|
- поставить "суслики" фото FAQ 1
и/или
- дефлекторы на стёкла, а то вся вода с дворников летит на левое стекло,
мешая обзору в боковое зеркало. Цена вопроса 500-800р.
- намазать густой смазкой (учитывая температуру - графитка, обычная
консистентка утечёт) место на блоке, где выбит номер двигателя, иначе через
пару лет будут проблемы при ТО и продаже
- положить коврики под ноги и в багажник (400-700р)
- поставить фильтр на вентилятор салона, чтоб радиатор кондея/печки не
забивался всяким пухом и пыль не собирал (200р или умелые руки) фото FAQ 2
- поставить "лопухи" - пластиковые щитки с прорезями под тяги
рулевого управления, для снижения количества грязи под капотом (120р, если не
забыл)
- перед зимой - проантикорить места крепления вентилятора к радиатору
кондиционера (если есть) и провод сигнала там же - гниёт-с
- снять защитную пленку с молдингов, иначе облезет вместе с краской
- Законсервировать все электро разъемы на бензобаке.
- Защита штуцерных соединений топливного фильтра от коррозии
- Переложить проводку звукового сигнала
- Смазать кнопку и контакторы концевиков дверей литолом, постоянно следить за
наличием резиновых чехлов концевиков (их лучше приклеить), а так же приклеить
на всех дверях, в точках касания концевиков, резиновые шайбы, иначе краска на
дверях быстро сотрется и начнется коррозия.
- Смазать петли дверей, фиксаторы дверей, а перед зимой смазать дверные замки
изнутри
- Разделить работу омывателя и работы щеток стеклоочистителей фото FAQ 2
- Защита клемм генератора от окисления техническим вазелином
|
|
Смазки применяются согласно их
свойствам. Резинки и пластмасски – естественно силиконом, потому что нефтяные
масла их разъедают. Петли и прочие малоподвижные соединения – консистентными
смазками – литолом, фиолом. Графиткой – тяжелонагруженные или
высокотемпературные соединения, работающие в загрязнённой среде – колёсные
болты, выхлопная система, можно и петли. Личинки и тому подобные сложные
механические узлы с ограниченным доступом – хорошо смазывает трансмиссионка.
Можно и моторным, но смазывать придётся чаще – жидкое моторное вытекает. А
WD40 – вообще не смазка, а скорее растворитель смазки. Ей хорошо обработать «закисший»
узел, дать ему разработаться и потом уже смазывать смазкой. Но штука весьма
удобная и универсальная, за что и любима во всём мире. Консерванты (пушсало,
мовиль, растстоп, солидол) – тоже не смазки, хотя некоторые на смазку похожи.
Их следует использовать на свободных местах деталей и агрегатов, не тех,
которые сопрягаются с другими подвижными деталями.
|
|
1.Стараться выполнять рекомендации
сервисной книжки.
2.Не надо экономить на качестве масла и бензина.
3.Не надо включать передние ПТФ в дождь или снег. Лопаются стекла.
4.Не надо смазывать электрическую антенну маслом или WD, а тем более заливать
во внутрь. Долго не проживет. Протирать шток сухой салфеткой (в крайнем
случае, при сильном загрязнении, чуть смоченной силиконовой смазкой). Можно
заменить сам шток. Но надо помнить, что внутри антенны прогнивает и сам
контакт между штоком и антенной. При этом чувствительность антенны падает.
5.Не надо смазывать WD петли дверей. Иначе долго не проживут. WD использовать
только для промывки оных. Затем заложить нормальную смазку. Если дверь ходит
туго, и нет возможности промыть и смазать, лучше капнуть чуть-чуть моторного
масла.
6.Не надо смазывать направляющие суппортов смазками типа: литол, солидол,
графитовая и тем более WD. Для этого есть специальная высокотемпературная
смазка.
7.Не надо экономить на термостате и помпе при очередной замене ремней (раз в
60 тыс.).
8.Не надо оттирать номер двигателя шкуркой. Вы его потеряете. При
необходимости (ТО, снятие с учета и т.д.) обработать несколько раз очистителем
ржавчины (и он будет читаться).
9.Контакты звукового сигнала лучше сразу смазать графиткой или литолом. Обрыв
в середине переднего жгута со временем придется все равно перепаять.
10.Контакты на обогреве заднего стекла лучше сразу смазать графиткой. Из-за
плохого контакта стекла иногда взрываются.
11.Личинки дверей обработать РАСТ СтОПом. WD, силиконовые и др. помогают не
на долго.
12.Если Вы зимой помыли машину (все-таки это надо иногда делать) и после
этого ее хорошенько не просушили, есть вероятность, что с утра придется
залазить через задние двери. Нормальная просушка зимой это почти час работы
двигателя.
13.Двери (особенно передние) изнутри обработать РАСТ СтОПом. Зимой будут
лучше открываться и меньше гнить.
14.Коррозию низа дверей можно поймать. Когда начнет отслаиваться герметик,
оторвать его и обработать низ двери (почистить, преобразователь ржавчины,
закрасить, на стык положить жесткий герметик). Затем обработать РАСТ СтОПом.
Еще два-три года протянут, но надо будет готовиться к замене.
15.Уплотнители дверей хотя бы раз в год (в месяц!) обрабатывать силиконовой
смазкой. Меньше будут прилипать, особенно зимой.
16.Концевики открывания/закрывания дверей смазать любой густой смазкой.
17.Задние тормоза значительно хуже передних. На сухом асфальте, при
торможении, они не блокируются (если блокируются, то это – неисправность!).
