|
Кондиционер
|
|
Кондиционер
Пару лет назад потерял кондиционер по незнанию.
О сетке перед радиатором
Есть смысл включать кондишен в холодном помещении
Кондиционер и что с ним бывает
Нажимаю вчера кнопочку кондиционера на Нексии, а он
мне ФИГВАМ
Возникла проблема с кондиционером (не включается).
При нажатии на кнопку не слышно щелчка реле.
Ремонт компрессора кондиционера
Оценка эффективности работы кондиционера
Система слива конденсата кондиционера
Где установлен, как добраться и как снять обратный
клапан?
Дополнение о сливной трубке конденсата на Нексии
Чистка испарителя кондиционера на Нексии
Модернизация обдува «на себя»
Установка кондиционера самостоятельно
|
|
Пару лет назад потерял кондиционер по незнанию.
|
|
Нексия GLE, но для Эсп. тоже
пригодится. Отъездил соленую зиму, весну, неожиданно наступило лето. Погоды
стоят хорошие +30. Отказ кондиционера, потеря хладагента. Проверка на сервисе
герметичности системы дает нормальные результаты (все герметично). Заправляю
( в то время за 70 у.е.) . Через сутки опять теряю хладагент. Приезжаю на
сервис взад. Начинаю скандалить. Проводят дополнительную диагностику и
определяют микротечь радиатора в месте крепления вентилятора. Меняю радиатор,
заправляюсь, через сутки опять теряю хладагент. Приезжаю на сервис взад.
Начинаю опять скандалить. Умельцы все проверяют, слава богу герметично
разводят руками. Заручаюсь обещаниями бесплатной дозаправки кондюка и уезжаю
за литературой. Когда подковался теоретически и написал план поиска
неисправности заезжаю на дозаправку в сервис и еду выполнять план в гараж.
Неисправность очень проста, не работал вентилятор кондиционера из-за
окислившегося контакта в разъеме самого вентилятора. Он должен работать
всегда, когда включен кондюк. Ликвидировал разъем, соединив напрямую.
Работает до настоящего времени.
Выводы:
1. Дефектация радиатора показала, что он подвержен коррозии особенно в местах
крепления вентилятора и самого радиатора к корпусу.
2. После зимней езды проверяйте работоспособность вентилятора кондиционера
визуальным путем (нажав кнопку включения кондюка). Если он не работает при
медленной езде или в пробке - охлаждение радиатора недостаточно, повышается
давление в системе , а дальше где тонко там и рванет (если все в порядке
сработает перепускной клапан, если нет прорвет радиатор раньше времени).
3. Рекомендую закрывать на время зимы радиатор картонкой (я это делаю
изнутри). Перегрева не происходит, проверено в течение двух сезонов.
4. Проложите проводку чуть выше в противоударный брус переднего бампера.
5. Аккуратнее с сервисами, сначала в конфу! вверх главная
|
|
Наверное многие обратили внимание на
поролоновую прокладку под радиатором кондиционера. Кстати, на некоторых
Нексиях и Эсперах их почему-то нет. Не берусь объяснить ее назначение и
пользу, а вот о вреде могу предположить довольно уверенно. При зимней
эксплуатации Нексии из под колес впереди идущих машин летят солёные брызги,
которые попадают на эту поролоновую прокладку и впитываются в нее. Зимой
кондиционер не включается, значит радиатор не нагревается и эта прокладка всю
зиму только глотает солевой рассол, оставаясь всегда мокрой.
С наступлением лета при езде в дождь эта прокладка, пропитанная солью, снова
намокает. В результате нижняя часть радиатора круглый год подвержена
агрессивному солевому раствору, который активно разрушает алюминиевый
радиатор. Думаю будет очень полезным на машине с пробегом удалить эту
прокладку и заменить на новую, вырезанную из туристического пенопропиленового
коврика, предварительно пропитав мовилем, что бы исключить его намокание. На
новой машине эту прокладку нужно обильно пропитать мовилем, не снимая с
машины. После выяснения на СТО основной причины выхода из строя радиаторов
кондея решил посмотреть, как выполнено крепление переднего вентилятора.
Напомню, что по статистике СТО радиатор чаще всего повреждается в двух точках
крепления вентилятора, т.к. два крепежных болта проходят через его соты
насквозь. Снял облицовку радиатора. Отсоединил разъем вентилятора, открутил
три гайки его крепления и снял (опустив вниз) передний вентилятор. Проблем с
его снятием абсолютно никаких. На радиаторе остались торчащие вперед болты, с
навинченной на них большой (где-то на 38) плоской гайкой, толщиной 5мм. Верхнюю
гайку открутил без проблем, т.к. головку болта между двумя радиаторами вполне
можно достать и придержать гаечным ключом на 10мм. С нижним пришлось
мозговать, - как удержать головку болта коротким ключом. Примотал ключ в двух
местах проволокой к длинному стальному прутку и спокойно открутил. За этой
здоровенной гайкой стоит такая же по диаметру шайба с поронитовой прокладкой.
Полностью вынуть болт нельзя, - мешает близко стоящий радиатор для двигателя,
да это и не нужно. Болт проходит через варварски промятые и разорванные соты.
Т.к. соты приварены к трубкам радиатора, при их деформации (для прохода
болта) происходит отрыв пластин сотов от трубок. Значит в этих местах толщина
трубок может уменьшиться за счет отрыва части метала трубки. Место прохода болта
закрыто с обоих сторон большими шайбами и практически не проветривается.
