Музыка --- /Ниkолаич/

Музыка

Почему нужно менять штатную музыку?

Что лучше поставить?

Замена штатной магнитолы

Раскодировка штатной магнитолы

Почему нужно менять штатную музыку?

Производители недорогих автомобилей (Daewoo в частности) устанавливают на заводе аудиосистему по принципу «как можно дешевле». В результате мы имеем: маломощную кассетную магнитолу, слабенькие (~15ватт) колонки, отсутствие CD проигрывателя. Колонки расположены по принципу «как получилось». Впереди 10см, которые лучше (чем задние) воспроизводят высокие частоты, в задней полке – 16см, которые лучше воспроизводят «низы». Ни о какой «звуковой сцене» речи и быть не может. Дай бог, чтобы было хоть немного «низов» и не сильно хрипело при увеличении громкости :-)) Поэтому, рано или поздно звучание штатной системы перестает устраивать владельца автомобиля, и встает вопрос ее замены.

Что лучше поставить?

Именно этот вопрос чаще всего задают в конференциях. И не получают ответа, потому что вопрос неточный. Поставить можно все что угодно, были бы деньги. Рассмотрим несколько уровней систем, и что они могут дать в плане улучшения звука. Хочу сразу заметить, что все компоненты бывают очень разного качества и ценовой категории. Поэтому на вопрос «посоветуйте хорошие колонки в Нексию» или «посоветуйте магнитолу в Эсперо» вы также не получите конкретного ответа. Колонки можно купить от $30 до 800 за пару (а может и дороже), магнитолу – от 50 до 1500, усилитель от 80 до 2500, сабвуфер от 40 до 500. Даже акустика одного производителя и одного размера может отличаться по цене в 3 раза – это разные серии (бюджетная, средняя, премиум), при изготовлении которых используются разные материалы, обеспечивающие разную мощность и разное качество звука. В списке вариантов я указал некие «разумные», на мой взгляд, цены на ту или иную систему. Большой разброс по ценам означает возможность установки разного качества систем, а также предусматривает варианты замены двух или четырех колонок, подключения усилителя только к двум или к четырем колонкам. Также, при использовании в системе усилителя и сабвуфера, стоит потратиться на более дорогое головное устройство (далее – «голова» - общее название для магнитолы и CD-ресивера), с линейными выходами и кроссоверами.
 Замена только штатной магнитолы. Улучшений практически нет. (<$200)
 Замена магнитолы и акустики. Значительное улучшение, особенно при правильном подборе и грамотной установке акустики. ($350..700)
 Предыдущий пункт + внешний усилитель для акустики. По сравнению с предыдущим пунктом, улучшение качества и возможной громкости системы. ($500..1200)
 П.2 или П.3 + сабвуфер. Улучшение воспроизведения «низов». (+ $100..300)
 Подключение внешнего CD-чейнджера. (+$100..$200)
 Что можно сделать дальше, если еще остались деньги? Более качественную акустику, возможно трехкомпонентную. Поканальное усиление, эквалайзер, красивые панели и подиумы, сабвуфер «стелс» и т.д. и т.п. Но это уже немного другой уровень, здесь мы его касаться не будем. А сейчас рассмотрим каждый из перечисленных пунктов поподробнее. вверх главная

