Электрика --- /Ниkолаич/

Ни для кого не секрет, что прикуриватель в Нексии (думаю, и в других Дэу тоже) далёк от идеала. Никакие доп. устройства, предназначенные для прикуривателя, в нем не держатся, да и включать их приходится при вынутом ключе зажигания, т.к. иначе возможен сноп искр и выгорит предохранитель. Озаботился я этой проблемой, и после некоторых размышлений, решил попытаться приспособить прикуриватель от нашемарок. Итак, по порядку:
1. Снимаем пепельницу.
- снимаем рамку вокруг магнитолы, для чего аккуратно поддеваем ее по периметру.
- Откручиваем 2самореза, которые крепят верхнюю крышку чехла рычага КПП
- Отщелкиваем (от руки) две защелки сзади крышки чехла рычага КПП, и поворачиваем эту крышку на 90 градусов. Теперь мы видим 4 самореза, крепящие пепельницу в сборе к "бороде".
- Откручиваем эти саморезы, вынимаем пепельницу, снимаем электроразъемы. Все, первый этап завершен.
2. Разборка пепельницы
- Снимаем лампочку подсветки прикуривателя (методом поддевания)
- Вынимаем сам прикуриватель из пластмассового корпуса-кольца
- теперь снимаем само кольцо.
Усе, разборка закончена.
Далее, с разобранной пепельницей я направился в магазин АЗ, где присмотрел прикуриватель от восьмерки, который, на первый взгляд, подходил идеально.
В общем, я не ошибся.
3. Установка нового прикуривателя от ТАЗ 2108:
- Разбираем новый прикуриватель, т.е. снимаем с него лампочку подсветки с патроном (руками, инструмент не нужен), вынимаем сам прикуриватель из корпуса-кольца.
-Берем в руки пепельницу, и делаем надфилем или ножиком паз на ребре, куда устанавливается корпус-кольцо. Не переборщите! Паз не более одного миллиметра! В него входит центрирующий усик корпуса-кольца. Не переборщить важно потому, что посадочный диаметр советского прикуривателя несколько меньше того, что применяется в Дэу. Если паз сделать больше, то корпус будет болтаться, и придется выеживаться, чтобы его зафиксировать.
- вставляем корпус-кольцо, в него патрон лампы подсветки прикуривателя, и затем сам прикуриватель.
С радостью смотрим на практически готовый прикуриватель.
4. Электрическое подключение.
И здесь все очень просто (даже цвет основных проводов совпадает). - Разбираем разъемы советского прикуривателя. Задача - снять пластмассовые фишки, но оставить в целости оконцованные провода. Это делается просто, при помощи тонкой отвертки отгибается фиксирующий усик на каждой клемме по очереди, и, потянув за провод, извлекается клемма. - Далее все собирается влет, ибо клеммы совпадают даже по типу "папа-мама", и фишки со жгутов проводки Ксюхи снимать не надо. Небольшая проблема в присоединении лампы подсветки прикуривателя, ибо кабельная "мама" проводки несколько меньше "папы" советского прикуривателя. Но, немножко раздвинув "усики" "мамы", эта проблема также легко решается. Все собираем в обратном порядке. Чистого времени не более получаса. вверх главная

Если дёргается стрелка тахометра

Чаще всего дёрганье стрелки тахометра говорит о выходящих из строя высоковольтных проводах. Путём замены последних поведение стрелки (а часто и двигателя) нормализуется.

