь и этот слой. Далее кистрочкой обрабатываешь преобразователем ржавчины (инструкция - на обратной стороне флакона). Даешь высохнуть. При необходимости (если видны черные пятна) опять зачищаешь и опять обрабатываешь. После высыхания протираешь тщательно влажной тряпкой. Даешь высохнуть. В идеале должен остаться ровный матовый слой цинка. Подкрашиваешь подкраской в неск. слоев с промежуточной сушкой минут по 15. Далее даешь высохнуть несколько часов. Можно сверху покрыть лаком (правда, я лаком не покрывал и не видел его в продаже, но, говорят, бывает). Обрабатывал так же. Краску использовал типа флакон как лак для ногтей, лак для краски был в таком же флаконе. Если краска металлик, то для сколов можно сильно не морочаться с подбором цвета, главное чтобы на глаз было похоже. Потому что кисточкой металлик все равно не положишь как из распылителя, поэтому разница по любому будет заметна при тщательном рассмотре. После укладки нескольких слоев краски я использовал 2000 шкурку для полировки, потом полироль в тюбике. Далее протирал, обезжиривал и покрывал лаком. Далее после просушки лака опять 2000 шкурка и полироль. В итоге то что я сделал держится до сих пор с последнего лета. Кстати лаком лучше покрывать т.к. краска пропускает влагу, а лак нет. Так мне было когда то объяснено малярами. P.S. краску и лак лучше ХОРОШО просушить перед обработкой шкуркой или полировкой, иначе будет скатываться в мелкие шарики. Я сушил в 2 раза дольше чем написано на флаконе и то этого иногда было недостаточно. вверх главная

Сколы

Сколы лучше закрашивать сразу, потому как ежели он до металла достал всё же ржаветь начнёт стопудово. Может конечно и не распространится дальше чем сам скол но гемора потом больше будет что-бы в этом месте зачистить, подкрасить и т.д. Проще сразу раз кисточкой мазнуть аккуратненько. А что бы эстетичней было, более менее, лучше не кисточкой, а из проволоки тонкой сделать ушко типа как игольное или крючочек маленький и капельку сколько на это проволочное ушко уместится с кисточки захватить и этоу маленькую капельку в центр скола опустить. Капелька по раковине растечётся, за края как от кисточки не вылезет. Первой капле можно дать подсохнуть несколько секунд и стереть тряпочкой, от этого внутренние края раковины станут т.с. пологими т.е. краска после стирания останется только по краям, а в середине её соответственно не будет и при нанесении следующей капли граница скола при её высыхании будет уже не такая явная. Ессно что-бы вид был приличный надо нанести как минимум несколько слоёв с просушкой потому как после высыхания слоя граница скола проявляется снова. Т.е. фактически образовавшуюся раковину надо заполнить таким способом краской за один раз этого ессно не получиться никак. Но можно конечно так и не морочиться...В общем такой способ для больших эстетов и больших сколов :-)))) Совсем маленькие царапины но до грунта тоже не плохо скрываются таким же способом т.е. проволочкой с капелькой на конце проводится вдоль царапины и тут же это место протирается тряпочкой, т.е. суть операции примерно как покрытие чего либо сусальным золотом)) Но это для ооочень маленьких продольных сколов до грунта.

Снятие обшивки двери GLE.

1. Четыре самореза: три по краям, один в ручке.
2. Уплотнитель стекла снимать обязательно, ещё снять пластик внутренней облицовки зеркала.
3. Пластик вокруг фишки открытия двери - снимай аккуратно тонкой отверткой, не поломай, он на маленьких защелках.
4. Обшивка крепится ещё на пистонах - выдергиваются легко, в щель между дверью и обшивкой их видно.
5. Отделив обшивку от двери на 10см отключи фишку стеклоподъёмника.
Вот и всё, снятие занимает 3 мин 48 сек. фото FAQ 3 вверх главная

