Вентиляция

Ремонт троса управления печкой Нексии

Разбираем блок управления печкой

Ремонт блока управления воздушными заслонками

Замена радиатора печки Эсперо

Промывка печки

Удаление накипи из радиатора отопителя Нексии

Выкрутил регулятор тепло/холод через крайнее положение. Как ее вынуть - эту ручку?

Регулятор распределяет воздух не в соответствии значениям пиктограмм

Перестал идти теплый воздух из дефлекторов Эсперо, независимо от положения ручки обдува

Если зашумел мотор вентиляции салона на Нексии

Чистка воздуховода

Ремонт и смазка вентилятора. Нексия

Самопроизвольное выключение дефлекторов

Заслонки регулятора обдува

Ремонт заслонки

Ремонт троса управления печкой Нексии

Предположим, что блок уже вытащен.
С обратной стороны напротив рукоятки тепло/холод находится пластмассовый цилиндрический колпак белого цвета под которым как раз и находится толстая пластиковая трубка, на которой сделан спиралевидный шов, собственно по которому и ездит железный наконечник тросика. Наконечник выполнен в виде двух тупых зубцов, между которыми спиралевидный шов и ездит. Наконечник находится в пазу, поэтому и ходит вверх-вниз, не слетая со шва на протяжении всего оборота. Точнее, у меня слетал в том месте, где шов кончается в сторону включения тепла. Так вот, главная проблема у меня была вот в чем. Я никак не мог залезть внутрь этого блока и надеть тросик на шов. Сначала пытался снять этот белый колпак с корпуса, он закреплен четырьмя защелками с двух сторон, которые хорошо видны и подлезать к ним не надо, они на виду. Но колпак ни в какую не хотел сниматься. С треском отсоединив две защелки, ждал, что две другие напротив сами слетят (по логике так и должно быть - у них же не остается противовеса) Но колпак ни в какую не снимался, видимо у него еще внутри полости так зажаты, что вытащить его проблематично. А ломать не хотелось. Тогда решил отсоединить лицевую панель от блока, она также на щелках, по четыре с каждой стороны. Отсоединить их не проблема, снимаются легко, после этого панель начинает двигаться, но не сниматься. А мешают ей в этом четыре маленьких проводочка, которые находятся вокруг места присоединения шлангов для управления направлением воздуха, по два с каждой стороны. Эти проводки, видимо, приконтачены к лицевой панельке, поэтому и держат её. Первые два (белые цветом) выходят из блока и присоединены прямо здесь же, с обратной стороны блока управления. Я не сразу сообразил, что они могут как то мешать отделению панельки от корпуса блока. С помощью стандартной защелки их отсоединяем и они уже не будут держать панельку. Два вторых нигде на блоке не закреплены, но они очень плотно зажаты в задней стенке блока, поэтому может возникнуть ощущение, что лиц. панельку что-то держит. Просто аккуратно рукой проталкиваем эти провода внутрь блока и панелька начинает отходить от самого блока на то расстояние, на которое протолкнем эти провода. Расстояния 4-5 см уже вполне достаточно, чтобы увидеть наконечник тросика, спиральку и понять как все работает. Загоняем наконечник тросика в паз и надеваем на него спиральный шов. Он смазан чем то для скольжения, я ничего не добавлял, мне показалось и так много смазки. Аккуратно, чтобы ничего не слетело, защелкиваем панельку обратно к блоку, проверяем действие тросика, покрутив рукоятку, и всё собираем в обратной последовательности.
Постарался описать все подробно. Читать возможно и не совсем понятно, но если будете делать последовательно по этой инструкции - всё станет ясно по ходу дела. вверх главная