О вредной подсветке в багажнике

Проверяя нагрузку на АКБ при выключенном движке я обратил внимание, что ток разрядки одинаков как при открывании багажника, так и при открытии любой двери. Если с багажником все более менее ясно, т.к. там есть лампа подсветки, которая включается при открытии крышки багажника, то с дверями не все понятно. Салонный светильник у меня выключен и не загорается при открытии дверей, - тогда откуда такой ток = 1А. Ну не может же лампочка на приборной панели потреблять такой ток. Стал искать потребитель и нашел. При подключении сигналки цепи включения салонной лампы и лампы багажника оказываются запараллелены. В результате при открывании любой двери в багажнике всегда горит лампа подсветки. Это не здорово. Решил избавиться от не нужного потребления. В провод, который идет к сигналке от размыкателя массы в багажнике включил диод Д226 в прямом направлении.
Теперь лампочка в багажнике от открытых дверей не горит, а горит только от открытия крышки багажника и сигналка работает как ей и положено. Все проверил. Рекомендую всем проверить этот баг в своих машинах. Переделка элементарна, зато не так часто будет перегорать лампа в багажнике, да и АКБ не будет бесполезно разряжаться, пока владелец сидит в машине с открытой дверью. вверх главная

Сохраняем жгут проводов на Эсперо

Меняя расширительный бачок, увидел, что изоляция жгута проводов, проходящих между бачком и стойкой аммо, превратилась в труху и в живых осталась только изоляция самих проводов. Всё довольно "Логично", если вспомнить о рабочей температуре ОЖ. Перемотал изоляцию и поставил теплоизолирующую пластину между бачком и жгутом. Совет владельцам Эспер (как Ксюш - не знаю): - проверьте это место! Проводов в жгуте много и если изоляция повредиться и они коротнут, то последствия могут быть весьма плачевными

Аналог реле указателей поворотов для Эсперо

В случае отказа штатного реле указателей поворотов, его можно заменить на аналогичное реле от ВАЗ-2108. На Эсперо реле находится за пластиком под рулевой колонкой среди жгутов. Старое реле вынимается из разъема колодки и вставляется новое. Контактные разъемы реле абсолютно одинаковы. Следует учесть, что частота мигания лампочек после замены реле от ВАЗ-2108 немного увеличится. При желании неисправное реле можно вскрыть и осмотреть на предмет повреждения пайки на печатной плате. Вполне возможно, что его можно восстановить одним касанием паяльника. Мое реле был успешно восстановлено, и прослужило еще несколько лет. вверх главная

Глюки «поворотников» на Нексии

Неожиданно стали глючить "поворотники". То периодически вообще переставали мигать, причем совершенно бессистемно, и также бессистемно начинали работать нормально. Поскольку ездить становилось все опаснее, был предпринят мозговой и, затем, физический штурм. Выяснилось, что напряжение на реле подается, - раздается один щелчок, ощущаемый прижатым пальцем. Извлек реле из блока предохранителей. Оно левое верхнее, если смотреть на блок со стороны предохранителей, цвет реле - зеленый, во всяком случае, у меня. Разобрал реле. Внутри катушка на каркасе, емкость и маленькая микросхемка, - не сравнить с ТАЗовской черной коробушкой. Оказалось, что один из выводов катушки плохо пропаян, четко заметна кольцевая щель на месте пайки. После пропайки, дефект исчез. Если вдруг у кого возникнет подобный глюк, имейте это ввиду, а то я со злости чуть было не купил новую релюху. А дел всего на 10 минут.

Подогрев зеркал

Я его сделал лет пять назад. Взял две лампочки по 5 вт. (те, которые в плафонах освещения салона, номерного знака и т.д.) и припаял к ним три провода так, что лампочки можно подключить к питанию или параллельно или последовательно. Лампочки вставил в корпус зеркала (места там предостаточно), поджав их к плоскости зеркала какой-то проставкой типа минваты. При параллельном подключении лампочки горят во все свои скромные силы, которых впрочем хватает для того, чтобы ощутимо нагреть зеркало. В этом режиме у меня горит сигнальный светодиод. При последовательном подключении лампочки горят в полнакала. Соответственно и тепла выделяют меньше. Этот режим у меня никак не индицируется, поэтому зеркала чаще всего в нём и остаются. Ни к каким страшным последствиям это не привело. За все годы лампочки еще не менял ни разу вверх главная

