Разное

Дальний свет вместе с ближним

Установка фараомывателей на автомобили марки Дэу

Качественная вибро и шумоизоляция (как минимум передних дверей, задней полки и багажного отсека):

Проклеил целиком торпеду шумкой

Багажник на крышу

Угон

Как просто вскрыть

Установка микроволнового датчика

Какие цепи лучше разрывать противоугонкой

Разное

Дальний свет вместе с ближним

Принципиальная схема как можно включить дальний свет так чтобы и ближний продолжал гореть. Функция: при переключении с ближнего света на дальний в автомобилях марки Дэу, ближний свет гаснет. Для чего это сделано: уменьшение нагрузки на генератор. Проблема: световое пятно смещается вперёд, зона перед автомобилем которую освещал ближний свет становится не освещённой. Решение: Переключение БС на ДС производится с помощью подрулевого переключателя света S6, который переключает питание контакты с 56А (БС) на 56В (ДС), это нас не устраивает. Можно просто соединить контакты 56 и 56А тогда ближний свет не будет гаснуть при включении дальнего, но тогда повышается нагрузка на сам выключатель, что в будущем может привести к выходу его из строя, поэтому предлагается пойти другим путём. Устанавливаем в параллель 4х контактное реле от ВАЗ. Теоретически можно поставить дополнительный предохранитель. Необходимые детали:
4х контактное силовое реле (продаётся в магазинах для ВАЗ, стоит 20р)
разъём для него с проводами ((продаётся в магазинах для ВАЗ, сотоит 15р)
Предохранитель с разъёмом (опционально)
изолента, но лучше термоусадка 

Порядок работы:
снять кожух рулевого вала: крепиться 3мя саморезами снизу, и по бокам защёлкивается на пластмассовые защёлки
снять щиток панели приборов: крепится 2мя саморезами спереди и 2мя сверху, опустить руль до упора вниз, аккуратно вытащить щиток, отсоединить разъёмы от кнопок и отложить щиток в сторону (в принципе можно отсоединить только 3 разъёма слева, вытащить его и оставить висеть на трёх других разъёмах, он нам не будет мешать)
вытаскиваем подрулевой выключатель габаритов и фар, он подключён двумя разъёмами S5 и S6, ищем на них интересующие нас контакты, они все подписаны.
отключаем от разъёма S6 контакт 56В (откусив и заизолировав), так как он у нас будет теперь замыкаться не через выключатель S6 а через наше силовое реле.
подпаиваем наше силовое реле к проводам, согласно схеме (можно параллельно, зачистив куски провода, можно просто перекусив и зачистив провода, тогда заизолировать можно будет термоусадкой) заизолируем контакты.
устанавливаем в разъём реле.
проверяем что получилось, на предмет того что что то не туда припаяли и/или где не заизолировали контакты
проверяем работу ближнего света и дальнего.
если всё работает, собираем консоль и кожух   фото FAQ 2
Комментарий:
На сколько мне известно, функция выключения ближнего при включении дальнего используется в основном на машинах азиатского происхождения, в то время как у немцев ближний не гаснет. Если посмотреть со стороны экономии электричества, то получается что потребление получается такое же как и при использовании 100W лампочек в БС, так что это не смертельно. Я себе так сделал, потому что в машине установлен на ближний свет ксенон, поэтому при включении ДС уровень освещённости катастрофически уменьшался. Но думаю что при использовании обычных ламп эффект будет так же положителен.     главная