Разбираем блок управления печкой

Что было: В один прекрасный момент перестал работать блок управления печкой, точнее не перестал, а начал работать очень криво, а именно:
- при положении средней ручки "в ноги" воздух дул на стекло,
- в положении "в голову" дул из всех щелей,
- в положении "на стекло" - вообще никуда не дул, лишь шипел по гадючьи. Порядок действий.
1. Снял блок управления печкой/кондиционером.
- аккуратно снять рамку, обрамляющую центральную консоль (то место где стоит магнитола и собственно сам блок управления печкой/кондиционером). Рамка снимается очень просто - "потянуть на себя".
- отогнуть самый верхний край коврика под "бардачком" (возможно потребуется снять панели, закрывающие торпедо снизу) найти тягу идущую от правой ручки блока "тепло/холод" к заслонке и снять её (просто скинуть с крючка)
- сам блок управления крепится на 6 двухсторонних защелках по 3 штуки сверху и снизу (по длинным сторонам), в принципе понять где они находятся возможно внимательно посмотрев на место стыка блока (он черного цвета) с самой консолью. Нужно очень осторожно подлезать тонкой отверткой к КАЖДОЙ из них по одной стороне отжимать и подтягивать блок на себя.
- после того, как Вы "отстегнули", например, ерхние защелки, и легко потянули блок чуть вверх и на себя (чтобы освободить нижние), у блока появится некоторая степень свободы. Осторожно потяните блок на себя так, чтобы засунуть между блоком и консолью руку. Сзади слева к блоку крепится проводка управления выключателя кондиционера с помощью стандартной фишки - её надо отстыковать (провод короткий - не дает вытащить блок далеко).
- теперь ваш блок управления висит как раз на тех трубочках, которые отвечают за перераспределение вакуума к управляющим заслонкам.
2. Самая простая неисправность - нет вакуума на управляющей трубке:
- заводим двигатель
- поочередно снимаем трубочки (они резиновые) со штуцеров и пробуем пальцем (можно "на язык") какая из них работает "пылесосом". Советую снимать именно по одной и если "не та", то тут же одевать ее на место, чтобы потом не перепутать!
- если ни одна из трубочек не выдает управляющего сигнала, то открываем капот и ищем датчик разряжения воздуха, который кое-как приляпан справа по ходу машины на полке, именно от него идет трубочка, по которой поступает управляющий сигнал на переключатель направления потока воздуха
- далее, собственно, ищем где "обрыв" трубочки, скорее всего, трубочка просто соскочила со штуцера датчика
3. Средняя неисправность - "добрые" сборщики неверно воткнули трубки (в этом случае, естественно, "с новья" дует неправильно):
- заводим двигатель
- снимаем все трубки разом. Самое интересное, что на блоке с обратной стороны один штуцер белого цвета НО ОН НЕ ТОТ, НА КОТОРЫЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДЕТА УПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБОЧКА.
- замыкая "напрямую" управляющую и управляемые трубки, при включенном вентиляторе, начинаем понимать, какая трубочка, какой заслонкой заведует
(кстати попутно проверяем работоспособность сервоприводов заслонок)
- "развешиваем" трубочки в правильном порядке.
4. Самая поганая неисправность - все вышесказанное сделано, а дует все равно "мимо кассы":
- снимаем блок и несем его на хорошо освещенный стол!
- разбираем средний регулятор ("направление обдува").
- Ваша последняя надежда на то, чтобы избежать траты 75 у.ё. на новый блок - возможность проворота резиновой фигурной шайбочки (руки бы оторвать тому, кто ее придумал), которая, собственно и отвечает за "короткое замыкание" управляющей и управляемой трубочек. (Кстати, шарика, упомянутого уважаемым Name"ом в FAQ"е там нет - во всяком случае у меня не было). К сожалению в моем случае ни один из этих способов меня не спас! Пришлось выложить 75 у.ё. :о((((( и я опять езжу как человек! фото FAQ 1 вверх главная

Ремонт блока управления воздушными заслонками

В один прекрасный день перестали переключаться с характерным звуком заслонки и соответственно, перестал дуть воздух в нужном направлении. Перед полным снятием БУ для основной разборки, я перевернул его на 180 градусов со всеми подводками и проводами, и обнаружил, что на 4-х из 5-ти резиновых трубочках управления заслонками, есть бледные полоски определенного цвета (белого, красного, оранжевого, зеленого/синего). Их положение необходимо запомнить, чтобы при сборке не напутать. Далее нет смысла описывать последующий демонтаж БУ. Остановлюсь только на резиновой шайбе (РШ), которая и есть та самая "собака" из-за которой все и происходит. С одной стороны РШ плоская, а с противоположной имеет резиновые дорожки (1 мм в высоту и толщину). Прижимается эта РШ со стороны "дорожек" пластмассовым кожухом с 5-ю сосками. Внутренний диаметр отверстий сосков 2 - 3 мм, а со стороны РШ отверстия имеют диаметр 1 м. Кожух крепиться к БУ (точнее к остаткам от БУ после полной разборки) с одной стороны саморезом, а с противоположной - защелкой. В моем случае (причем ну очень тяжелый случай) пластмассовый кожух имел заусенцы со стороны отверстий (диаметром 1 мм). Эти заусенцы протерли небольшие бороздки на поверхности резиновых дорожек в РШ. И как следствие, все дуло куда хотело, т.к. вакуум просачивался везде, где были бороздки на резиновых дорожках. Заусенцы убрал, сделав зенковку всех отверстий с диаметром 1мм, а по простому - срезал заусенцы сверлом большего диаметра (3мм), просто покручивая сверло пальцами в нужном месте. Толщина РШ порядка 3 мм и она имеет три несимметричные выемки по бокам. У меня она еще была смазана жидким маслом с двух сторон. Вытерев её насухо я смазал более густой смазкой только одну сторону (где бороздки), но не злоупотреблял, т.к. если будет много смазки, то она забьет отверстия (диаметром 1 мм) и вакуума совсем не будет. РШ устанавливается на круглую подпружиненную площадку с выступающими бортиками, где их высота меньше толщины РШ ( где-то на 0.5-1 мм), если площадку потянуть на себя, то она снимется довольно легко и пружинка выскакивает (ловите пружинку). Пружину я немного растянул, чтобы лучше подпружинивала площадку, но опять же не очень сильно. Далее при установке пластмассового кожуха с 5-ю сосками посильнее закрутил саморез.
После сборки все заработало, но выемки на дорожках остались, поэтому, как долго это продлится, не знаю. Опосля пришла мысль зарисовать дорожки и сделать на досуге из камеры фигурную шайбу с похожим рисунком и обычную, а затем склеить их между собой, но : ? Если РШ должна иметь слой смазки, то ее нужно делать из бензостойкой резинки. Вот и все что смог. P.S.: Отдельно РШ в продаже нет. Из-за такой мелочи, - и сколько мороки. Стоимость БУ в магазинах от 75 у.е. и выше, но если позвонить на Техстанцию (ул. Озерная) то там без НДС 50 у.е вверх главная