Зеркальные элементы с подогревом

Я сам ставил подогрев на зеркала. Купил набор "сделай сам" у конторы под названием Политех (www.carmirror.ru).
Сами зеркала выглядят как полное недоразумение (представьте себе зеркало из которого с обратной стороны торчат два черных рахитичных провода), но, забегая вперед скажу, что свою функцию они выполняют.
Итак, если будешь ставить эти зеркала, то прежде чем устанавливать купи 3 метра двужильного электрического провода с сечением 0.5 мм (или около того), 2-сторонний скотч и запасись паяльником (опционально).
Теперь сам процесс установки, прежде всего хочу сказать, что все работы проще выполнять на снятых зеркалах, то есть откручиваешь 3 винта крепящих зеркало к кузову и т.д. ... Далее из зеркал вынимаешь старые зеркал. элементы (как это делается, где то здесь уже несколько раз описывалось, сам пользовался) и убираешь их, они тебе больше не нужны Далее из купленного Эл. провод вынимаешь жилы. Каждую из жил припаиваешь к одному контакту на новом зеркале и изолируешь соединение. Припаянный провод надо провести через внутреннюю полость двери до разъема Х5 (черный пластиковый кожух возле левой ноги водителя), здесь провода от зеркала должны соединяться с фиолетовым проводом на разъеме (его номер 14), все, теперь питание на зеркале появилось, надо завести на зеркала землю, для этого, обрезки жил припаиваем ко вторым контактам зеркал и прикручиваем к, например, винтам крепящим зеркала к кузову. С этого момента при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла у тебя будут греться и зеркала тоже. Все, теперь все ставишь на все места, прячешь провода и наслаждаешься сухими зеркалами. На все работы, мне потребовалось ~ 2 часа работы, это при том, что минут 40 я вытаскивал старые зерк элементы (боялся разбить). фото FAQ фото FAQ

Не работает обогреватель заднего стекла

Были частенько проблемы с реле обогревателя (коричневое, в блоке предохранителей, с обратной стороны). Внутри него стоит таймер, отключающий обогрев через 10 минут и, собственно, реле. Вот оно-то и выходило из строя. Иногда его достатчно было просто пропаять.

Восстановление нити обогрева заднего стекла

Почему-то перестала работать одна нить обогрева заднего стекла. Визуально ничего не нашел. Да и поцарапать не мог, так как стекла не мыл, а на заднюю полку ничего не кладу. Стал искать тестером место обрыва. Нашел. Микротрещина, которую глазом обнаружить практически не возможно. Купил токопроводящий клей "Контактол", и прямо в уличных условиях за 5 мин заклеил место обрыва. Все заработало и почти не заметно, где клал клей. Так что, если кто еще не знает как к этому подступиться - всё оказалось очень просто. Клея хватит, чтобы нарисовать две нити. Цена клея 80рэ на 29.12.2001г.

Увеличение времени работы обогрева заднего стекла

Итак, вся логика работы реле обогревателя построена на основе микросхемы ATMEL U4046B, полное описание которой можно найти в даташите на сайте производителя - http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4674.pdf Вкратце - время задержки таймера (в нашем случае - время обогрева) регулируется путем подбора пары резистор-конденсатор. Схема - на рисунке 3-1 (стр.3), формулы - в п.3.2 на стр.4. Просто подставляя нужные значения, указанные в таблице 6-1 на странице 10, получаем нужное время работы. В общем теоретически все просто даже очень - на практике оказались подводные камни: 1) На реальном реле Daewoo с партнамбером 96116223 подбирать надо не пару r2-c2, а R3-C2 2) после увеличения времени задержки таймера (впаивания необходимой RC-пары) УВЕЛИЧИВАЕТСЯ время, которое нужно на нажатие кнопки, чтобы включть. Это важно - я себе поставил R=680kOm C=100nF (частота 19Hz, время таймера - 65 минут) и для включения нужно держать кнопку полсекунды (простого быстрого нажал-отжал уже мало, видимо увеличившаяся ёмкость конденсатора сказывается). Немного, но это надо учесть - видимо поэтому изначальные 20 часов не работали - я мало по времени нажимал, но в общем и час уже очень хорошо 3) при задании большого времени (малая частота) нужно очень точно подбирать параметры RC пары, иначе не хочет работать... На мЕньшем времени это становится не так критично. В общем, спасибо всем, кто дочитал - вся информация для расчетов подробно есть в даташите, главное - теперь время таймера можно сделать имея: - паяльник - резистор и - конденсатор, подобранные согласно таблице (для ленивых) или формуле (для точных)

Как снять блок предохранителей (Нексия)?