Замена штатной магнитолы

фото FAQ фото FAQ 4 Если заменить штатный «TANK» на что-нибудь недорогое ($50-80), то выигрыша не будет вообще. Будет проигрыш в деньгах. Дешевую магнитолу стоит покупать только в случае, если у вас нет никакой вообще и вы хотите получить звук на уровне штатной системы. Купив магнитолу посерьезнее ($130-200), (возможно даже не магнитолу, а CD-ресивер), вы можете получить некоторое улучшение в плане «низов» (если у магнитолы есть система повышения басов). Штатные задние колонки будут давать неплохой бас, который, возможно, устроит вас на некоторое время. Но слово «неплохой» уместно лишь по сравнению со штатной магнитолой. Бас будет ненастоящим, и при повышении громкости вы все так же услышите хрип из колонок. Вот тогда вы и задумаетесь о дальнейшем развитии системы – замене акустики.
При выборе головного устройства нужно обратить внимание на следующие вещи:
1) выходная мощность. Современные модели могут быть мощностью 4х40, 4х45, 4х50вт. Эта мощность является максимальной. Реальная, или номинальная мощность этих систем соответственно 4х17, 4х22, 4х27Вт. Если вы не планируете усилитель в своей системе, желательно взять магнитолу мощностью побольше. Если же усилитель будет, то мощность «головы» роли не играет.
2) CD или кассета? Если вы планируете относительно дорогую систему (>$800) с усилителем, не советую брать кассетную магнитолу, т.к. качество записи на кассете будет намного ниже, чем способна воспроизводить ваша система. Если вы все же хотите слушать иногда кассеты, так и быть:-)) берите магнитолу и к ней CD чейнджер. При этом у магнитолы должна быть функция управления чейнджером.
3) Наличие линейных выходов. Линейные выходы необходимы для подключения усилителя(ей) и сабвуфера. 1 пара линейных выходов позволит подключить через усилитель 2 колонки или 1сабвуфер. С 2 парами можно подключить 2 колонки + сабвуфер или 4 колонки. С 3 парами – 4 колонки + сабвуфер. Можно использовать и одну пару выходов для подключения более чем одной пары акустики – для этого вам понадобятся дополнительные разветвители.
Если вы не планируете подключать усилитель на данный момент, возможно, в будущем вам это захочется сделать, поэтому хорошо иметь линейные выходы «на всякий случай».
4) Марка и модель «головы». ИМХО: модель CD-ресивера, удовлетворяющая большинству требований, стоит менее $200, кассетная магнитола - еще дешевле. Все, что стоит дороже, скорее всего, содержит совершенно не влияющие на воспроизведение звука вещи, а именно: разноцветные мультики на экране, красиво выезжающие и прячущиеся передние панели, RDS, DAB-тюнер (вы хоть знаете что это такое? :-)). Если хотите доплачивать за это – пожалуйста. Но я бы на вашем месте эти деньги вложил в акустику и ее установку. Некоторые дорогие «головы» содержат действительно полезные вещи, например цифровые кроссоверы. Но это все из раздела дорогих систем, мы о них речь здесь не ведем.
Далее, как разобраться среди этого множества Кенвудов, Пионеров, Сонек, Кларионов и других марок? Очень просто.
 Вариант 1: (самый простой) довериться опыту конфы и взять лучшую по соотношению цена-качество-универсальность модель – JVC 9 серии.
 Вариант 2 (чуть посложнее): выбрать марку и модель, которая наиболее подходит (на ваш взгляд) к интерьеру машины, внешний вид которой вам больше нравится, и которая подходит по вашим требованиям (мощности, кол-ву линейных выходов, способу уезжания или снятия панели).
 Вариант 3 (серьезный): послушать разные марки и модели магнитол. От этого вы впадете в еще большее заблуждение, потом пойдете и купите первую попавшуюся под руку. Только все же убедитесь, что она соответствует вашим требованиям, перечисленным в предыдущем пункте.
 Вариант 4 (трудный, но результат оправдывает): поискать б/у аппарат классом повыше. Личный пример: был приобретен годовалый Alpine 7887 за $170 (новый стоит $570). К тому же, старые аппараты часто оказываются собранными в Японии, а новые – в Тайвани и Малайзии. вверх главная