Замена радиатора печки Эсперо

Инструмент: Тонкая головка на 7, маленькая трещотка, хорошая крестовая отвертка, пассатижи с фиксатором (забыл, как они по науке называются) и тюбик клея типа "Супермомент".
1. Открываем крышку бардачка между сиденьями , выкидываем его содержимое, поднимаем отверткой кусочек обивки на его дне и отвертываем крестовой отверткой два самореза.
2. Поддеваем отверткой и вынимаем пластмассовую крышечку, расположенную на тоннеле под рукояткой ручного тормоза. Она выглядит, как лоток для мелочей.
3. Откручивает саморез. Он скрепляет между собой кожух тоннеля и "бороду".
4. Отодвигаем отвернутую деталь назад - к задним сиденьям на 10 см. Можно конечно и снять, но очень гиморроидально снимать чехол с ручника.
5. Поддеваем пальцами или тонкой отверткой крышку ручки КПП со стороны тоннеля и выворачиваем чехол наизнанку. Горловина чехла закреплена пластиковым стрепом (его надо перекусить бокорезами). Снимаем чехол с ручки вместе с крышкой.
6. Отворачиваем четыре самореза, крепящие "филиал" бардачка под магнитолой и вынимаем его.
7. Отворачиваем два самореза, крепящие пепельницу по нижнему краю, выдвигаем на себя блок пепельницы, снимаем разъемы и окончательно вынимаем пепельницу.
8. Отворачиваем саморез, крепящий "бороду" к тоннелю со стороны ручника и по одному саморезу сбоку со стороны ног водителя и пассажира.
9. Снимаем "бороду".
10. Снимаем магнитолу.
11. Снимаем крышку, закрывающую вакуумные шланги. Она расположена под бардачком слева снизу. Для этого отворачиваем два самореза и вынимаем один пистон.
12. Открываем крышку бардачка, отворачиваем четыре самореза и вынимаем бардачок. (не забыть отключить два разъема - сверху и справа).
ТЕПЕРЬ САМОЕ ВЕСЕЛОЕ:
13. Ключом на 10 откручиваем четыре болтика и снимаем силуминовую распорку, крепящую "бороду" к тоннелю пола.
14. Тянем на себя и вынимаем воздуховод, который подает воздух от печки к тоннелю в сторону задних пассажиров (он расположен в самой глубине под торпедой и имеет серый цвет, как и "борода").
15. Смотрим на то, что осталось. Видим большую черную крышку без явных признаков крепежа. Заглядываем в отверстие, где стояла магнитола и ищем сверху слева и справа по одному пружинному фиксатору (расположены вертикально). Они очень похожи на "копеечные", только не слетают. Отщелкиваем их. Теперь крышка держится на последнем фиксаторе, расположенном горизонтально в дальней части крышки, ближе к правому краю. Его отщелкивать не надо. Нужно просто опустить передний край крышки вниз, при этом со всей дури оттягивая оставшуюся часть "бороды" на себя. Затем потянуть крышку на себя, что бы она вышла из защелки и вытащить ее влево в сторону ног водителя. утешаясь тем, что ставить будет еще геморроидальнее.
16. Вот теперь понадобится головка на 7. Перед глазами остался поддон, в который стекает конденсат кондиционера или же антифриз при течи печки. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Предстоит отвернуть ДЕВЯТЬ саморезов. По три с левого и правого края, один слева сзади утоплен в колодец на 2-3 см. и ДВА с правого края приблизительно посередине поддона в выштамповке, размером ~ 10 на 15 см. Открутив все саморезы, поддон НЕ ТРОГАЕМ.
17. Едем на эстакаду или яму.
18. Ворча и ругаясь, головкой на 6 отворачиваем хомут и снимаем дренажный шланг, по которому конденсат стекает на асфальт.
19. Подставив емкость для слива антифриза, и еще более ругаясь, с помощью пасстиж разжимаем хомуты подводящего и отводящего шлангов печки и снимаем их.
20. Лезем обратно в салон и ОЧЕНЬ АККУРАТНО выдвигаем поддон на 5-6 см на себя и затем, отжимая задний край поддона ВНИЗ, очень осторожно вынимаем поддон. В случае НЕ осторожности - применяем "Супермомент".
21. С огромным облегчением любуемся радиатором. Отворачиваем справа саморез на 7, который зажимает длинный ленточный хомут,
фиксирующий печку за правый бачок. Затем УЗКОЙ головкой на 7 лезем в отверстие между трубками, в том месте где они припаяны к радиатору и откручиваем ПОСЛЕДНИЙ саморез.
22. Радиатор откидывается вниз. Тянем его на себя и ... затем повторяем сборку в обратной последовательности.
P.S. Магнитолу и бардачок можно конечно не снимать, но руки тогда будут ободраны еще качественнее. вверх главная

Промывка печки

при включении кондиционера появлялся неприятный сырой, затхлый запах, для устранения которого было решено промыть радиатор печки, для доступа к которой необходимо снять воздухопровод с вентилятором