А снять довольно просто. Снимаешь крышку, потом давишь вниз на защелку сверху блока и вытаскиваешь его вовнутрь. Только аккуратно - можно релюшки погнуть или выломать.

А поставить - тоже просто: Нижние зацепы поставил на место, затем подводишь блок к нормальному положению, смотришь - вставить в окно в обивке не дает верхний замок (выступ длиной 4-5 см.), его нужно отгнуть вниз, чтобы вошел в проем в обивке и, выйдя зацепился за нее. Для этого я беру кусок монтажного провода (можно веревочку), кусок лески - у кого что под рукой, складываю пополам, через окно в панели этой петлей подцепляю за вышеуказанный выступ и оттягиваю замок вниз, чтобы он позволил блоку предохранителей встать на место. Проволочка или веревочка - лучше что-то скользкое потом просто вытаскивается.

Восстановление работоспособности активаторов

У многих владельцев Эспер рано, или поздно встаёт эта проблема. Замки то не открываются, то не закрываются. То работает только водительский, то все вместе... Ответ на вопрос - перебирается ли штатный электропривод водительской двери - ответ положительный. Позавчера перебрал - теперь работает как положено. Как было: при ручном вынимании - всовывании кнопки блокировки двери все двери блокируются (оно и понятно). Сам замок не дышит, но, приложивши чувствительное место к обивке, можно ощутить слабые конвульсии привода (у некоторых они отчётливо слышны и так). Снял обивку, вынул замок. Корпус привода склеен из 2 половин - ножом вскрыл по шву. Открыл, разобрал на составляющие. Прочистил все контакты, собрал, подумал, прочистил еще раз, проверил - теперь работает. собрал - работает. Дело было в том, что смазка с червяка густо налипает на полоски проводников, а контакторы ползуна со временем теряют упругость и не в силах процарапать толстый слой смазки. Соответственно, я и подогнул немножко контактики, чтоб лучше контачили. Думал насчет установки 5ти контактного обычного привода... минусы: 1. придется переделывать клеммы. 2. штатный замок короче - придется укорачивать или видоизменять тягу привода для переделки на распространенный тип привода. плюсы: 1. теоретически - большая надежность (не факт) 2. простота и дешевизна замены (цену на новый привод не узнавал. если те же 100 руб, то морочиться не стоит, чесслово) Итого - в 0. Если полетит еще раз - если цена ну до 200 руб, то проще купить родной. если больше - можно поколдовать и воткнуть с переделакми проводки и тяги распространенный тип.

Суть идеи: Снимаешь машину с охраны и разблокируется только водительская дверь

Остальные двери остаются заблокированные кнопками. Теперь барсеточнику сложнее попасть в машину. Если везешь пассажиров, то после их выхода из машины и постановке машины на охрану все двери запираются с брелка. Решил переделать принцип работы эл.замков на трех пассажирских дверях, что бы открывались только в ручную, а закрывались с брелка. Получился полный облом! Сначала все казалось простым. К приводам подходит ДВА провода, на которые подается напряжение с переполюсовкой (открыть - закрыть). Казалось бы, - ставишь диод на полюсовку открытия и проблема решена. Ан нет! Шаговый привод эл.замка имеет еще и внутреннюю механическую подготовку привода к приему переполюсованного напряжения. (Вроде привода шариковой ручки. Нельзя кнопкой на ручке только открывать ее ни разу не закрыв.) В общем от первого запирающего импульса привод замка закрывает замок двери и при ручном открытии (поднятии кнопки) повторно уже не срабатывает. Нужно обязательно дать переполюсованное напряжение, только после этого привод снова закрывает замок двери. Никакие ухищрения с дерганьем штока привода проблему не решили. Нужно менять сам привод на другой, так что пока решение не найдено. Придется перепрограммировать сигналку на закрытие замков после включения зажигания, хотя это так же не удобно, а в некоторых случаях (например авария или пожар) - даже опасно. В панике пассажиры могут не догадаться поднять блокировочную кнопку и могут остаться в машине, как в ловушке. вверх главная