Установка фараомывателей на автомобили марки Дэу

На автомобиль Дэу Эсперо был установлен фараомыватель (ФО) произведённый в Санкт-Петербурге фирмой, модель ОФС-12П. Краткое опесание ФО Система "Очиститель фар струйный ОФС-12П" предназначена для очистки фар мощной струей жидкости (давление около 3,5 атм.), подаваемой насосом высокого давления через подпорный и обратный клапан-тройник, при помощи электронного блока управления в спаренные форсунки вихревого типа.
Система рассчитана на работу в диапазоне температур от +60°С до -20°С, с применением специальных незамерзающих жидкостей при работе в условиях пониженных температур окружающей среды (ниже 0 С).
Установка на Daewoo Espero Снимается поворотники (держатся на одном саморезе), снимаются фары, бампер (батарея болтов сверху и 2 самореза снизу), снимается бампер (держится на защёлках на локерах передних колёс). В бампере сверлятся 2 дырки под форсунки. Основная проблема закрепить эти форсунки в бампере, так как он с горизонтальными перегородками-сотами, что препятствует закручиванию гайки, которая держит форсунки. Подключаются шланги, бампер, фары клюв ставятся на место. Бачок был взят от ВАЗ 2105 2х литровый с дыркой под один моторчик. Он идеально встаёт между левой фарой и аккумулятором. В него можно врезать датчик остатка жидкости (датчик уровня тосола от 2101). Крепится бочёк при помощи резинового жгута – который держит расширительный бочёк на ВАЗ 2121.Реле управления ФО установлено рядом с блоком предохранителей и реле фар. Кнопка выводится в салон, плюс выбирается эмпирически, с того провода, где он появляется при включении габаритов.
Цена вопроса Комплект ФО $70 Установка $70 P.S. Данная модель ФО не очень хорошо подходит на Дэу Эсперо, так как угол атаки получается не очень удачным, поэтому лучше всего поставить комплект от ВАЗ 2110      главная    фото FAQ 4   фото FAQ 4 

Качественная вибро и шумоизоляция (как минимум передних дверей, задней полки и багажного отсека):

2.1. Составом типа Уайтспирит обезжириваем внутреннюю часть внешней панели двери, а так же внешнюю часть внутренней панели.
2.2. Материалами типа STP проклеиваем всю внутреннюю часть внешней панели двери (обязательно использование технического фена и тщательное разглаживание).
2.3. На внешнюю часть внутренней панели наклеиваем вибро-шумоизоляционный материал (можно так же использовать STP) таким образом, чтобы закрыть все технологические отверстия двери (как маленькие, так и большие). Цель - создать закрытый объём порядка 25 литров. Соответственно никаких "ящиков" делать не нужно.
2.4. Завершаем вибро и шумоизоляцию путём проклейки внутренней стороны обивки двери материалами типа Герлен (сырая резина, обычно используется в строительстве и продаётся на строительных рынках).
+++ Вот и всё. Герлен запихивать внутрь - совершенно неоправданно! Для этого существуют нормальные материалы. Ну и естественно дренажные отверстия никогда нельзя закрывать...   главная