Снимается он просто, но я про……я полчаса, т.к. не заметил одну гайку, которую пропустил. Всего гаек – 4 болтов – 2 все на 8мм. Месторасположение указываю на фото. Кожух вместе с вентилятором просто снимается вверх. Под ним было обнаружено пол ведра гербария с землей и песком, который забил радиатор почти да самого верха. Этот мусор я вычистил обычной одежной щеткой сначала сухой, а потом с водой до блеска радиатора. Теперь печка дует сильнее, запаха нет. Да, чуть не забыл, удобнее всего болты с гайками будет откручивать ВАЗовским трубчатым ключиком у которого с одной стороны 8мм с другой 6мм и отверткой. фото FAQ 2 фото FAQ 4 фото FAQ 4

Удаление накипи из радиатора отопителя Нексии

Моя печка в Нексии практически не грела. Чтобы разобраться в причинах, решил её снять. Как снимать радиатор, - описано в FAQ, поэтому я на этом останавливаться не буду. После снятия радиатора я продул его напором воды из под крана, потом надел чистый шланг на входной патрубок и дунул. Воздух с трудом проходил сквозь соты и выходил через выходной патрубок. До этого в магазине я пытался то же самое сделать с новым радиатором. Там я не ощутил каких либо проблем с прохождением воздуха, как в прямом так и в обратном направлении. Вывод - соты на моем радиаторе сильно забиты. Есть два способа решения проблемы:
1. Купить новый радиатор - 2500 руб. 2. Почистить старый.
Я пошел вторым путем. Что нужно для чистки:
1. Водяной автомобильный насос для мойки машины. 2. Вместительный таз.
3. Два куска шланга 1,5 метра подходящего диаметра.
4. Самое главное - каустическая сода. 5. Тонкое сито с ручкой, или эластичные колготы. 6. Резиновые перчатки
Сразу оговорюсь, что каустическая сода термоядерный продукт и все работы надо выполнять в перчатках. Ее применяют для очистки канализаций. Соду растворяем в теплой воде. Подключаем один шланг к насосу, а второй его конец одеваем на любой из патрубков радиатора. Второй шланг надеваем одним концом на второй патрубок радиатора, а к другому концу шланга привязываем проволокой сито с ручкой, или колготку, чтобы она была мешочком на конце шланга. Фильтрация нужна для того чтобы весь шлак, который вымывается из радиатора задерживался фильтром и не попадала в насос. Затем насос погружаем в содовый раствор, который налита в таз. Сюда же помещаем конец второго шланга с ситом/колготкой. Таким образом мы зациклили весь процесс. Включаем насос и начинаем процесс промывки. Сколько же гадости находится в сотах радиатора! Через 10 мин выключаем насос, меняем местами шланги на патрубках радиатора, чистим сито и начинаем прокачку воды в обратном направлении. Итак до тех пор, пока не получим более менее чистое сито после процедуры прокачки. Для большей эффективности я потихоньку постукивал деревянной палочкой по сотам. Затем после чистки для проверки я пропустил водопроводную воду через радиатор и убедился, что напор воды на выходе значительно увеличился. Проверка продувкой тоже показала что радиатор стал намного чище, воздух легко проходил через радиатор. Таким образом был почищен капитально забитый накипью радиатор. Теперь в машине очень жарко ))) Вывод: Надо своевременно менять антифриз в системе и не заливать туда всякую ерунду. Я второй владелец машины. Видимо первый владелец не особенно заморачивался заменой антифриза.Машина Нексия 1997г пробег 78 т.к. вверх главная

Не все имеют автомобильный насос для мойки машины. По опыту очистки бытовых чайников и самоваров можно поместить радиатор в подходящую по размеру емкость, с ГОРЯЧИМ концентрированным раствором каустической соды. Главное, чтобы соты были заполнены этим раствором. Через 2 – 3 минуты радиатор надо освободить от уже среагировавшего раствора и снова заполнить свежим. После 4 – 5 таких процедур промыть радиатор напором воды из водопроводного крана и проверить проходимость сотов. При необходимости квасить его дальше, до достижения результата. Можно даже оставить радиатор в растворе на ночь. Это дольше по времени, но более доступно и можно всю работы выполнить дома на кухне, или в ванной.

Выкрутил регулятор тепло/холод через крайнее положение. Как ее вынуть - эту ручку?

Скорее всего ты не отсоединил тросик управления заслонкой горячий/холодный воздух. Для того что бы его отсоединить нужно снять защитный кожух над ногами пассажира, открутить саморез крепления оболочки троса, снять стопорное кольцо и трос. Потом проделать все что пробовал до этого.

Регулятор распределяет воздух не в соответствии значениям пиктограмм

Внутри этой ручки есть резинка с фигурными канавками. Поворотом этой резиночки и перераспределяется вакуум на клапана. Были случаи, когда она проворачивалась и регулятор работал неправильно. Нужно полностью разобрать этот блок, и приклеить резиночку к ручке. Помогает на 100%. Как снимать точно уж и не помню. Если ты мне дашь его в руки, я его за 5 минут разберу. А вот описать процесс разборки - посложнее. Делается это примерно так:
- снимается блок. (надеюсь, тросик ты сможешь снять)
- снимается блочок, к которому подходят вакуумные трубки. Нужно нажать на защелку и повернуть. Не забудь отсоединить разъем с желтыми проводками.
- снимается белый блочок, от которого выходит тросик. (там просто защелки, только постарайся их сильно не ломать. ВНИМАНИЕ не потеряй шарик) Далее разбирай блок (пластмассовые защелки по кругу).
- далее я точно не помню, по-моему, нужно откручивать плату. Посмотри сам по месту.