Шампунь

шампунь TurtleWax с полиролью = 1 колпачек на ведро воды.... щетка с длинным ворсом наносишь состав - полминуты - наносишь опять и тут же смываешь, например как я - водой из 2-х литровой бутылки с дырочками потом протираешь стекла насухо, наносишь TurtleWax антидождь - далее по инструкции все!!! на все уходит от 30 до 45 минут и всего ведро с шампуня + 8 литров воды катаешься смело недели 2-3 да, если есть сильно старые масляно-грязевые пятна (обычно после зимы) берешь несколько капель самого шампуня на тряпочку и их как небывало Ещё весьма неплохая косметика REX. У них есть такие чудные вещи, как шампуни: 1) с воском. Какой-то крутой воск (самый твёрдый), после него дольше не пачкается, грязь стекает. 2) с блеском. Соответственно, после него хорошо блестит. Ещё у них масса полиролей, которыми можно полировать самостоятельно, тряпочкой. Для всех видов краски (акрил, металлики, новые, среднеизношенные, старые). А насчёт самостоятельной мойки - так если под этим понимается ведро воды, разорванный на тряпки старый бабушкин халат и шампунь, взятый из собственной ванны - так лучше на мойку. На себе не экономят. кстати, мало кто знает, что нельзя мыть машину на солнце, также как нельзя на солнце её полировать. И ещё про полировку. Есть "полировщики", которые всю машину сначала намажут полиролью, а потом растирают. Этого делать низзя!!! Наносится полироль на участок размером с лист формата А4. Потом растирается. Опять наносится на соседний маленький участок. Опять растирается и т.д. Начинается полировка с капота. Конечно, процесс долгоиграющий, но кто говорил, что будет легко? вверх главная

Бешумные болты или как это сделал я

Когда то давно ещё когда была у меня восьмёрка, меня страшно напрягал лязгающий звук закрывающихся дверей. Потом умные дядьки придумали так называемые бесшумные замки. Идея ведь простая. На ответный стержень натянули капроновую втулку, но при этом естественно уменьшили диаметр втулки и это логично дабы не увеличить диаметр самого стержня который получится в итоге. На Нексии к счастью двери не так лязгают, но всё таки хотелось бы более мягкого закрывания дверей. Что мне пришло в голову с самого начало, что можно использовать обыкновенную изоленту, эффект не заставил себя ждать, дверь стала закрываться на много мягче, но через неделю от изоленты остались одни лохмотья, что в общем то и следовало ожидать. Я решил, что изолента дерьмо и нужно хорошую. Я пошел к электронщикам и проконсультировался, они сказали, что самая лучшая это 3М виниловая и дали мне кусочек, я его тут же намотал, - хватило на месяц если можно так сказать, так как от неё тоже остались лохмотья !!! Это уже лучше, но всё равно плохо. Всё это время меня не покидала мысль о том, что ведь можно выточить такой болт и выточить капроновую втулку, мы же его крутим когда регулируем дверь, ну существовало сильное опасение того, что гайка закладная внутри стойки ни на чём не держится и как только я выверну этот болт он тут же упадёт в недры порога. Я поспрашивал у народа может кто выворачивал, но никто этого не делал. На такой отважный шаг тогда я не решился, уж больно не хотелось ехать на машине с привязанной дверью. Но тогда же меня посетила другая идея! Можно использовать вместо изоленты термоусадку, для не сведущих я попытаюсь объяснить что это такое. Это трубка из непонятного мне состава, которая при нагревании сужается. Осталось дело за малым, купить эту термоусадку. В выходные я метнулся на царицинский радиорынок, благо он рядом и купил! Теперь осталось дело за малым, одеть трубочку и нагреть зажигалочкой, но вот косяк, я купил слишком большого диаметра!!! Она то конечно усадилась но мало!!! Я опять к электронщика, нашёл у них более меньшего размера, - опять косяк не пролазит через шляпку!!! Ну что же думаю, быда не была, буду отворачивать болт, взял шестигранник на 8мм и стал потихонечку крутить, предварительно зафикировав положение когда эта закладная гайка жёстко стоит в гнезде. И чудо!!! Болт вывернулся гайка не упала! Для подстраховки воткнул в неё шестигранник. Натянул темоусадку и дело сделано! Завернул, отрегулировал замок. Теперь всё ок Вывод. 1. Можно смело отворачивать болт, но осторожно, потому как я так и не знаю, падает он или нет (на второй двери тоже прошло всё пучком) 2. Буду точить болт меньшим диаметром и втулку тоже капроновую. фото FAQ 1

Скрипы дверей. Устранение.