Значит попавшая зимой соленая влага намного быстрее прогрызет более тонкие
травмированные стенки трубок. Тонкой кисточкой от души промазал черным
тектилом для днища соты и трубки радиатора вокруг болта, а на резьбу болта
одел п/э трубку длинной 23мм и продвинул ее в глубь до головки болта. После
этого собрал все, как было. Сначала одел шайбы, затем накрутил большущие
гайки и затянул их. На торчащие болты одел вентилятор и прикрутил гайками. На
все про все, не спеша, ушло не более часа с перекурами.
Жизнь покажет эффективность принятых мер, но уж хуже не станет, - это точно.
вверх главная
|
|
О сетке перед радиатором
|
|
Наконец закончил править замятые соты
в радиаторе кондея и заодно примостырил между бампером и радиатором
алюминиевую сетку/штамповку. В общем, что нашел в гараже. Камни для радиатора
больше не страшны. Самое уязвимое место радиатора - это область наружного
вентилятора. Маленький камушек свободно влетает в эту область а выпасть из
нее не может, т.к. окантовка вентилятора расположена довольно близко к сотам
радиатора кондея. Именно в этом месте мой радиатор и пострадал от камушка,
размером с фасолинку, который крыльчатка вентилятора гоняла по замкнутой
окружности замяв все соты.
ЗЫ: Один из участников конференции предложил пришить снаружи корпуса
вентилятора москитную сетку. Идея заслуживает внимания и проста в исполнении.
фото FAQ 1
фото FAQ 3
|
|
Есть смысл включать кондишен в холодном помещении
|
|
Включал два-три раза за зиму минуты на
три. Особых изменений в работе летом не заметил. А теоретически конечно
нужно, как написано ниже
|
|
Из моего опыта - кондишн просто не
включится, пока моторный отсек не прогреется до какой-то температуры....Т.е.
как только подошел и завелся - у меня не включается, а прогревшись -
включилось и в -20... Лично я стараюсь хотя-бы раз в неделю на 10-15 мин. сей
агрегат включать, потому как вместе в фреоном по системе гуляет масло, и все
уплотнители в системе кондиционирования смазываются...
|
|
Прочитав "Инструкцию по
эксплуатации Нексии, а так же проштудировав имеющиеся буквари пришел к
выводу:
1. Зимой кондиционером пользоваться можно, НО:
1.1. Только после полного прогрева двигателя под капотом.
1.2. При температуре окружающего воздуха ВЫШЕ -5 градусов можно пользоваться
кондиционером продолжительное время для подсушки воздуха в салоне, что бы
уменьшить запотевание стекол. При такой наружной температуре еще есть
надежда, что осевший на испарителе конденсат успеет растаять и стечь наружу
не замерзнув, пока двигатель остывает.
1.3. При температуре окружающего воздуха НИЖЕ -5 градусов кондиционер можно
включать профилактически, на НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (2 - 3мин), чтобы
смазались его внутренности. Длительно пользоваться кондиционером
нежелательно, т.к. осевший на испарителе конденсат может не успеть растаять,
а так же возможно замерзание стекающего конденсата в сливном поддоне и
отводящем шланге. По аналогии - бытовой морозильник в квартире оттает только
при плюсовой температуре, и чем окружающая температура ниже, тем дольше оттаивает
морозильник. Если машина храниться в отапливаемом гараже, то кондеем можно
пользоваться продолжительное время и в более сильные морозы. При безгаражном
хранении пользоваться кондиционером продолжительное время нежелательно.
1.4. Механика расположения заслонки регулятора температуры вполне ДОПУСКАЕТ
включение МАХ обогрева (регулятор в красную зону) и одновременное включение
кондиционера. При такой комбинации воздух сначала охладится испарителем
кондиционера, заодно и подсушится, т.к. влага осядет на испарителе, как снег
в морозильнике бытового холодильника, а затем нагреется радиатором печки, при
соблюдении условий пункта 1.2.
1.5. Если все же кондиционер работал зимой непрерывно довольно
продолжительное время, - то очень полезно перед заглушением двигателя
сначала:
- выключить кондиционер,
- затем включить МАХ режим обогрева (регулятор до конца в красную зону)
- включить режим рециркуляции
- включить вентилятор на средние обороты (2 или 3)
- дать поработать движку 3 - 5мин на ХХ. За это время конденсат на испарителе
растает, стечет в поддон и вытечет наружу через отводящий шланг.
- затем ВЫключить режим рециркуляции
- при закрытых окнах включить вентилятор на МАХ обороты, - что позволит
избыточным давлением в салоне продуть шланг слива конденсата теплым воздухом
из салона, пока он еще не замерз.
2. Режим рециркуляции воздуха зимой полезен ТОЛЬКО для более быстрого
прогрева салона и ДО посадки в машину самого себя и пассажиров. При поездке с
пассажирами зимой режим рециркуляции создаст сильный парниковый эффект, с
которым даже включенный кондиционер наверное может не справится и стекла
сильно запотеют.
3. Теперь становится понятно, почему в "Инструкции по эксплуатации
Нексии" сказано о возможной совместной работе печки и кондиционера
только в межсезонье, когда еще нет отрицательных температур и нет четкого
руководства об использовании кондиционера в морозы. Конструкторы опасаются,
что конденсат может замерзнуть в сливном поддоне или в сливном шланге, а
дальше вполне возможно переполнение закупоренного поддона и выливание
конденсата внутрь салона машины. Выполнение пункта 1.5. поможет этого
избежать.
Предвижу различные возражения, что многие пользуются кондиционером зимой и
все пока в порядке.
Здесь есть ряд факторов, которые вполне могут влиять на достижение
положительного эффекта.
- Если кондиционер работает непродолжительное время, то за короткую поездку
конденсата на испарителе может быть немного и он не переполнит поддон.