Перестал идти теплый воздух из дефлекторов Эсперо, независимо от положения ручки обдува

Возможно низкий уровень охлаждающей жидкости в системе, или соскочил тросик (сломана ручка) регулятора температуры. Заслонка регулятора температуры находится с пассажирской стороны под бардачком. Нужно снять кожух и посмотреть двигается ли она. вверх главная

Если зашумел мотор вентиляции салона на Нексии

Сначала начал бубнить вентилятор обдува, причем на первой скорости как бы поскрипывал, а на четвертой - переходил в бас. Полчаса лазил вокруг машины и слушал, откуда исходит этот звуковой эффект, т.к. на первой скорости обдува звук очень похож на попавший в канал листок. Убедился, что звук идет от электрического моторчика вентилятора. Он находится в левом углу моторного отсека, если стоять лицом к машине. Далее приступил к демонтажу этого девайса:
1. Снял пластиковую коробку, (гаситель воздушных колебаний), находящуюся за воздушным фильтром, путем ослабления хомута у воздушной магистрали и отворачиванием болта и гайки, крепящих эту коробочку к кузову.
2. Разъединил разъем питания вентилятора, и открутил пять саморезов расположенных по кругу на корпусе вентилятора.
3. Снял патрубок, подходящий снизу к корпусу электродвигателя, и выдвинул вентилятор с крыльчатым колесом наружу.
4. Осторожно снял резиновый пыльник, закрывающий полностью корпус электродвигателя снаружи.
5. На задней стенке эл. двигателя открутил два винта крестовой отверткой.
6. Снял заднюю крышку эл. двигателя. Увидел, что подшипника там нет, а вместо него на задней стенке закреплена шайбочка из бронзы или латуни. Смазка, которая находилась в этом узле, вытекла на плату со щетками. Щетки все оказались в грязи из пыли налипшей на эту смазку. Такая же грязь образовалась на корпусе двигателя, между магнитами статора и ротором.
Ротор демонтировать мне не удалось из за нехватки времени, поэтому я промыл все это дело в глубокой ванночке с бензином и аккуратно протер сухой и чистой тряпкой.
7. Собрал все в обратной последовательности, предварительно добавив густой смазки (Литол, или аналог) в шайбочку, заменяющую подшипник.
8. Установил все хозяйство на место.
Вентилятор работает второй день без посторонних шумов. Мне кажется у этого безобразия есть две причины:
1. Отсутствие фильтра для салонной вентиляции.
2. Сальник заднего "подшипника" ротора состоит из двух шайбочек одетых на вал (одна из резины, другая похожа на слюдяную). ИМХО резиновая шайба потеряла свои эластичные свойства по причине старения, и не может создать необходимого усилия для удерживания смазки вместе трения. вверх главная

Чистка воздуховода

Прочитал в FAQ сообщение о шуме моторчика вентиляции салона. Сам недавно сильно с ним повозился, хотя вся операция заняла где-то около 1,5 часа. А началось все с шумов разного диапазона, (гул, шелест, и т.п.), которые давали знать о себе в разное время. Особенно шум доставал при включении рециркуляции воздуха, и был просто невыносим. Осторожно снял моторчик. Вся камера была полна листьев и всякого мусора, который засасывается в нее в виду отсутствия какого либо фильтра или маломальской сетки, и прикрыт всего лишь тонким пластмассовым водоотбойным кожухом, который едва ли служит особой преградой для залетающего мусора. Постарался засунуть туда руку, но она глубоко не прошла, очень неудобно. Сколько смог - вытащил рукой гору мусора, далее был использован пылесос, и влажная чистка камеры. Если туда заглянуть и посветить переноской или фонариком, то увидите причину всего шума. При проведении работ не повредите 2 спирали, которые установлены внутри воздушной камеры. Их местоположение вы обнаружите по разъему, который находится прямо напротив впускного коллектора двигателя. Одновременно были промыты сильно запыленные воздушные патрубки под торпедой. Вычищенный моторчик был разобран и смазан моторным маслом. После сборки моторчик работает бесшумно. Теперь даже печка греет намного сильнее, а 1 и 2 скорости вентилятора совсем не слышно. Все же нужно ставить салонный фильтр, чтобы мусор и пыль не попадали в воздуховоды и в салон.