Проклеил целиком торпеду шумкой

Времени требуется порядка 12-15 часов на все это, т.е. реально 2 дня
0. инструмент и материалы: крестовая отвертка, головки на 22,10,8,12 как большие так и маленькие(короче набор нужен), простая отвертка, нож острый (с обламывающимся лезвием), битопласт 5 (помоему так он называется - 5 мм пропитаный битумом поролон с клеевым слоем) нужен лист 1метр на 2метра, стоит 450р (см.сайт Стандартпласта), скотч малярный бумажный и маркер для подписи проводов
1.откручиваем пластмассу около ручника: 2 самореза по бокам, один в дырке под стакан
откручиваем от неё дермантин около ручки ручника, дермантин оставляем на ручке
2.рамка вокруг магнитолы - снимается на себя
3.рамка вокруг ручки КПП: 2 самореза под рамкой магнитолы, дермантин откручиваем оставляем на ручке, если есть пластмассовые хомуты то можно откусить хомут стягивающий дермантин на ручке, потом новый поставить
4.пепельница - 4 самореза, вынимаем на себя, на провода вешаем бирки что это от пепельницы
5.музыка и бардачок под ней - 4 самореза, вынимаем на себя, отсоединяем разьем от магнитолы, антенну, на провода вешаем бирки
музыку кладем на пол и слушаем дальше(под музыку веселее работается)
6.блок климата - снимаем контрящую шайбу(или как она там) с привода заслонки, снимаем с него тросик, откручиваем тросик привода заслонки там же рядом
вынимаем весь блок на себя, отсоединяем от него здоровый разъем, отвечающий за кнопки/тумблера, отсоединяем маленький разьемчик подсветки, отсоединяем поворотом и движением в сторону капота(отжав лапку не дающую повернуть все это хозяйство) трубки вакуумного привода заслонок, отсоединяем то них маленький разьемчик подсветки
вынимаем блок на себя до конца вместе с тросиком, смотрим шоб тросик не зацепился внутрях торпеды за что нибудь
7.пластмасса вокруг печки/магнитолы слева снизу и справа снизу - идет единым блоком вместе с нижней частью облицовки ручки КПП, 4 самореза, вытаскиваем на себя
8. пластмасса вокруг печки справа и снизу- ВНИМАНИЕ, в тех местах где 4 самореза крепят блок магнитолы/бардачка под ней, эта пластмасска помимо того что она крепится этими 4мя саморезами, она крепится еще и 4-мя шайбами контрящимися, аналогичными той, которой крепится тросик привода печки, снимать их мега неудобно, мне помог ножичек небольшой, которым и отковырял их, плюс к этому откручиваются 2 самореза по бокам и 2 самореза, которые стягивают эту деталь и центральный воздуховод, снимаем на себя
9.пластмасса над бардачком - 3 самореза крепят её к верхней части торпеды, а еще 3 к верхней части бардачка, все эти саморезы откручиваются снизу, снимаем на себя
10.бардачок - снимаем тросики, не дающие ему открыться до конца, их надо хитрым образом повернуть на осях, в тросиках есть прорези, позволяющие их снять, откручиваем 2 болта в дальней части бардачка, они скрепляют петли бардачка и торпеду
11.руль - стягиваем на себя центральную часть, отсоединяем 2 разъема, заматываем их в изоленту, шоб не бибикала, отжимаем лапки шайбы которые не дают открутиться гайке крепящей руль, откручиваем гайку(не до конца а то в нос получишь), движениями на себя слева/справа/сверху/снизу стаскиваем руль до гайки, откручиваем гайку, снимаем руль
12.пластмасса над и под рулем - по 4 самореза, не потеряйте заглушки нижних болтов верхней пластмасски - фиг где найдете аналогичные
13.подрулевые переключатели - отжимаем лапки, стаскиваем их влево и вправо соответственно, отсоединяем все разьемы, вешаем на них бирки что есть что