При проезжании кочек и прочих неровностей в салоне слышался пренеприятный скрипучий звук от обеих передних дверей. Поливание WD"шкой петель и замка давало эффект примерно на два дня. Скрипы ненадолго пропадали. И вот я решил разобраться с поющими дверями раз и навсегда. Пошатал открытую водительскую дверь вверх-вниз - шатается Пассажирская тоже, но заметно меньше. Причина - выработка петель. Нексевые петли устроены так, что их можно так сказать подбить. Снимается пластмассовый колпачок (если он еще не потерялся) с трубки с разрезом - на верхней петле полая трубка смотрит вниз, на нижней - вверх. По идее в трубке должен быть солидол, но его конечно там нет, так как он довольно быстро высыхает. Дверь полностью открывается, под петлю просовывается молоток и несколькими умеренными ударами по трубке с разрезом ось продвигается вверх на несколько миллиметров. Тоже самое делается с нижней петлей. В трубку забивается как можно большее количество литола (именно литола, который в отличии от солидола гораздо меньше подвержен высыханию). Есть еще фиол и подобные, но у меня в наличии был литол. Литол набивается так же и в колпачок и он надевается на свое место. Снаружи ось также промазывается литолом. Далее литольной обработке у меня подверглись все замки. Плотненько так набил туда смазки. Раз десять открыл закрыл дверь. Вылезшие излишки смазки вытер. Со штыря (за который защелкивается замок) тоже стер литол. И так со всеми замками. Подбил только передние оси петель. Смазки набил во все оси и замки. Плюсы: пропали вообще все скрипы. Двери открываются и закрываются очень легко и плавно. Звук закрытия двери как у мерседеса, такой приятный тихий Минусы: при желании можно испачкать литолом одежду, если коснуться замка или штыря. Лично я проверил - садился и забирался в машину по разному и ни разу не коснулся ни штыря ни замка вверх главная

Восстановление концевиков

Помыл авто на морозе (конечно зря, но просто надоело пачкаться о грязные пороги), вымыл и пороги, не протерев сразу насухо. Итог был закономерен- замерзли напрочь все концевики на всех 4-х дверях. Как оказалось, резиновый чехольчик цел, но головка самореза утоплена в него так, что воде путь открыт... Пришлось каждый снимать, отогревать, выгонять воду и т.д. Так вот в чем "узбекская" шутка: контакт концевика и массы авто осуществляется через пару витков резьбы "черненного" самореза! Таким образом качество контакта сами понимаете. Ну и сделал себе "запечатку" этого самореза снаружи- достаточно небольшого кусочка автопластилина. После этого не поленился и провел натурные испытания (ну работа у меня такая) - пролил как следует водой и вскрыл - внутри концевика стало сухо и тепло фото FAQ 1 вверх главная

Устранение перекоса двери

Петли дверей крепятся к торцам дверей на сварку. В местах их крепления наблюдается некоторое утолщение. У моей Ксюши дверь стала закрываться с жутким стуком замка об запорный болт на стойке. Данный перекос не могли вылечить ни новые оси петель ни механическое изменение положения двери относительно кузова(пытался поднимать дверь вверх), ни регулировка запорного болта. После того как я ее снял, выяснилась причина столь неадекватного поведения двери: неизвестно по какой причине на половину оторвалась нижняя петля водительской двери. Вот алгоритм устранения этой неприятности.
1.Отключае аккум.
2.Снимаем боковое зеркало(далее будет ясно зачем)
3.Снимаем обшивку двери, вытаскиваем все провода идущие в дверь.
4.Выбиваем оси ограничителя и петель и снимаем дверь. Ширина петли в месте крепления к торцу двери составляет 29мм
5.Ставим дверь вертикально и аккуратно карандашом проводим 2 линии - показывающие ширину петли.
6.Откладываем по 6мм от верхнего и нижнего края петли и по 6мм от края двери, где петля изгибается.
7.Сверлим 2 отверстия, сначала сверлом на 2мм, потом на 4мм.(не напрягайтесь, металл что на торце что самой петли очень податлив)
8.Метчиком нарезаем резьбу для болтиков на 5 мм.
9.Болтики, шайбочки и гровера красим в черный цвет - так незаметней.
10.Прежде чем вворачивать болтики, необходимо в полость между лицевой частью торца двери и ее внутренней частью подложить по гаечке толщиной по 4,5мм, внутренним диаметром более 5 мм (чтоб вкручиваемый болт заходил свободно) - это не даст лицевой части прогнуться.
11.Вворачиваем болтики(не забыв подложить шайбочки и гровера) в подготовленные отверстия. Отошедший край петли притянулся!!! Собираем дверь и ставим ее на место. Перекос двери устранен! УРА!!! вверх главная