В FAQ хорошо описан процесс разборки моторчика, но ничего не сказано о процессе его обратной сборки. А на это у меня ушло больше всего времени, пока я не определил правильную последовательность действий. Итак, после того, как всё промыто, почищено и продуто, поступаем следующим образом:
1. Вставляем ротор в статор. Это сложно, т.к. как магниты чертовски мощные. И ещё латунный шарик на оси ротора должен защёлкнуться лепестками специальной шайбы на статоре. У меня он упорно не желал пролезать сквозь эти лепестки, сгибая их и тем самым, перекрывая себе путь. Пришлось немного подкорректировать лепестки отвёрткой. Не уверен, что это правильно, но другого способа я не нашёл.
2. На коллектор (ротора) одевается блок со щётками. Пружинки со щётками вдавливаем на свои места, а потом, придерживая щетки пальчиками, одеваем всё это хозяйство на коллектор. Предварительно на блок устанавливаем две резинки напротив каждой щётки и резинку, через которую подходят провода питания. Прежде чем одевать, блок его необходимо правильно сориентировать. На роторе его крутить будет значительно труднее, да и щётками можно понаделать на роторе задиров.
3. Одеваем заднюю крышку моторчика. Это совсем просто. Если она не садится до конца, значит у вас не встал на место ротор, а точнее латунный шарик на оси ротора. См. п.1
4. Одеваем резиновый чехольчик на всю заднюю часть моторчика. Это просто.
Вторая часть про чистку воздуховодов. Я снял полностью весь воздуховод, на котором крепится моторчик, и получил доступ непосредственно к испарителю кондиционера. Сам воздуховод полностью вымыл в ведре с водой. Воздуховод снимается достаточно просто путём отвинчивания четырёх гаек и двух болтов по периметру кожуха. Защёлки там же трогать не надо!!! Они к делу не относятся. Единственная сложность - отвинчивание гайки, которая находится прямо за рулевой рейкой. Спас торцевой ключ 8 х10 с 2109. При снятии всего этого устройства радиатор печки можно пылесосить непосредственно, прямым доступом. Для снятия пришлось отсоединить пару разъёмов, мешавших работе. Производилось всё это при уже снятом моторчике. вверх главная

Ремонт и смазка вентилятора. Нексия

ВСЕ, ДОСТАЛ. внутри еще не очень слышно, а снаружи аж рев стоял и все из-за 2 листиков . После того как их вынул стал изучать как все устроено, начал чистить, чистить, чистить от пыли и грязи (ее было немеренно), короче дочистился, что разобрал все до статора и ротора, смазал и поставил обратно. Рекомендую всем почистить и смазать. Теперь работает лучше часов (потому что те тикают ), а у меня слышно только шум воздуха и то на 3, 4 скорости. Для начала необходимо взять ключик на 7 мм (за неимением оного можно плоскогубцами), крестовой отверткой, щеточкой типа обувной или старой зубной, смазкой типа финола, литола. Откручиваем болтики, находящиеся по кругу вентилятора, затем отсоединяем, просто сдергивая шланг вентиляции вентилятора, он находится снизу. Затем вынимаем вентилятор (он немного будет упираться в воздуховоды, но их можно будет просто немного потянуть в сторону). Откручиваем болтик (5) и снимаем лопасти вентилятора с моторчика слегка его покачивая. Когда сняли, обнаружили металлическую фиговинку типа шайбочки ее тоже сразу снимаем. Снимаем резиновый кожух с моторчика немного приподняв и потянув его со стороны входа шланга вентиляции моторчика. Откручиваем крестовой отверткой 2 болтика, снимаем крышку (не теряем 2-х резиночек, они находятся в месте под номером (3). P.s. у меня почемуто была только одна, я ее потом вовсе не стал одевать, а предназначена она для того, чтобы контактная группа не гуляла). Затем все чистим щеткой и смазываем в местах (4). Далее, перед сборкой обратим внимание, что выходящие контакты (2) и насадка для шланга вентиляции моторчика (6). Контактную группу втыкаем на место и ставим придерживая пальцами (7), одеваем крышечку (, закручиваем 2 болта и далее все в обратном порядке. Все. p.s. С виду статор, ротор и якоря вечные, но все же в профилактике нуждаются, грязи из моторчика вывалилось, что в гараже пришлось подметать, а сам неоднократно чихал от пыли. фото FAQ 2 вверх главная

Самопроизвольное выключение дефлекторов

Крутилка обдува постоянно скручивалась вниз, т.е. не фиксировалась в открытом (обдувающем) состоянии.: лечится за 2 минуты.
:: Инструменты: : 1) плоская отвертка, входящая в комплект а/м Нексия : 2) плоскогубцы (не обязательно). :: Процедура: : 1) дефлекторы обдува крутим вниз до упора; : 2) прикладываем небольшое усилие и они выходят из пазов; : 3) тянем дефлектор на себя и вниз - он оказывается у вас руках; : ВНИМАНИЕ: запомните, что после ремонта дефлектор, устанавливая, будет необходимо перевернуть вверх ногами! (а это зачем? я его и так ставил и эдак- разницы не заметил) Эти самые пластины выбирают пластмассу, поэтому желательно для лучшей прижимной силы их переставить : 4) тряпочкой вытираем всякую жирную гадость, накопившуюся за годы эксплуатации авто; : 5) на дефлекторах имеются две металлические пластины, которые отверткой или плоскогубцами немного оттягиваем. (это одна пластина но с двумя язычками, для удобства можно снять с дефлектора) Для удобства лучше их не снимать, а подсунуть отвертку между пластиной и пластмасской и отгибать. ну да это уже не принципиально. : 6) Сборка в обратной последовательности. : : если заслонки дефлектора болтаются вправо-влево: : разбираем сам дефлектор (аккуратно), на центральную заслонку (с ручкой поворота заслонок) наматываешь чуть изоленты или чего ещё придумаешь- собираешь- заслонка не болтается. вверх главная