- Частые оттепели в Москве тоже вносят свою полезную лепту по оттаиванию
конденсата в поддоне и сливном шланге.
- Наличие защиты картера создает более замкнутое пространство под капотом,
что повышает температуру под капотом и так же предотвращает замерзание
конденсата на выходе сливного шланга.
- Даже не отапливаемый гараж дольше сохранят тепло двигателя под капотом
после его остановки, что тоже полезно.
4. Теперь о пользе приоткрытых окон в Нексии. Система выхода/выпуска воздуха
из салона Нексии при закрытых/поднятых стеклах довольно не эффективна и
замудрена. Именно по этому Нексия так подвержена сильному внутреннему
запотеванию стекол в холодное время года. Можно конечно включать вентилятор
на МАХ скорость, но уж больно он шумит, поэтому оптимальная скорость
вентилятора на цифре 1, или 2. В любом случае зимой рекомендуется немного (на
1 - 2см) приспускать стекло хотя бы одного окна, а лучше оба на задних
дверях. Владельцам электро-стекло-подъемников сделать это совсем просто.
Главное не забыть перед длительной стоянкой их закрыть. Зимой пыли
практически нет, а немного опущенные стекла намного улучшают проветривание
салона и снижают влажность. вверх главная
|
|
Кондиционер и что с ним бывает
|
|
а) Езда с кондером комфортна. Но
кондер штука коварная ! Не рекомендую использовать любой вид обдува на себя -
прострелы, насморки и прочие простуды гарантированы. По нашим машинам полагаю
лучшим положение стекло-ноги . По той же причине после остужения машины
вентилятор лучше вернуть на 1 .
б) Если долго ездили с кондером, а потом машинка постояла и под мотором
образовалась лужа - не паникуйте ! Это просто с кондера водичка стекла.
в) Мощность действительно падает, а расход увеличивается - кто бы тут что не
говорил, а это истина. Просто у всех разное восприятие своих субъективных
ощущений :-) Это ерунда, но учитывать надо.
г) При определенных температурах после выключения кондера стекла могут весьма
быстро и сильно запотеть. Это надо учитывать, если вырубаете его на ходу.
д) На встрече, где оказалось 2-3 машины с похожими трещинами внизу ветрового,
высказывалась мысль, что это от кондера...
|
|
Кондиционер никогда не работает
постоянно (не путать с постоянно горящей кнопкой), это как компрессор
холодильника - включился/выключился. При включении кондея мощность (уж не
знаю чего точно, двигателя наверное) тратится на работу кондея, машина
дернется и становится вялой . При выключении кондея мощность высвобождается,
авто при неизменном положении педали газа получает толчок (ускорение). А при
экономичном режиме кондей включается раза в полтора реже, чем при обычном
режиме (и все).
|
|
Заметил, что стал плохо охлаждать
кондер и как раз договорился с друзьями на сервисе обслужить свою ласточку.
Первым делом снимается воздухозаборник над радиатором, он на двух винтах
сверху, затем попытались вынуть вентилятор, который стоит на радиаторе
кондера, что внутрь к двигателю, он на двух винтах крепится сверху, вынуть до
конца не удалось, затем сжатым воздухом началась чистка,столько грязи
вылетело я еле успел отбежать чтоб не задохнуться, после первой чистки
воздухом промыли радиатор небольшим напором воды. Так мне чистили его 3 раза
после каждой продувки воздухом промывали небольшим напором воды, затем опять
воздухом, после этой процедуры всё поставили на место.Эффект потрясающий,
мастера говорят кондер надо чистить каждый сезон летом, очень сильно забивает
тополиный пух и зимняя каша, кстати компрессор кондиционера до чистки издавал
звуки похожие на неисправность в системе, попискивал, как-бы вызывало
подозрение на подшипник компрессора или на натяжение ремня, после чистки все
симптомы исчезли, такое впечатление ему (кондиционеру) стало намного легче
работать, охлаждение стало быстрым и намного эффективней . В общем я очень
доволен от этой прочистки что и всем советую обратить на это внимание.
|
|
Визжал у меня кондей в прошлом году.
Брызнул WD-40 на ролик натяжения приводного ремня кондиционера и все прошло!
вверх главная
|
|
Было у меня нечто: не включался
кондиционер от кнопки, включался только напрямую от аккумулятора (когда
нажимал на кнопку лампочка загоралась, а кондей не включался). После недолгих
раздумий снял блок где находятся переключатель скорости вентилятора,
направления и температуры воздуха. Вскрытие показало, что перегорела дорожка
на печатной плате внутри этого блока. На нее наверное попала жидкость для
очистки пластика... После пропайки все заработало.
|
|
Диагностировал кондей , поскольку с
работой своей в столь нужное время не справляется . Сам кондей в порядке , но
нашли микродырку в радиаторе, говорят , почти всех это рано или поздно
касается - есть там болт крепежный , который со временем от постоянной
детонации протирает махусенькую дирочку и фреон помаленьку выходит . Есть ,
люди говорят , как минимум три выхода из положения :: 1 ) точечная пайка
(по-моему, мало кто за это берется); 2 ) вырезается шайба из термостойкой
резины - дальше понятно ; 3 ) новый радиатор .
|
|
У меня была аналогичная проблема.
Только, по словам механиков, это не от детонации (откуда она там - это же не
движок), а по причине соленых лужков зимой. Мысли о заварке, запайке, затычке
и прокладке (без крылышек) приходили, но были отвергнуты по объективным
причинам. Было принято историческое решение попасть на бабки и я купил новый
конденсатор (именно так называется эта деталь). Теперь наслаждаюсь прохладой.