14.пластмасса с кнопками вокруг приборки - 2 самореза, откручиваются снизу, стаскиваем на себя, разъемы с кнопок снимаем, подписываем их все
неработающие лампочки в кнопках меняем
15.приборка - 1 саморез сверху, снимаем движением вверх и на себя, отсоединяем 2 здоровых разъема слева/справа, отсоединяем тросик спидометра, перегоревшие лампочки меняем, заодно удивляемся как все просто сделано
16.кнопку бензобака/багажника - вытаскиваем на себя, разъем подписываем
17.колонки - снимаем движением вверх пластмасски, откручиваем колонки - по 2 самореза - вытаскиваем их вверх, снимаем клеммы, подписываем их
18.часы - вытаскиваем на себя, разъем подписываем
19.воздуховоды - решетки поворачиваем вниз до упора, затем пальцы кладем сверху на решетку и вниз/на себя тянем, затем откручиваем по 1-2 самореза сверху в воздуховодах, отжимаем защелки, держащие вместе внешнюю и внутреннюю часть дефлектора, вытаскиваем на себя и ту и другую, можно эти две части не располовинивать, просто снять с воздуховода(так наверное даже лучше), средний дефлектор неразборный, просто вытаскивается на себя после откручивания саморезов
20.отсоединяем разъемы с подсветки и кнопки бардачка (подписываем их), снимаем их с торпеды, отсоединяем хомуты, держащие жгут проводов внутри торпеды, отсоединяем от жгута 2 здоровых разьема в районе бардачка, вынимаем внутрь торпеды блок предохранителей, вынимаем из торпеды внутрь шланги заслонок
21.снимаем дворники - 2 гайки, снимаем 2 пластмасски под лобовым - 4 самореза, 2 пистона на передних крыльях, снимаем водозащитный кожух вентиляции, заодно чистим фильтр и пылесосим накопившуюся везде грязь
22.откручиваем маленькой головкой на 13 с удлинителем гайки прямо под лобовым стеклом со стороны пассажира, со стороны водителя по-моему не надо(там тоже 4 штуки), это гайки, которые держат торпеду снаружи
23.снимаем "мозги" поддев 2 пластмассовых штыря, снимаем их на себя, снимаем кожух, закрывающий мозги
24.откручиваем с обоих сторон торпеды по 2 самореза, один снизу сколо стойки, один сбоку, дверью закрывается
25.откручиваем болты(2 штуки), которые держат вместе бороду и основание бороды, это примерно на уровне бардачка от магнитолы
26.откручиваем гайку внутри торпеды сверху над приборкой
27. и по-моему болт надо еще открутить который держит что-то там около руля, типа как торпеду к валу крепит что-ли (не помню), но два болта которые держат рулевой вал около руля вроде можно и не откручивать, в общем на месте сориентируетесь
27.после всего этого вытаскиваем торпеду на себя, попутно отсоединяя воздуховоды на обдув лобового стекла, жгут проводки и прочее оставляем в машине
28.обклеиваем торпеду битопластом ВСЮ внутри, битопласт не жалеем, так же обклеиваем воздуховоды, пластмассу над бардачком, пепельницу и остальные пластмасски с учетом того, чтобы снаружи ничего не было видно и все трущиеся места были проклеены кронштейны на которых торпеда сбоку держится тоже проклеиваем материал НЕ ЖАЛЕЕМ!!!
29.снимаем передние стойки, их тоже проклеиваем, внизу полосочку приклейте в месте касания торпеды
30.собираем обратно,и наслаждаемся тишиной в авте, особые маньяки могут снять родную шумоизоляцию моторного щита и обклеить Сплэном, Вибропластом и прочим, мне она показалась достаточной, лист Сплэна остался
31. после этого можете на закуску проклеить средние стойки (1 болт, остальное на пистонах, и порог снять надо, не клейте там где трется об ремень, мараться будет) и задние треугольники с верхней рамкой заднего стекла и с крышей заодно (до них еще не добрался)     главная