Ремонт Бипа и о защите проводки (той которая под передним бампером)

Как и у всех отказ Бипа произошел через месяц после начала зимы. Размотал передний жгут проводки и понял, что коррозия произошла в месте разветвления провода +12 (кажется красный, не помню за давностью лет). Разветвление находится сантиметров за 15 правее (если смотреть на автомобиль спереди) до ответвления малого жгута к Бипам. Один проводок идет к Бипу второй дальше по жгуту (для меня секрет куда). Многие восстанавливают этот участок различными способами. Я поступил иначе. Рядом со жгутом от бипов до разъема Х2 прокинул два провода, со стороны бипов приделал как положено новые клеммы (не забыв при этом запараллелить оба сигнала через эти клеммы), кроме того от одной из клемм +12 (которая должна стыковаться с Бипом) сделал дополнительный отвод к тому проводку о котором я уже упоминал (который уходит дальше по жгуту) и соединил его путем пайки (пайку конечно защитил). В районе разъема Х2 отрезал провода идущие к Бипу соответственно от контакта 3 идет +12 и 8-го корпус . Зачистил, припаял, защитил. Защитил пайку следующим образом: покрыл пайку тремя слоями лака для ногтей, после чего замотал изоляцией. Для тех кто не знает разъем Х2 находится в районе высоковольтной катушки. Второе, что я сделал - проложил передний жгут проводки в другом месте. Поднял его сантиметров на 10 и положил его в очень удобную полость противоударного бруса переднего бампера закрепив его там. Заметил, что даже в мокрую погоду там сухо. Теперь проводка находится под защитой бампера. Три года нет проблем. Данную операцию можно провести на "яме" со съемом защиты картера, или без "ямы" со съемом декоративной решетки радиатора.

Наконец выполнил эту задачу и могу сделать уточнения к предыдущим советам. При снятии решётки радиатора не нужно задвигать красные пластмассовые фиксаторы к двигателю или в стороны. Достаточно слегка отжать их длинной отвёрткой вниз и покачивая снять решётку вперёд. Контакты находятся в пластмассовых пеналах, которые я заткнул пробками из литола, а сверху тщательно замотал простой изолентой. Надеюсь, что вода и соль для них теперь не страшны.

Если кто снимал декоративную облицовку радиатора, - наверное обратили внимание, что каждая улитка сигнала прикручена своим болтом. Нижний сигнал стоит довольно удачно, спрятавшись за бампером, поэтому ему меньше всего достается от встречной грязи и влаги. А вот верхний сигнал стоит выше плоскости бампера и его вовсю поливает вода и грязь через декоративную облицовку. Чтобы верхний сигнал меньше купался нужно посадить его под тот же болт, что крепит нижний сигнал. Теперь оба сигнала спрятаны за бампер. Они стоят от крепежного болта справа и слева, и вниз под углом, как этот символ (^). Дополнительно на оба сигнала одел по плотному п/э пакету, одновременно закрыв ими эл.разъемы. Чтобы левый сигнал не задевал окантовку переднего вентилятора, нужно немного подогнуть его крепежную лапу. Она легко гнется плоскогубцами. Кто уже сталкивался с проблемой закисшего сигнала, или отгнивших разъемов могут последовать такой их перестановке. Хуже точно не будет. вверх главная

Бибикалка

У меня тут бибикалка перестала работать.
Посмотрел проводку - нормально, контакты - нормально, предохранители - тоже нормально. А она не бибикает :-) Поехал на сервис: подошел электрик, нажал на гудок (на руле) и подержал нажатой
~ 1 мин., и она сначала зашуршала, а потом заработала. Оказывается, в самом сигнале скопилась вода (конденсат), и у сигнала не хватало сил выдуть ее!