В итоге - расходы следующие:
1. Конденсатор - 4 750 руб. (или 195 USD)
2. Замена - 70 USD (работа 50 и 20 расходники)
3. Диагностика с заправкой - 90 USD.
Итого 355 USD. Продолжительность всей работы - 2 часа. Рекомендация - зимой
на каждой мойке промывать конденсатор, особенно в районе нижнего болта
вентилятора. Кстати, долго не заправленный кондей оставлять нельзя. Может
полететь компрессор. А это уже совсем другие бабки
|
|
Нажимаю вчера кнопочку кондиционера на Нексии, а он мне ФИГВАМ
|
|
А кнопочка горит? Если да, то
просто-напросто кончился хладогент (R134a) нужно проверить давление и
заправить при необходимости.
|
|
Возникла проблема с кондиционером (не включается). При нажатии на
кнопку не слышно щелчка реле.
|
|
(1) Первым делом проверь наличие
фреона в системе - открой капот и справа в углу увидешь такую металического
цвета бадью от которой идут две трубки такого же цвета в противоположные
стороны - короче на этой бадье увидишь пластмассовую крышечку (у меня она
синего цвета) - открываешь ее путем простого откручивания (ну как тюбик зуб.
пасты) - там есть клапан (как у зажигалок) - жмешь на клапан и если фреон
(газ) вылетает под хорошим давлением - то смотри далее мое описание, если нет
- то едь на СТО и заправляй систему фреоном.
(2) Во-вторых, чтобы избежать лишние затраты на сто (в основном электрики
берут часовую оплату и естественно тянут время) сразу скажи им что
- пусть проверят давление фреона (смотри выше),
- перед тем как они пустятся прозванивать всю электрику, заставь их обратить
внимание на электро-клапан низкого давления (он находится прямо возле
воздушного фильтра - чуть ближе к салону) - пусть они его отключат и соединят
систему на прямую без него - если кондер заработает, то надо менять клапан
(как менять смотри ниже) - если нет - тогда хрен его знает, пусть ищут
проблему далее ( у меня клапан полетел).
(3) Клапан низкого давления служит для того чтоб не включать кондер если
давление фреона ниже нормы - это надо чтоб защитить кондер от поломок -
клапан меняют обычно ближе к лету или ну в очень теплом месте (+25 по
цельсию) - сначала выкачивают твой оставшийся фреон из кондера себе в
накопитель (апарат специальный) - потом меняют клапан на новый - потом
вкачивают твой фреон назад и если потребуется и свой фреон тоже - клапан не
подлежит ремонту
|
|
Я как то писал, что перестал работать
кондей. Так вот, газа было навалом, лампочка на кнопочке горела, но кондей
так и не работал. Проблема оказалась в электрике. Все решилось легко и просто.
Почистил контакты на электро-клапане, который стоит на трубке прямо за
воздушным фильтром и теперь даже замерзать начал. Все работает. вверх главная
|
|
Ремонт компрессора кондиционера
|
|
КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.
Есть 2 контура - высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен
давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера
компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в
контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место
(orifice tube или ТРВ ) не помню расшифровки, что-то типа "дроссельной
трубки" и "расширительного клапана" между контурами высокого и
низкого давления поглощает тепло ("производит холод"). Для
увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят
испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления
стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически
обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему
кондиционера можно посмотреть на www.patricia-travel.ru/ac/ac.gif. Когда
кондиционер исправно работает в контуре низкого давления - 2.5 - 3.5 атм., а
в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами - один в контуре
высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления.
Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже
2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления есть
датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам
TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает
вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или
датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.
КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2
атм. должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого
ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по
появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя
или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится
черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно
проверить не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при
выключенном двигателе!!!), при отсутствии фреона вращение должно быть
равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю - не
пробовал).
Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из
контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь,
чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и
замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась
ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик
проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour
(Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco, - там везде стоит датчик просто на
замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом
компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что
давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете замыкая датчик) -
то наиболее вероятная причина - электрика. Дальше можно проверять схему
соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании
датчика муфта включается - недостаточное давление фреона проверяется
манометром), или неисправный сам датчик.
Если все включается, но компрессор издает срежет, или вмертвую клинит так,
что начинает проскальзывать ремень, от которого идет едкий черный дым - то
причина неисправности, разумеется, компрессор.
КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine
belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора
- купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме
компрессора. Стоит он 10$. Потом откручивается болт (10мм), который крепит
трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в
один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан,
чтобы открутить этот болт сверху торцевым ключом. Машина поднимается на
домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к
двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить
разъем, идущий к муфте. Разборка компрессора. Откручивается винт с торца,
снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая
притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от
ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого
разжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть - откручивание 4
болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность
заключается в том, что они закручены очень сильно и нельзя использовать
торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключом (6
граней!) на который пришлось одеть трубку и слегка постукивать. Вся операция
заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка
компрессора 20 мин. Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров
(5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым
наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон,
выполненных в виде хитро вырезанных стальных пластин. Клинило компрессор
из-за того, что образовались задиры на алюминиевом диске, по которым скользят
стальные полусферы (плоская сторона - к диску, "полусферная"
сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению
горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров
и, соответственно, "мертвому" заклиниванию компрессора. На самих
поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров.
Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к
неустранимым дефектам - порче поверхности цилиндров и поршней. Мягким бруском
для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска
(на глубину ~ 0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был
отполирован. Все это заняло минут 20. После чего компрессор собирается в
порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами
поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем
упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри). Заливается масло (в
дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал
специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое
масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм. Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.
КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Покупаете баллончики R134a стоимостью 4.5$ за штуку, в каждом содержится 12 унций фреона (300 гр.). Подключаете его посредством шланга с краником к ПОРТУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и
начинаете потихоньку заправлять систему. Так как мне не хотелось, чтобы в
системе оставался влажный воздух, натекший во время отсутствия компрессора
(компрессор был снят на пару дней) я закрутил не до конца болт, крепящий
трубки к компрессору и продул систему фреоном как со стороны контура высокого
так и низкого давлений, позволяя ему выходить через щель неплотного соединения
у компрессора. Заправьте немножко. Включите кондиционер. Заправляйте дальше.
Когда давление превысит 2 атм. сработает датчик низкого давления, включится
муфта. Компрессор начнет высасывать фреон из контура низкого давления,
накачивая его в контур высокого. Давление в контуре низкого давления упадет
ниже 2 атм., муфта выключится. Давление начнет выравниваться в контурах ВД и
НД (при выключенной муфте), т.е. начнет расти давление в контуре НД, а в
контуре ВД начнет уменьшаться. Как только давление превысит 2 атм. включится
компрессор и.т.д. Вы держите баллончик с открытым краником, муфта
периодически включается-выключается, и по мере заполнения системы период
становится все больше. Наконец наступает момент, когда фреона в системе
столько, что в контуре НД оно уже не падает ниже порога срабатывания датчика
НД, компрессор работает непрерывно, в салоне появляется долгожданный холод.
Подождите еще немного. иногда потряхивая баллончик. Подождите, пока не начнет
включаться вентилятор кондиционера, это будет означать, что начал срабатывать
датчик высокого давления. Имейте ввиду, что заправить кондиционер при
неработающем компрессоре невозможно, - в баллончике недостаточно давления
чтобы закачать необходимые равновесные 6-7 атм., а при работающем компрессоре
давление в контуре НД понижается до 2-3 атм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать выше написанное внимательно, то станет понятно, что
кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про
ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор
удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за выпуск фреона
в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a,
который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова
больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить
специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с
заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых
денег сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых,
холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно
посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!). Конечно, я потратил больше
времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры, делал переходники на
нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор
так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится. вверх главная
|
|
Так как оригинал этой процедуры
написан зарубежным автором, есть вероятность отличий в конструкции
компрессора для ДЭУ и для Форда.
Хорошенько подумайте и взвесьте свои возможности и квалификацию, прежде чем
начнете разбирать свой компрессор.
|
|
Удалось проверить на практике
вышеописанную методику. Все прошло успешно. Заклиненный компрессор вновь
заработал. Только сам заправлять не рискнул. В розницу хладоген слишком
дорогой, а масла в продаже совсем нет.
Несколько комментариев:
1. Трудно открутить закисшие крепления. Без качественного инструмента лучше
не браться.
2. Продолжительность работы = 4 часа. Ничего сложного нет. Самая трудоемкая
часть работы, - это шлифовка задиров.
Так что вполне есть смысл заниматься ремонтом самому. На сервисе поставили
диагноз: - "Только замена". Решил попробовать починить сам, -
терять все равно было нечего. Мои финансовые затраты ушли только на проверку
герметичности и заправку маслом и хладогеном. Всё обошлось в 2000руб. Те же
деньги отдал бы при замене компрессора на новый и плюс стоимость нового
компрессора, - около 8000руб.
|
|
Оценка эффективности работы кондиционера
|
|
С наступлением тепла у многих
возникает вопрос: "А насколько эффективно работает мой кондиционер? Не
пора ли его заправлять?". Строго говоря, сделать полную диагностику
кондиционера можно лишь в условиях специализированной мастерской, но ОЦЕНИТЬ
эффективность можно и самому.
С возрастом машина стареет и все ее узлы и агрегаты начинают работать менее
эффективно. Кондиционер не исключение. Если периодически сопоставлять
результаты некоторых простейших измерений с другими, условно говоря,
"эталонными", соблюдая при этом одинаковые условия измерения, можно
вовремя заметить приближающуюся проблему и своевременно принять меры. В
качестве "эталонных" могут служить результаты измерений на Вашей
машине в начальный период эксплуатации НОВОЙ машины. Будем считать, что на
новой (или дозаправленной хладоном) машине кондиционер исправен. Именно для этого
привожу здесь условия и результаты измерений, которые я провёл после
дозаправки кондиционера.
темп. воздуха в тени = +24 град.
темп. охлажденного воздуха из центрального дефлектора = +2 град.
Условия измерения:
* длительность измерения - 5 мин
* измерение температуры охлаждённого воздуха производилось на центральном
дефлекторе
* термометр спиртовой (проверен на предмет грубой ошибки)
* скорость вентилятора - "2"
* положение обдува - "в салон", все дефлекторы открыты
* двери закрыты, стёкла подняты
Во избежание влияния подогрева засасываемого воздуха горячим двигателем
измерения начинались на холодном моторе. Желательно, чтобы температура
воздуха в тени была не менее 20-22 градусов, так как в противном случае
разница температур уже будет не столь показательна.