Заслонки регулятора обдува

три заслонки управляются вакуумом (через круглую камеру к впускному коллектору идет шланг).
еще четвертая заслонка управляет режимом рециркуляции (трубку перекрывает электормагнитный клапан)
в нормальном состоянии (т.е. если все шланги отсоединить) воздух идет на стекло (лобовое) и передние сопла, к ногам закрыто.
трубки на перключателе промаркированы S1, S2, (это шланг к вакуумной камере и шланг к заслонке рециркуляции, они в поворотном переключателе режимов всегда соединены) 3,4,5
если подать разряжение на трубку
3 - закроется обдув стекла
4 - закроется обдув стекла и откроется обдув ног
5 - закроется обдув переда

Ремонт заслонки

Сначала в двух словах.
Причина крылась в треснувшем на морозе пластике одного из элементов корпуса печки. А именно той его части, к которой саморезом крепится тросик, управляющий заслонкой тепло\холод, там же находятся посадочные места для крепления "вакуумов", управляющих заслонками, отвечающими за перераспределение воздушного потока.

А теперь чуть подробнее.
Треснул, а вернее оторвался напрочь, именно тот кусок, куда непосредственно крепится тросик, но при этом на тяге заслонки он все же остался. А также был оторван кусок пластика, на который крепился один из "вакуумов". Самое смешное - отрыв крепления "вакуума" не повлияло (ну или слабо повлияло) на функционирование заслонки, переключающей направление воздушного потока. А вот тросик, т.к. его оболочка оказалась нигде не зафиксированной, уже не смог обеспечить полноценное переключение тепло\холод, что и привело к феномену - в режиме обдува "лобовое стекло" при полностью вывернутой в горячее положение ручке, тросик, не имея точки опоры своей оболочки, лишь чуть приоткрывал путь теплому воздуху, а стекло-то обдувается холодным забортным воздухом и чуть теплый воздушный поток охлаждался и превращался в холодный. А в остальных режимах получалось, что "вакуум", сорванный со своего крепления, и телепаясь, как угодно - при переключении направления обдува менял свое положение и цеплял обломок корпуса с прикрученной к нему оболочкой троса, тем самым, давая точку опоры, и как следствие натягивал тросик, открывая путь теплому воздуху. В этом благоприятном положении "вакуум" находился в двух режимах - "ноги\лицо" и "ноги". В положениях же "лобовое стекло" и "лицо", тросик опять терял точку опоры и заслонка уезжала в положение холод.

Начну с того, что я малость лоханулся, когда решил, что искомая и требуемая деталь - имеет каталожный номер 611556 и зовется "крышка печки". При рассматривании корпуса печки обломившаяся часть кажется неотъемлемой частью этой самой крышки. Попытки найти ее в магазинах не увенчались успехом. На самом деле искомая запчасть зовется - "воздуховод отопителя" и имеет каталожный номер 52460603.
В результате купил у одноклубника (gazovshik), распродающего остатки своей машины, печку в сборе. Цена была вполне приемлема, поэтому о покупке не жалею. Тем более, что на снятой печке было проще разобраться и понять, что и в какой последовательности нужно снимать и разбирать.

Итак:
1. Отогнув две защелки, снимается та самая "крышка печки"
2. Снимаем с крепления оба "вакуума", чтобы не мешали. Они просто защелкиваются на пластик. Тот что нижний - снимаем полностью. Для этого плоской отверткой снимаем с оси заслонки стопорную шайбу.
3. Головкой на 7 выкручиваем 4 самореза, крепящих "воздуховод отопителя", предварительно отсоединив от него воздуховод идущий к лобовому стеклу.
4. При помощи пассатижей и плоской отвертки аккуратно вытаскиваем ось заслонки, которой управлял снятый "вакуум". Идет тяжело, поэтому я использовал силиконовую смазку в качестве проникающей смазки - она потом просто испаряется и нет никаких последствий для пластиковых деталей.
5. Рукой отсоединяем искомую деталь.

Типа все просто, но это на снятой печке-доноре .

Теперь начинается самое веселое - нужно те же операции проделать на стоящей в машине печке. Полазив с фонариком под торпедо со стороны пассажира, стало ясно, что 4 самореза крепления "воздуховода отопителя" я могу отвернуть ничего не демонтируя. Но вот отстегнуть "крышку печки" не получится из-за консоли, а вынуть воздуховод, идущий к лобовому стеклу ничего не разбирая в торпедо вообще невозможно! Но самое поганое, что извлечь ось заслонки не дает металлическая часть конструкции торпедо (бардачок вокруг нее как имеет выемку в левой части).