Стеклоподъемники при выключенном зажигании

Как всем известно при выключении зажигания пользоваться стеклоподъемниками нельзя, так как отключается питание к ним. Надо подсоединиться к неотключаемым линиям питания (например, замок багажника, лючок бенз., по-моему фары(?), только прикинуть уровень токопотребления и влезает ли он по ограничению в предохранитель этой линии (так, на всякий случай). Это относится и к прикуривателю и к магнитоле и др., чего хотелось бы, но нет. Никакое устройство не потребляет ток если оно не включено (к вопросу о разрядке аккумулятора). Уточнение: неотключаемая линия - №30, предохранителями не защищена. Однако надо помнить о гарантии на электрику. вверх главная

Ремонт КГ (контактная группа)

1. В паутине возле блока предохранителей (лучше блок вынуть - описание, вроде, в ФАКе)
2. В проводах около контактной группы замка зажигания. Снять пластик под рулем, (4 самореза+вынуть резиновую прокладку вокруг замка зажигания). Осмотреть провода возле КГ замка.
3. Снять саму КГ (сначала разъем - сзади защелка, не ломать!, затем два мааааленьких винтика, крепящих пластмассовые уши КГ в силуминовом корпусе замка). Разобрать (2 защелки по краям)
4. Жгут к самой магнитоле - точно не опишу, но вроде в ФАКе есть Просто отвинти 4 самореза под рулем, вынь резиновый уплотнитель с замка и сними пластик под рулем. Там все увидишь. Ничего сложного там нет. Единственное, если КГ все-таки цела, а сгорели провода, подходящие к ней - снимай саму КГ осторожно, без пролетарской ненависти. Там разъем к ней крепится на защелку, которая находится сзади. Я ее по глупости отломал. И еще - сама КГ крепится к корпусу замка так: 2 пластиковых уха уходят внутрь силуминового корпуса и фиксируются винтиками мааааленькими такими. Саму КГ не тяни, а сначала отвинти эти винтики, а то сломаешь ухи. вверх главная

Опыт замены КГ замка зажигания

Итак причина банальная, на "Нюше" 1998 г.р., 82500, вдруг перестал включаться стартёр. Вернее включался только после некоторых шебуршаний ключом в замочной скважине. Ясный пень - контактная группа замка зажигания отказывается сотрудничать. Снимается очень просто:
1. Отворачиваем шесть саморезов крепления нижней части кожуха рулевой колонки. До двух из них, которые ближе к баранке и самые верхние, можно легко добраться повернув рулевое колесо от положения "прямо" на 90 гр. влево и вправо.
2. Аккуратно поддев отверточкой, снимаем пластиковую накладку вокруг личинки замка зажигания.
3. Снимаем защитную резинку вокруг личинки.
4. Снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки. Со стороны, противоположной той, куда втыкаем ключ, наблюдаем пластикову хрень с разъёмом, это и есть контактная группа (КГ).
5. Очень маленькой отверточкой выкручиваем потайной винт крепления контактной группы к силуминовому корпусу замка зажигания. Винтик вкручен в корпус "со стороны водителя", почти под самой рулевой колонкой, параллельно её оси. Т.е. если смотреть со стороны разъёма, то справа. Если очень мелкой короткой отвертки под рукой нет, то можно изготовить её из подходящего гвоздя, предварительно его расплющив, заточив и загнув по месту. Симметрично этому винтику с другой стороны, КГ крепит некий невынимаемый штифт. Его трогать не нужно,
6. Теперь аккуратно отсоединяем КГ от корпуса, слегка наклонив/повернув её вперёд и потянув влево, в сторону водительской двери.
7. Разъём крепится единственной защёлкой, которую легче найти и отщёлкнуть сначала сняв КГ. В конфе встречал рекомендации наоборот - сначала отстыковать разъём, а потом снимать КГ. Мне кажется это менее удобно, т.к. в этом случае довольно муторно добраться до этой защёлки. Другое дело, что у меня защёлка разъём почему-то практически не держала и даже на новой КГ до конца разъём защёлкнуть не удалось.
8. Далее, либо ставите новую КГ и собираете всё в обратном порядке, либо пытаетесь сначала починить старую. Мне починить не удалось. Во-первых обломались две из трёх защелок, которыми крепятся половинки корпуса КГ, (поторопился шуровать отвёрткой), а во-вторых при разборе корпуса все внутренности внезапно разлетелись на "сотни маленьких медвежат", и подозреваю не все комплектующие пружинки удалось найти и извлечь из гаражных щелей и закоулков.
9. Поэтому пришлось купить новую КГ за 330р. Сборка разборка, когда знаешь, что зачем - минут 15-20. Ещё раз оговорюсь, кому не лень, можно отремонтировать и старую КГ, промыв и прочистив контакты, такой положительный опыт есть у других участников конфы, но только осторожно с защёлками и аккуратно рабирать корпус, чтобы не потерять содержимое.
Кстати, для питерцев- нашел нормальный сервис по ремонту генераторов и стартеров - на Якубовича, 2. Работают удобно - в выходные до 21.00, к тому же я у них купил новый генератор на 1000 рублей, чем везде в городе (они зачли мне сданный старый). З/ч у них тоже дешевле, чем в Маршале (там был предыдущий ремонт). фото FAQ 1