Приведённые результаты не претендуют на "эталонность", но
сопоставив с ними Ваши результаты, можно получить определённое представление
об эффективности работы кондиционера. вверх главная
|
|
Система слива конденсата кондиционера
|
|
С незапамятных времен известно, что
при охлаждении воздуха влага, находящаяся в нем, конденсируется на холодных
поверхностях. То же самое происходит и на испарителе кондиционера в машине
при работе кондиционера. Влага, а вернее лед, который скапливается на
испарителе кондиционера, после оттаивания должен удалятся. Для этих целей и
сделана система слива конденсата. Что же она собой представляет? Под
испарителем кондиционера установлен лоток для сбора воды с трубкой, для
отвода её в моторный отсек. Это не просто трубка, а трубка клапан. Она имеет
Г-образный вид и суживается к концу. Это сужение образует узкую щель, что и
позволяет ей работать как клапану. Как же он работает? Известно, что если
через какую либо трубу проходит поток воздуха, то происходит подсасывание
воздуха через любые щели и отверстия. На этом принципе работает
парикмахерский пульверизатор. Что бы воздух из моторного отсека не
засасывался в салон машины и не портил его запахами при работе вентилятора и
служит этот клапан. Какие проблемы ждут владельцев Нексий с кондиционером?
Проблема только одна. Это накапливание со временем грязи в обратном клапане,
которая препятствует стоку конденсата. Рассмотрим, как все происходит. Во
время работы кондиционера на его испарителе начинает оседать влага из
проходящего через него воздуха. Эта влага начинает работать как фильтр,
вбирая в себя всю пыль, которая есть в проходящем через испаритель воздухе.
Вся эта грязная жижа начинает стекать в поддон наполняя Г-образную
трубку-клапан, который при работающем кондиционере, или только вентиляторе
закрыт. Слив конденсата возможен и происходит ТОЛЬКО при выключенном
вентиляторе системы отопления и кондиционирования. Со временем в обратном
клапане накапливается грязь, которая не дает сливаться конденсату. В
результате через некоторое время переполнившая поддон вода начнет
просачиваться в салон автомобиля, со всеми вытекающими в прямом и переносном
смысле последствиями. вверх главная
|
|
Где установлен, как добраться и как снять обратный клапан?
|
|
Обратный клапан - трубка установлен на
перегородке внутри моторного отсека. Его можно увидеть и снять снизу. Это
чуть левее выхлопной трубы под рулевой рейкой. Сверху увидеть и достать
сложнее, но то же можно. Необходимо встать с правой стороны моторного отсека
так, что бы голова находилась над впускным коллектором, тогда слева будет
перегородка моторного отсека, на ней рулевая рейка, а под рулевой рейкой этот
самый клапан-трубка. Снимается он простым сдергиванием. Ни каких хомутов там
нет. После снятия его нужно промыть под струей воды или прополоскать в ведре
с водой, а затем продуть. Обратная установка сводится к надеванию его на
водоотводную трубку поддона.
Теперь некоторые рекомендации:
- Перед началом весенне-летнего периода необходимо промыть клапан. Времени
это займет не более 10-ти минут.
- Если подошло время очередного ТО, то включить это как пунктик.
- Во время длительной поездки с кондиционером желательно периодически, раз в
час, отключать его на 3 - 4 минуты и обязательно ВЫключать вентилятор, иначе
эффекта не будет. Это позволит растопить намерзшую влагу на испарителе, что
улучшит работу кондиционера и даст стечь конденсату вместе с грязью. Замечено,
что долго работающий без перерыва кондиционер начинает холодить все хуже и
хуже. Это результат намерзания на испарителе толстого слоя льда, который
ухудшает охлаждение воздуха.- Чтобы на испарителе кондиционера меньше оседала
пыль и грязь, пользуйтесь воздушными фильтрами системы вентиляции. Заодно и
от плесени на испарителе будете защищены. вверх главная
|
|
Дополнение о сливной трубке конденсата на Нексии
|
|
На своей Нексии я немного подрезал
сплюснутый конец трубки до образования не закрывающейся щели примерно в
2...3мм.
Аргументы "ЗА":
1. Доступ наружного воздуха через столь малый диффузор в режиме рециркуляции
пренебрежительно мал.
2. Доступ для дорожной грязи может быть несколько больше, но не критично. На
осмотренных мной на РанДэу двух Ростовских Нексиях трубка вообще открытая.
3. Процедура промывки сливной трубки всё равно должна быть регулярной для
всех модификаций Нексии.
4. Опытным путём мной проверен этот лёгкий апгрейд. На всех режимах
вентилятора и рециркуляции конденсат исправно подкапывает из трубки на
стоящей машине. После поездки с кондиционером и остановки, но не выключая ДВС
и кондиционер, конденсата вытекает ровно столько же, сколько его вытекало на
стоящей машине. Это наглядное доказательство того, что теперь конденсат на
ходу вытекает всегда.
Выводы:Трубку стоит подрезать. Трубку стоит промывать.
|
|
- На Нексиях УЗ ДЭУ выпуска 1997г
трубка так же открыта.
|
|
Чистка испарителя кондиционера на Нексии
|
|
Со временем кондиционер стал работать
недостаточно эффективно. Долив масла и дозаправка хладагента помогла, но не
настолько что бы наслаждаться прохладой. Прочитав все что было в FAQе по
этому поводу я приступил к выполнению задуманного. Сначала все шло хорошо,
как по FAQу, пока я не дошел до гайки, которая крепит кожух в самом низу.