Выбор акустики

фото FAQ Акустика является одной из самых важных составляющих аудиосистемы. Замена штатной акустики сразу же дает хорошие результаты. Прежде всего, необходимо определиться, какого типа акустику вы будете ставить и куда. Почему-то большинство новичков в автозвуке хочет начать с замены задней акустики (оно и дешевле, и проще). Это в корне неправильно. Основной звук должен идти в автомобиле спереди - вы же не сидите на концерте спиной к сцене? Поэтому большинство серьезных установщиков аппаратуры вам порекомендуют начать именно с фронтальной акустики. К тому же, если вы хотите добиться в своем автомобиле хоть какой-то сцены, задние колонки не должы играть громче передних и перетягивать сцену назад. В общем, разберемся для начала с фронтом.
Для фронта лучшим выбором при разумной цене является 2 компонентная акустика. Она состоит из мидбаса (большого динамика) и маленького твиттера. Мидбас играет более низкие частоты, твиттер (пищалка) более высокие. 2-компонентная акустика обычно комплектуется кроссоверами, которые делят частоты между двумя типами динамиков. Как правило, чем дороже акустика, тем выше порядок фильтров в кроссоверах, и тем лучше разделение частот, тем ровнее АЧХ. Рекомендуемый размер фронтальной акустики – 16см, в крайнем случае 13см.
Но, скажете вы, штатные места в моей Нексии рассчитаны на 10см динамики? ЗАБУДЬТЕ о штатных местах. Практика показывает, что для фронтальной акустики лучшее место в машине с точки зрения звука - двери. Чтобы динамик играл, ему необходим некоторый закрытый объем. В данном случае этим объемом будет объем двери. При этом динамик должен сидеть в двери очень плотно, не должно быть «акустического короткого замыкания» между объемом двери и внешней стороной динамика. Для более надежного крепления динамиков рекомендуется установка их в подиумы (особенно, если в системе будет усилитель и вы любите включить погромче). В Эсперо в этом случае необходима доработка штатных мест в двери. Дверь желательно проклеить виброизолирующим материалом (подойдет отечественный Вибропласт), иначе на большой громкости у вас будет «играть» обшивка двери. Одновременно нужно постараться заклеить все щели, чтобы избежать того самого «акустического короткого замыкания». Что ставить назад? Варианты:
 Аудиофильски правильный и одновременно экономный: оставить штатные динамики и использовать их в качестве подзвучки. Фэйдером магнитолы установить их громкость на 1/6 фронта, или даже тише (чтобы не перегружались). Сэкономленные деньги перечислить в фонд приобретения сабвуфера. Если вы редко возите пассажиров сзади, которые любят музыку в уши, оптимальный вариант. В случае системы с усилителем вы также экономите 2 канала усиления.
 Если сабвуфер не планируется: купить «блины» 6х9, они дают неплохие басы. Чтобы они не перетягивали сцену назад, неплохо бы их обрезать фильтром низких частот (он, кстати, присутствует во многих моделях «Пионеров», называется FIE (Front Image Enhancer)). Получится «почти сабвуфер».
Как подобрать марку и модель акустики? Здесь надо быть более осторожным с выбором. Акустика разных производителей по разному воспроизводит разные музыкальные жанры. Можно довериться тестам в автозвуковых журналах или советам коллег, установщиков. Но лучше все же послушать самому. Я, например, смог почувствовать разницу между акустикой за $150 и за $290. Поэтому напрягся и приобрел последнюю :-)
Какие параметры стоит учесть при выборе?
 Мощность(вт) и чувствительность(дб/вт). При воспроизведении звука поданные на колонки ватты преобразуются в децибеллы. От чувствительности зависит коэффициент их преобразования. Акустика с более высокой чувствительностью требует меньшей мощности усилителя, чтобы играть с тем же уровнем громкости.
 Сопротивление (ом). Большинство колонок имеет сопротивление 4 ом, изредка встречается сопротивление 2 ом. Колонки с меньшим сопротивлением также способны компенсировать недостаток мощности усилителя. Однако, при этом усилитель должен уметь работать на двухомную нагрузку (это умеют далеко не все).
 Посадочная глубина (см). Колонки с большой посадочной глубиной могут не войти в штатные места Эсперо, и потребуют сильно выпирающих из двери подиумов (Нексия). вверх главная