Автомобильный электронный тахометр ТХ-517

подсоединение: всего три провода, - питалово, я взял сразу от аккумулятора, поставив на проводе фишку с предохранителем (стоит 10 р.), - масса (корпус ксюхи ессно), - и подключается к выводу катушки зажигания соединенному с коммутатором. всего там 2 выхода на самом деле, просто они разделены, цеплять надо к любому с той стороны куда приходит провод от трамблера на катушку Сам приборчик я примострячил на панель приборов (над рулем) между кнопкой сброса пробега и левым рядом сигнальных лампочек (разряд батареи, омывателя и т.д.) Стоит около 500 р. вверх главная

Указатель температуры в приборной доске

Как я уже писал, глючил указатель температуры в приборной доске. Указатель при движении то падал вниз, то зашкаливал. Если постучать по стеклу приборки – возвращался в нормальное среднее положение, но ненадолго. Вчера вечером, когда уже надоело постоянно стучать пальцем по приборке, в гараже ее разобрал. Все оказалось очень просто. Указатель температуры и топлива крепятся каждый к приборке при помощи 3 шурупов, которые в свою очередь являются контактами для этих указателей (сзади на приборке есть зеленая плата, на которую нанесены дорожки. Эти шурупы передают сигнал от дорожки на сами указатели) Нужны было всего лишь затянуть эти 3 шурупа

Блок предохранителей - болезни.

Основная причина неисправностей, связанных с блоком предохранителей - это некачественный обжим клемм. В результате этого в цепях, в которых протекают большие токи (цепи, защищенные предохранителями на 20 и 30 Ампер) греются клеммы. Из-за перегрева клемм, окисляются контакты и оплавляются предохранители. Кроме того, из-за неисправности исполнительных устройств (например, при выходе из строя вентилятора охлаждения конденсора кондиционера) происходит резкое увеличение тока, которое не приводит к сгоранию предохранителя. В основном, такая неисправность возникает в цепях звукового сигнала, вентилятора охлаждения (30 А) и в цепи электрообогрева заднего стекла (20 А). Ремонт заключается в замене штатных клемм блока предохранителя на внешний держатель предохранителя. вверх главная

Болезни

Электрооборудование автомобиля работает, в целом, надежно, однако после мойки под давлением бывают отказы электронного датчика скорости, расположенного на коробке передач рядом с тросом привода спидометра. Если в вашей "Нексии" вдруг загорелась лампа неисправности двигателя, а холостые подскочили до 1500 об/мин, значит, датчик скорости приказал долго жить. Чтобы застраховаться от этой неприятности, защитите датчик полиэтиленовым мешком. Встречаются дефекты регуляторов напряжения, но чаще всего в гарантийный период, так что материальных потерь владелец не несет.