Для этого в главном тормозном цилиндре установлены дозирующие клапаны задних
тормозов. При прохождении ТО в ГИБДД (до заезда к ним) подвести задние
тормозные колодки. Для этого, при включенном двигателе и сильно нажатой
педали тормоза, несколько раз до упора поднять ручку ручного тормоза. Есть
большая вероятность, что в норму на ТО уложитесь.
18.После 80-90 тыс.км пробега родные суппорта начинают плохо работать (в
основном клинит направляющие). Промывка, чистка, смазка помогает не больше,
чем на пол года. Суппорта можно заменить и поставить от Ланоса. Помнить, что
они бывают 13 и 14.
19.В пыльники троса ручного тормоза заложить графитовую смазку.
20.Хомут и стык соединения глушителя и резонатора промазать графитовой
смазкой. Это оттянет время замены выхлопной системы.
21.«Фишка» в блоке управления. Снята – бензин 92. Установлена – то на фишке
написано 95 или 80.
22.Амортизаторы. С родными многих пассажиров укачивает, но при этом более
мягкая и комфортная езда. С так называемыми «газовыми» машина становится
более жесткая, но более устойчивая на дороге. Плюсов и минусов того и другого
есть много.
23.Говорят, что тополя выделяют много кислорода. Может оно и так. Но
конструкторы машины на тополя, наверное, не рассчитывали. Поэтому на решетку
радиатора и на низ переднего бампера лучше установить сетку. Будет немного
предохранять радиатор от попадания всякой грязи. Тополиные почки с
лакокрасочного покрытия легко смываются изопропиловым спиртом. фото FAQ 3
24.«Лягушка» фонарей заднего хода, установленная на коробке передач, часто
выходит из строя. Лучше иметь запасную.
25.При открытом окне водительской двери вода с лобового стекла затекает в
салон. Поэтому лучше установить дефлекторы. И тогда вода и грязь при движении
будут размазываться по стеклу. Данную проблему частично помогут решить
«суслики».
26.У задних пружин часто обламываются тонкие витки. Это не страшно, но по
возможности надо заменить.
27.На 8-ми клапанном двигателе «сопливится» клапанная крышка. Лучше ее
заменить, и поставить от Ланоса.
28.Поводки щеток стеклоочистителя быстро облезают. Лучше их смазать густой
смазкой и одеть на них гофрированную резинку от ВАЗ. Не будут примерзать
зимой, да и их внешний вид станет лучше.
29.Первое громыхание «типа где-то там, в двигателе», скорее всего «вертолет».
Проверяется удерживанием ручки переключения передач при движении.
30.В один прекрасный момент у Вас постоянно начнет лить омыватель стекла. Это
значит, лопнул контакт включателя омывателя под рулем. Лечится заменой оного
или разборкой, пайкой и установкой пружинки (по месту понятно). Пружинку,
наверное, можно было установить и сразу, но кто это будет делать. фото FAQ 3
31.Не обязательно использовать аккумулятор 55А/ч, можно 62А/ч и 66А/ч. вверх главная
|
|
Советы по
обкатке новой машины ДЭУ не является догмой, а именно рекомендацией с учетом
МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику
машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах,
амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной
устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не
требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента
установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем
износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой
колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых
наконечников и поворотных стоек.
Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и
только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро,
или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком
дифференциалов и ШРУСов.
Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих
сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе
трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на
автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной
передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро
самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной
эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач.
Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах
так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с
первых км. пробега.
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров,
суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода
стояночного тормоза.
Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок,
которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по
эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в
начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с
первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла,
световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в
период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень
приличное качество комплектующих и сборки машин ДЭУ. Большие нагрузки на
двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок
его здоровой жизни. вверх главная
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при
относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими
оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со
скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со
скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в
цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной
смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных
подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня.
Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает
рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры
становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не
имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти
поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша
и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная
пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на
двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого
трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого
вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно,
т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный
ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь
главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы
позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на
стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так
называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем
самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая
нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке
цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках
цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами
компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же
задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем
меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее
происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя
особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Состояние ЦПГ можно
периодически контролировать методом измерения компрессии. Для ориентировки
приведу результаты периодических замеров компрессии на своей машине.
1. Пробег 230км. Замеры по цилиндрам:
13.75 13.3 13.8 13.9
2. Пробег 1880км. Замеры по цилиндрам:
14.0 14.0 14.0 14.0
3. Пробег 3160км. Замеры по цилиндрам:
14.0 14.0 14.0 14.0
Компрессия стабилизировалась уже после пробега 1880км и в дальнейшем больше
не изменяется. Это означает, что притирка ЦПГ и обкатка двигателя полностью
завершена к 2000км, после чего движок можно использовать на полную мощность.
Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем
раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки
(на стоящей машине).
7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми
нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые
ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по
раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи,
и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу
километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно
возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с
дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и
вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и
последующей обкатки для двигателей ДЭУ. Небольшие отклонения в скоростном
режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей
на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все
машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы:
Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч.
Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч.
Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на
4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в
горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%.
Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное
условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в
км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости
соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90
2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей,
начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на
горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й
передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно
увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и
переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120
вверх главная
3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя
(до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в
горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140
4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как
предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы
уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч.
На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить
движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите
на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при
разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й
передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже
полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания
"мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1
желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно
расслабиться и получить настоящее удовольствие от обладания ДЭУ. вверх главная
|