Сабвуфер

Сабфуфер - это динамик, рассчитанный на воспроизведение низких частот. 16см мидбасы (а 13см тем более) плохо воспроизводят частоты ниже 80-100Гц, поэтому, если есть желание и деньги, стоит раскошелиться на сабвуфер. Мощность сабвуфера такова, что ему обязательно требуется усилитель, мощности «головы» недостаточно для его нормальной работы. Существуют так называемые «активные» сабвуферы, которые уже установлены в ящик и содержат в себе простенький усилитель (остальные называются «пассивными»). Активные сабвуферы дороже чем пассивные, но дешевле, чем пассивные+усилитель+проводка+установка. Поэтому активный сабвуфер считается «бюджетным» вариантом, и аудиофилы их не уважают. Далее речь пойдет про пассивные сабвуферы (с активным все намного проще).
Сабвуфер, как правило, располагают в задней части автомобиля (багажник, задняя полка). Это не портит звуковую сцену, потому что человеческое ухо не способно уловить месторасположение источника НЧ сигнала. Хотя, есть фанаты, устанавливающие небольшой сабвуфер вперед (делают небольшой ящик под консоль или жертвуют бардачком) – получается фронтальный бас.
Сабвуферные динамики бывают изготовленными для работы без корпуса (free-air), в закрытом ящике, фазоинверторе и еще более сложных конструкциях. Вкратце преимущества и недостатки этих трех типов:
 Free-air: (+) легкая, недорогая установка (-) низкая отдача
 Фазоинвертор (ФИ): (+) высокая отдача (-) сложная конструкция, требуется расчет, неровная АЧХ, занимает много места
 Закрытый ящик (ЗЯ): (+) ровная АЧХ (+/-) средняя отдача, (+/-) конструкция средней сложности
Как видно, free-air самый простой и дешевый способ, но низкоэффективный. ЗЯ – идеальный для прослушивания музыки, ФИ – для соревнований по звуковому давлению (SPL).
В случае варианта free-air очевидным является установка динамика в заднюю полку (не рекомендуется для хэчбеков, т.к. там задняя полка не до конца изолирует багажник от салона, это имеет значение). В двух других вариантах вам потребуется корпус. Вы можете изготовить его сами по рекомендациям производителя, заказать у установщиков, либо купить сабвуфер в готовом (заводском) корпусе. Важным моментом выбора сабвуфера является объем багажника, который вы готовы ему отдать. Заводские корпуса, как правило, либо рассчитаны на установку ящика вплотную к спинке сидения (стенки корпуса имеют определенный наклон), либо на свободное размещение в багажнике (ящик с прямыми углами). Если для вас съедаемое сабвуфером место очень важно, и размеры заводских ящиков вас не устраивают, стоит изготовить его самому или заказать у установщиков. Определитесь с местом в багажнике, куда вы хотите его поставить, измерьте его, подберите сабфуферный динамик, хорошо играющий в получившемся объеме. Учтите, что реальный объем будет немного меньше измеренного, т.к. стенки ящика тоже надо учитывать, их толщина достигает 1,5см. Современные технологии позволяют делать сабвуферы типа «стелс», которые используют объем крыла, а не багажника. Скажу сразу – эта технология недешевая, и требует серьезной разборки машины, поэтому мы ее затрагивать не будем. вверх главная

Усилитель

Каждое головное устройство имеет встроенный усилитель приемлимой мощности, которого достаточно для воспроизведения музыки с приемлимой громкостью и качеством. Дополнительный внешний усилитель(усилители) требуется в следующих случаях:
 Для пассивного сабвуфера
 Для более качественного и громкого воспроизведения музыки через колонки.
Усилители бывают 1,2,3,4,5 и 6 канальные. У всех современных усилителей есть возможность мостового включения, т.е. объединения двух каналов в один, при этом результирующая мощность увеличивается в 2-3 раза. Эта функция обычно используется при подключении сабвуфера, т.к. как правило, он потребляет в 2-3 раза больше мощности, чем обычная акустика. Подсчитайте, сколько каналов усиления вам необходимо. По минимуму, в системе без сабвуфера достаточно двух (только фронт), в системе с сабвуфером – 4 (2 – фронт, 2 – сабвуфер в мостовом включении). Если же вы хотите подключить и фронт, и тыл, и сабвуфер через усилитель, вам понадобится 5 или 6 канальный усилитель (в 5 канальных пятный канал обычно имеет повышенную мощность, ориентированную на сабфуфер). Также, можно купить 2 усилителя – один 2-канальный, второй 4 канальный. Есть более сложные схемы, в которых используются по 3, 4 усилителя (поканальное усиление каждого компонента в акустике), но мы их здесь не рассматриваем.
На что обратить внимание при выборе усилителя?
 Мощность. Подбирайте усилитель так, чтобы его номинальная мощность не превышала номинальную мощность акустики, а мощность в мостовом режиме – мощность сабвуфера, иначе у вас будет возможность перегрузить и испортить акустику.
 Отношение сигнал/шум – чем больше, тем лучше.
 Переходное затухание каналов – влияет на качество стереопанорамы
 Скорость нарастания сигнала - характеризует быстродействие усилителя, его способность воспроизводить динамичную музыку
 Диапазон входной чувствительности. Если ваша «голова» имеет выходы высокого уровня (4В), то хорошо бы, чтобы и усилитель имел регулировку входов до 4В и выше.
Усилитель необходимо подключать напрямую к аккумулятору толстым силовым проводом. При этом в цепь усилителя на небольшом расстоянии от аккумулятора устанавливается дополнительный предохранитель. Для подключения провода рекомендуется использовать специальные клеммы. вверх главная