Замена оси дверей

Вчера менял оси петель на водительской двери, а то стала на ухабах постукивать.
Проверить нужно ли менять или нет можно так: открыть дверь на небольшой угол настолько что бы можно было взяться обоими руками и покачать дверь если ощущается люфт и при этом при покачивании раздается постукивание, то однозначно пора менять! Если дверь открыть полностью - то люфта скорее всего не обнаружите. Дело в том, что если не заменить вовремя, то из-за того что дверь будет ходить на оси будут разбиваться сами петли! Итак, для замены потребуется помощник, домкрат (винтовой или гидравлический) или несколько досок, молоток, два штыря 30 и 20 см, пассатижи из комплекта Ксю, Литол, отвертка, пару тряпок или тряпка и щётка. Очень желательно наличие вблизи компрессора и остатков мовиля или другого антикора. Естественно, нужно приобрести оси петель по две н каждую дверь. Они одинаковые и с переде и сзади. У нас 30 р. за штуку.
Работу на передних дверях проводим так. Если оси никогда не смазывались, то желательно за сутки попрыскать узел вэдэшкой, если смазывались, то этого делать не стоит!!!
1. Открываем дверь полнстью и тряпкой или щеткой, лучше обдувая компрессором очищаем узлы - петли.
2. Ставим под дверь, по середине или чуть ближе к краю двери домкрат и подложив тряпку фиксируем дверь. Родной домкрат не использовать!!! У него посередине есть прилив, который просто поцарапает лакокрасочное покрытие.
3. Снимаем пластиковые колпачки осей и отверткой заглушки.
4. Помощник с внутренней стороны двери берется пассатижами за ось со стороны колпачка между петлей и развальцовкой. Второй участник сего мероприятия заходит с внешней стороны двери, берет штырь или выколотку длинной 30 см и упирает концом в пассатижи - как можно ближе к петле наносит удары молотком до момента когда ось, на глаз, выйдет из центральной проушины петли. Только без фанатизма!!! Очень аккуратно все делаем, что бы не повредить руки помощника и краску - штырь запросто может соскользнуть.
5. Дальше отдаете молоток помощнику, а сами удерживаете дверь от смещения.
6. Помощник выбивает нанося удары прямо по пассатижам ось.
7. Компрессором продуваем петлю, очищаем ор остатков смазки, влаги и абразива. Дверь на всякий случай от смещения лучше удерживать.
8. В новую ось набиваем литол - прямо во внутрь.
9. Далее ставим пассатижами придерживаем ось в отверстии петли и молотком забиваем ось на место. Если молотком не удобно, то можно так же воспользоваться выколоткой. Как только ось немного зашла - пассатижи кладем в сторону.
10. Забить ось нужно так что бы край с фаской был за подлицо с торцом петли.
11. Ставим заглушку. В колпачок набиваем литол и тоже его одеваем, при этом из петли покажутся излишки литола - их удаляем тряпочкой.
12. Проделываем то же самое с нижней осью, только её выбивать придется снизу - потребуется выколотка покороче.
13. После того как работы закончены места в районе петель обрабатываем мовилем или другим антикором - так... на всякий случай.
В общем и целом работа занимает минут 20.
Теперь мои комментарии...
1. Смазывать этот узел нужно часто. Раз в два месяца точно. Смазывать колпачком - набиваем туда литольчик и одеваем, если из узла литол не показался - ещё раз!
2. Бытует мнение, что если люфт появился, то можно ось забить и ещё столько же проходит. Это не так! Во-первых, тогда колпачок не станет или будет отваливаться, что очень плохо! Во-вторых, когда Вы снимите ось, то увидите, что выработка там не очень большая, зато зазор в петле стал меньше - сравните с новой! Т.е. причина в том, что ось просто согнулась! Зачем тогда смазывать спросите Вы? А затем что бы сами петли сохранить! они же приварены к элементам кузова и их заменить не так то просто!!!! Зато вовремя меняя петли и смазывая их мы получаем практически вечный механизм (ну, в пределах пока усталость металла не наступит).
3. Прочитал здесь в теме, что оси якобы можно подтянуть просверлив, нарезав и закрутив... Не делайте этого - ответная часть износится быстрее и сами петли ослабите. Штатных осей хватает на долго, стоят они не дорого. Самое главное - не теряйте колпачки и заглушки, если потеряли - купите или чем то закройте иначе петли попортите!!! вверх главная