Гайка находиться прямо за рулевой рейкой на ее продольной оси и подобраться к
ней практически не представляется возможным. Тот товарищ, который описывал
эту процедуру, видимо забыл указать, какая у него была машина. На Нексии с
ГУРом полноценно подлезть к этой гайке не позволяют трубки, которые подходят
к рейке. Видимо это кожух ставят до установки рулевой рейки. И что это за
хитрый ключ от 09? Я перетряс весь инструмент у владельцев девяток, которых
смог найти в деревне, но никаких хитрых ключей не обнаружил. Единственным
ключом который более-менее смог сесть на гайку оказалась головка на 10 с
карданом и удлинителем. Может спасти гибкий удлинитель, но я его не смог
найти. Все время опасаясь сломать трубки, я попытался отвернуть эту гайку. А
в голове уже ехидничала мыслишка, ну-ну, отвернешь ты ее, а как ставить назад
будешь? После очередной попытки она вроде бы поддалась, но оказалось, что я
свернул болт, который приварен к кузову и на который накручивается эта
злополучная гайка. Гнилая мыслишка улетучилась, и я сказал: - ну и хрен с
ней. Когда я снял кожух, моим глазам предстала жуткая картина. 2/3 испарителя
была покрыта тонким слоем «войлока» из нитевидной пыли, по другому и не
назовешь. Местами он был мокрый. Видимо это и является причиной запаха
плесени у некоторых владельцев, но у меня до этого еще не дошло. Сняв
войлочную пыль руками, остатки я удалил под струей воды зубной щеткой,
предварительно сняв трубку слива конденсата. Ребра испарителя сделаны из
очень тонкой алюминиевой фольги, поэтому нужно быть очень аккуратным при
механической чистке поверхности испарителя. Основным источником создания
войлока является вентилятор, вернее система вентиляции моторчика. Если снять
турбину, то на корпусе моторчика можно будет увидеть несколько отверстий.
Есть еще одно отверстие, большое, которое трубкой соединяется с кожухом. Так
вот это отверстие было забито мелко порубленной дрянью. Очистив это
отверстие, я дунул в него со всей дури. Из маленьких отверстий вылетело еще
столько же мелкой трухи. Сборка трудностей не вызвала, и прошла без проблем.
Замер температуры показал следующее, температура воздуха в тени +27, из
центрального сопла +10. Маловато однако, видимо придется ещё помыть передний
радиатор охладитель. Единственное спасение от засорения испарителя
кондиционера, - это установка салонного фильтра. Лучше без угольного слоя. фото FAQ 2
Он и пыль задержит и мусор не пропустит. фото FAQ 4
|
|
Хочу немного добавить к выше
опубликованному отчету. Действительно, отвернуть нижнюю гайку при
установленной рейке с гуром практически невозможно. И никакие ключи от
девятки не подходят. Меня спас сосед. У него нашелся ключ с карданом на 10 и
я с трудом, но отвернул эту злополучную гайку. У меня особой грязи перед
испарителем не было комок листьев и тополиного пуха, но пропылесосить мне
удалось. Правда, я немного загнул соты испарителя и потом долго выравнивал
тонкой отверткой. Они действительно из ФОЛЬГИ. Совет всем на будущее.
Пылесосить надо очень аккуратно, лучше наверное промывать. Что касается
процесса сборки. И здесь мне помогла народная мудрость и доброжелательность
соседей. А еще скорее везение чем сноровка. Гайка была надета на ключ через
липкую сторону изоляционной ленты. И держалась довольно плотно в ключе. Потом
серией манипуляций ключ встал на приваренный болт и удалось закрутить гайку.
Это было самое сложное. Дальше все пошло, как по маслу. В довершение всего
был разобран моторчик вентилятора, вычищена целая гора грязи и пуха, смазано
и собрано обратно. Замеры я не проводил, но по ощущениям стало лучше
холодить, чего и добивался.Итог. Операция это не самая сложная и вполне можно
сделать самому. Единственное, чем нужно запастись - это длинный ключ с
карданчиком на десять, если у вас машина с гуром. Без него гайку можно
открутить проще. вверх главная
|
|
Очень хорошо подошел трубчатый
Жигулевский ключ 8 х 10. Он продается в любом автомагазине. Вставляется между
трубок ГУРа и спокойно откручивается эта злополучная гайка.
|
|
Модернизация обдува «на себя»
|
|
С наступлением жары опять подхватил
ревматизм правого плеча, а все из-за кондиционера на Нексии. Подавать
холодный воздух на стекло не хочу (от греха по дальше) в ноги нет смысла,
остается положение на себя. Без пассажира справа решетки дефлектора можно
направить вправо и на тебя уже не дует. При наличии пассажира справа как ни
поворачиваю центральные дефлекторы МАХ вверх, все равно дует в плечо. Выход
нашелся в обычной пластиковой бутылке из-под Пепси. Вырезал из цилиндрической
части бутыли две продольные полоски, шириной 8 – 10см. и длинной, равной
ширине щели под решетками средних дефлекторов (размер по месту). Вырезанные
пластинки оказались очень удачно изогнуты, как труба, разрезанная вдоль.
Засовываем пластину ровной стороной в зазор между решеткой дефлектора и её
окантовкой. Получаем шикарный заслон от холодного воздуха в плечо. Чем глубже
засунуть пластики, тем больше воздуха пойдет на себя, чем меньше засунуть,
тем основной поток будет идти в зону салонного зеркала заднего вида. Если еще
поработать регулировкой вправо – влево, то тоже получается совершенно
безопасный для здоровья обдув салона холодным воздухом. И как я раньше не
догадался до такой простой идеи? Если тут есть ревматики, то возьмите эту
защиту на вооружение. вверх главная
|
|
Установка кондиционера самостоятельно
|
|
Нексия GLE 98г.в.
73т.к. без кондиционера.