Замена магнитолы

Решил поменять магнитолу штатную на Нексии на магнитолу со съемной панелью, чтобы не провоцировать пионеров. На Багритионовской купил тоже Дэу. Думал, что не придется менять фишки. Не тут то было. Фишки совершенно разные. Старую пришлось просто отрезать и по одному проводу прикручивать к новой фишке. Самое интересное дальше- МАГНИТОЛА ДЭУ НЕ ВЛЕЗАЕТ ПО ДЛИНЕ В АВТО ДЭУ!!!! Оригинально. Расстроился. Потом плюнул на гарантию на магнитолу и разломал новую фишку до штырьков. Только потом с трудом она вошла в кожух. Еле-еле натянул облицовку. Вот так

Захотел снять родную магнитолу - ни фига. Там в магнитоле 4 шестигранника по углам. Открутил. Не вылазит. Сунул отвертку - нажал. Опять не вылазит! Ломать жалко...

Надо в эти отверстия, прикрытые шестигранниками, спицы вставить. Они отожмут защелки, после этого магнитола просто вытаскивается. Сзади изнутри пальчиками надави - там просто пружины в распор, но тугие. Слева и справа. Как снять магнитолу в Нексии? Снимаешь рамочку облицовываюшую торпеду (для этого по периметру поддеваешь ее отверткой - она на защелках). Выворачиваешь саморезы (такие черные со здоровыми шляпками) Вытаскиваешь ВСЮ коробку. (Т.е. мангитолу и сигаретницу вместе) Снимаешь магнитолу с коробки. Будьте внимательны, цвет проводом не соответствует указанным в букваре. Более того, братья-корейцы (или узбеки?) допустили жуткий косяк - ряд проводов в пучке имеет одинаковый цвет, причем провода могут быть с разной функциональностью ("минус" на колонки и провод, отвечающий за выдвигание антенны). будьте внимательны! Машина - Ксю GLE"2000.

Раскодировка штатной магнитолы

На самом деле, кодов немного: 6234, 1435, 4256, 4216, 4356

Чтобы активировать процесс ввода кода, надо подключить АКБ(+), Зажигание включить и выключить, не вынимая ключ(!). Магнитола должна подавать короткие сигналы постоянно. В этот момент надо набирать код. После ввода первой цифры она умолкает и если все четыре цифры введены правильно, подаст три длинных сигнала, если ошибка при вводе, или неправильный код (! такое тоже бывает, я писал ниже, что мне дали другой код) она выдаст серию коротких сигналов, надо попробовать ввести другой, но быстро, иначе она сама подаст длинный сигнал (один) и отрубится, тогда придется подключать ее снова к АКБ (снять контакт (+) и снова одеть).Процесс повторить с другим(ми) кодами. Когда она подаст три сигнала длинных, можно включать ее питание, как обычно и настраиваться(далее по мануалу). Перечень всех кодов: 6234,1435,4256,4216,4356.