Полностью разбирать, а уж подавно и снимать торпедо, ну совершенно не хотелось! Поэтому порядок действий был следующий:
1. Выкинуто барахло из бардачка.
2. Бардачок снят с подвесных ограничителей и затем откручен вместе с петлями (головка на 10).
3. Снята рамка верхней консоли (поддета тонкой отверткой и отщелкнута).
4. Крестовой отверткой выкручены 4 самореза крепления рамы магнитолы, а сама рама вытащена вместе с магнитолой. Разъемы отключены.
5. Крестовой отверткой выкручены 4 самореза крепления пепельницы с прикуривателем. Отсоединены все разъемы.
6. Отщелкнув руками, снимаем крышку прикрывающую "вертолет".
7. Отворачиваем крестовой отверткой 4 самореза крепления чехла ручки переключения передач.
8. Тонкой плоской отверткой поддеваем заглушку в подстаканнике облицовки туннеля.
9. Отворачиваем крестовой отверткой, находящийся под заглушкой саморез.
10. Оба сидения по максимуму сдвигаем назад.
11. Отворачиваем крестовой отверткой 2 самореза, слева и справа от туннеля, крепящих его облицовку.
12. Отворачиваем крестовой отверткой 2 самореза, слева и справа от консоли в ногах водителя и пассажира.
13. Отворачиваем крестовой отверткой 2 самореза, крепления нижней консоли к верхней консоли.
14. Чуть сдвинув назад, разъединяем облицовку туннеля и нижнюю консоль. Нижнюю консоль снимаем, облицовку оставляем на месте, не закрепленной.
15. Отсоединяем тросик от тяги заслонки, сняв плоской отверткой с ее оси стопорную шайбу.
16. Надавив тонкой отверткой сверху блока управления печкой на фиксаторы аккуратно извлекаем его. Отсоединяем разъем управления вентилятором. Отсоединяем вакуумные шланги от селектора обдува. Отсоединяем еще один разъем. И извлекаем блок управления, аккуратно протаскивая через консоль тросик.
17. Снимаем нижний "вакуум". У меня с защелки его не нужно было снимать, т.к. оная была сломана. А с оси заслонки снимает так же, как и тросик, сняв маленькой плоской отверткой стопорную шайбу.
18. Головкой на 10 отворачиваем 4 болта крепления основания консоли. 2 по бокам и два внизу, крепятся к туннелю. Ими же закреплен последний сегмент пластиковой облицовки туннеля. Тот что упирается в моторный щит. Удаляем его.
19. Поддев по краям тонкими плоскими отвертками, снимаем крайний правый дефлектор. Крестовой отверткой выкручиваем, находящийся под ним саморез.
20. Крестовой отверткой выкручиваем, оставшиеся 5 саморезов крепления полки на бардачком. (2 сверху, 3 снизу - внутри снятого бардачка). И извлекаем полку потянув ее на себя.
21. Отсоединяем рукой воздуховод идущий к крайнему правому дефлектору и вытаскиваем его.
22. Отсоединяем воздуховод идущий к лобовому стеклу. Он гофрированный, поэтому просто уплотняем гофру кверху.
23. Отогнув две защелки, снимается "крышка печки" и вытаскивается. Пространства - только-только.
24. Снимаем с крепления верхний "вакуум", чтобы не мешал.
25. Головкой на 7 выкручиваем 4 самореза, крепящих "воздуховод отопителя"

А вот теперь начинается секас!
Ось заслонки имеет длину порядка 30 см. До металлической части конструкции торпедо от "воздуховода отопителя" не более 5 см. Т.е. теоретически торпедо снимать нужно, иначе не вытащить ось, а значит не снять "воздуховод отопителя", через которую она пропущена! Что сделал я - при помощи шуруповерта я высверлил "технологическое" отверстие в этой металлической части конструкции торпедо. Отверстие сделал почти квадратного сечения и размером достаточным, чтобы через него прошла ось. Самое сложное было было просверлиться на нужном уровне. Все - торпедо снимать не надо!!!
Далее стандартно - при помощи пассатижей и плоской отвертки аккуратно вытаскиваем ось заслонки, которой управлял снятый "вакуум". Эта ось шла легче, поэтому когда она прошла сделанное "технологическое отверстие", я ее просто вытянул пальцами.

После извлечения ось пришлось малость заполировать - пассатижи оставили насколько заусенцев. 2 минуты работы мелкой шкуркой (Р800).

Теперь поломанную деталь можно извлечь руками.

Собираем все в обратной последовательности и радуемся!

Когда крепил тросик на его законное место стала понятна одна из причин разрушения элемента. Его можно закрепить в двух положениях. В том в котором он был закреплен у меня он как бы постоянно выворачивал это крепление, а нагрузка там приличная. Итог - нагрузка при работе + дополнительная нагрузка из-за неправильного крепления + мороз в результате "хрусть и пополам"!

Нормально тросик крепится так, что его оболочка располагается максимально близко к корпусу печки. Если крепление тросика перевернуть, то он получается как бы малость перекрученным.

ИТОГ проделанной работы:
1. Моральное удовлетворение от того, что сделал сам.
2. Моральное удовлетворение от того, что сделал не снимая ни печку, ни торпедо!
3. Печка вновь радует корректностью работы во всех режимах!
4. Время потратил много - в 15-00 я это все начал и 23-30 завершился. Получилось бы малость быстрее, но в гаражах рубанули электричество, а у меня оказались разряжены аккумуляторы на шуруповерте. Пока искал электриков, пока они пришли, пока все сделали прошло часа 3. На этот момент у меня вышел 100%-ый простой.