Багажник на крышу

Есть у тебя 2 варианта.
1. Едешь по адресу Профсоюзная 18 (тел 1252239) и покупаешь там багажник в виде двух поперечин, а к нему крепление в зависимости от твоих интересов (лыжи, велосипед, дачное добро). В самом распространенном варианте (поперечины плюс решетка) обойдется в $100-150.
2. Покупаешь багажник под Жигуль (например, камазовско-беларусовского производства) и без проблем ставишь его на Нексию. Стоимость $10. Результат тот же самый.
Лично у меня иногда стоит второй вариант (поставить-снять = открути 4 гайки). Но Некcия при этом немного похожа на лося... А может быть ты любишь животных?...
...только защитные резинки на лапках пришлось подрезать. Цепляется просто намертво (и снимается легко).

Я купил багажник в м-не "ИКЕА" (они продаются там не всегда, находятся непосредственно рядом с кассами - перед выходом). СтОит сие удовольствие 690 руб. - за вполне аккуратную и красивую конструкцию, грузоподъемностью 75 кг. (две перекладины). Изначально конструкция предназначена для крепления к водосточному желобу, которого на Нексии нет, поэтому для установки на Нексию, багажник требует небольшой доработки. Нужно сделать следующее:
1. Вытащить с одного конца перекладин пластмассовые заглушки и снять кронштейны крепления багажника с перекладин.
2. До упора отвинтить винты (с пластмассовыми рукоятками), прижимающие багажник зажимом (в виде буквы "Г") к крыше (к сожалению, полностью зажим не снимается - сам винт развальцован на конце - чтобы ничего не потерять, видимо).
3. Снять пластмассовые накладки, надетые на опоры багажника (которыми он опирается на крышу).
4. Далее (лучше всего на точиле) уменьшить ширину полки зажима (которым он изначально должен цепляться за водосток) с 14 до 7 мм. Это необходимо, чтобы "полка" зажима влезала по ширине в предназначенное для нее место и по аналогу с водостоком - цеплялась за специальное ребро, при закручивании прижимного винта.
5. Удаляем заусенцы тем же точилом или напильником, стараяст не повредить краску.
6. Закрашиваем голый металл краской (я использовал черный антикор, типа Тектила).
7. На укороченные полки зажимов необходимо установить каки-нить подкладки, чтобы на царапать краску крыши. Я использовал разрезанные вдоль кусочки трубок для стеклоомывателя "Жигулей".
8. С пластмассовых подкладок опор багажника срезаем "язычки", которые изначально были предназначены для п.7 (чтобы не царапать водосток).
9. Сборку производим в обратной последовательности.
10. Регулируем багажник по расстоянию между опорами одной перекладины и фиксируем их с помощью специальных винтов-рукояток.
В результате получаем легкосъемную красивую конструкцию, которую легко поставить одному человеку за 3-5 мин и которая легко размещается в багажнике авто.       

Угон

Как просто вскрыть

"Что же Вы делаете! Хотите я "НА СПОР" открою на Ваших глазах собственную новенькую машину за 1-2 минуты, причем Вами установленная сигнализация ДАЖЕ НЕ ПИКНЕТ!! И это на своей машине, причем, при ее открывании я буду ОЧЕНЬ осторожен, чтобы даже КРАСКУ НЕ ПОЦАРАПАТЬ, а тем более ничего не сломать (в отличие от злоумышленников, которым на это налевать)!!!" Это было бы сделано следующим образом: 1) Обкусывается висящий провод от датчика (я этот провод ДЕРГАЛ и тряс на глазах бригадира, засунув руку снизу между передним фартуком и радиатором) 2) Рукой (если хватит длины), пассатижами или любым другим предметом надавливается в сторону рычаг открывания капота 3) Открываете капот (машина не гудит, т.к. датчик уже обрезан и он только один), затыкаете губкой (лучше мокрой, как мне сказали в этом же сервисе) "колокольчик" сигнализации, и/или хорошенько заматываете его тряпками (для страховки от звука). (Это надо делать только для тех, которые контролируют напряжение в бортовой сети и "орут при отключении" или снятия клеммы с аккумулятора). 4) Обкусываете провода к "колокольчику". 5) Снимаете клемму аккумулятора (чтобы даже "датчик удара" Вам не помешал). Всё!! Теперь вы можете спокойно делать с машиной ЧТО УГОДНО!!! А спустя год, я случайно обнаружил, что у Нексий легко открываются передние двери с помощью обыкновенной металлической линейки за 5-10 СЕКУНД!!! (Кстати, то же справедливо и для большинства советских авто).

Установка микроволнового датчика

Рядом с ручником. Снимаешь накладку, саморез под заглушкой сверху и два по бокам. Там есть отличная ровная площадка .Правда, если регулировать вручную, кусок ковролина лучше отрезать .

Какие цепи лучше разрывать противоугонкой

Можно разорвать питание на мозги, или же плюсовой провод идущий от реле бензонасоса на форсунки (после реле провод (+) раздваивается, один идет на бензонасос а другой на питание форсунок)!

Я разорвал один из проводов, идущих от ЭБУ на форсунки (разъём С10).
В результате- двигатель заводится, но троит по- страшному (имитация неисправности)!
З.Ы. Двиг. DOHC, без трамблёра, мозги IEFI-6.