Сразу отвечаю
тем, кто считает, что проще и выгоднее поменять машину чем установить
кондиционер: Во-первых для меня продать ухоженный автомобиль, не подводивший
меня никогда – большая психологическая проблема; во-вторых в нашем городе
рынок б/у Нексий бедноват – машины в хорошем состоянии не продают (новые не
рассматриваю как крайне нерентабельную покупку), а нынешнюю машинку я покупал
в Москве и считаю её выигрышем в лотерею, который вряд ли повторится; в
третьих вложения в купленную б/у машину могут превосходить затраты на
установку кондея; в-четвертых, наверное, не наигрался еще в конструкторы. Ну
и вообще жарко у нас. :-) При подборе з/ч для кондея руководствовался
принципом сохранения конструктивной целостности при экономии средств – где
целесообразно применял б/у комплектующие. Новые покупал в местном магазине
или заказывал через exist.ru. Устанавливал, не торопясь по мере прихода компонент.
Весь процесс занял две недели. Целый день устанавливал только самые
трудоемкие узлы, в остальное время занимался по 1-3 часа. Автомобиль все
время был на ходу. В работе использованы советы tasselhoff (отчет о замене
радиатора печки), … к сожалению не запомнил ник, а в фак его не занесли
(отчет о замене радиатора кондиционера), а также установлен салонный фильтр
по наводке Эсперыча и защита радиатора по методу Egor`a. Первым делом
убедился в наличии электрических связей, согласно электрической схеме кондиционера,
между блоком управления климатом, контроллером, и колодкой для реле муфты
кондиционера, сняв блок предохранителей и найдя разъем Х4 под бардачком.
Связь с элементами кондиционера «обрывалась» в разъемах Х2 и Х2А за
аккумулятором. Убедился в наличии отверстий под переднюю опору снизу, подушки
сверху для радиатора кондиционера, заглушенных отверстий в панели передка
моторного отсека под трубки испарителя и резьбовых отверстий под выпускным
коллектором для кронштейна компрессора. После этого составил список
необходимого оборудования согласно электронному каталогу Нексии на
elcats.ru. Блок управления кондиционером, реле муфты кондиционера, передний
жгут проводов для модификации с кондиционером, компрессор, кронштейн
крепления компрессора, 4 болта с шайбами М10х25, 4 болта с шайбами М8х95(?
точно не помню длину), ролик, ремень кондиционера, радиатор кондиционера,
передняя опора, 4 болта с самоконтрящими гайками М8 (длину не помню, подбирал
по месту), втулки под нижние ножки радиатора, бачок хладагента, кронштейн
бачка, испаритель, кронштейн крепления испарителя со скобой, двойная трубка
компрессора, трубка с датчиком высокого давления, три трубки испарителя (все
трубки с резиновыми колечками). Пробой сил был выбран самый сложный этап (не
получиться – ну его нафиг) – установка испарителя в блок отопителя. Был
куплен б/у испаритель с креплением и скобкой, с ним было три самореза под
ключ на 7 как в поддоне блока отопителя. Соты испарителя промыл несколько раз
под душем. Работу начал по методе tasselhoff’a, процесс немного отличался тем
что у него Эсперо. У Нексии нет подлокотника – вместо него полочка на двух
саморезах под крест по бокам и болта под крест под заглушкой сзади. Не снимал
бардачка и центральных воздуховодов – не мешали. Кроме того, пластиковый
кожух в который входит магнитола соединяется с нижним кроме саморезов
четырьмя потайными металлическими круглыми зажимами как на кольце тросика
заслонки, регулирующей температуру в салоне. Металлические скобы крепящие
радиатор печки были откручены и радиатор на трубках был немного смещен влево
вниз. Дальше пластиковая перегородка на таких же трех саморезах, за которым
находится «гнездо испарителя». Вкрутил кронштейн испарителя на двух
саморезах. Вырезал два отверстия в эластичной мягкой резине передка под
трубки, смазал резину силиконовой смазкой. Выводы испарителя закрыл обернув
полиэтиленом. Сам испаритель приходится «заводить» сначала под углом, потом
поворачивать вертикально на месте. Ситуацию осложнило то обстоятельство, что
испаритель был б/у и две его трубки были немного неправильно отогнуты – не
входили в отверстия передка в моторный отсек. Приходилось неоднократно
вынимать, зажимать в тисках поочередно две гайки выводных трубок испарителя и
гнуть сам испаритель, затем снова вставлять по месту. Обернул резиной трубки
испарителя по месту крепления и зажал скобой кронштейна. Собрал отопитель с
новым блоком управления. Разборка заняла три часа, установка испарителя и
сборка еще три часа. На самом деле блок без кнопки АС был заменен на блок с
кнопкой кондиционера после того как была побеждена «большая жаба». Дело в
том, что эти два блока выполнены на одной принципиальной схеме, отличающейся
тем что у более умного дополнительно есть три сопротивления, два диода,
конденсатор, и, собственно, кнопка со светодиодом. Но эту кнопку достать
никак не возможно отдельно, можно было поставить какую-нибудь левую, но
самопал на всеобщее обозрение испортил бы весь кайф от новой вещи. Установил
реле муфты кондиционера в блоке предохранителей торпеды. Это маленькое черное
реле - таких реле там еще три штуки: малой скорости вентилятора радиатора,
габариты и фары. Следующая по трудоемкости операция – установка радиатора
кондиционера с нижней трубкой с датчиком высокого давления. Без сомнений был
куплен новый черный крашеный радиатор. Выкрутил болты для вентилятора и
обработал согласно ФАКу. Заметил что соты в дырке для болтов не грубо замяты,
а аккуратно отодвинуты в стороны. Нижняя пластиковая опора крепится к нижней
балке посредством четырех болтов М8 с гайками. Здесь обнаружился первый
косяк: дырки для радиатора к новому радиатору не подходили, да и
планка-держатель клаксонов почему-то «не была предусмотрена» – не беда –
вырезал прямоугольное отверстие 7х3см в центре пластиковой опоры, высверлил
точно по месту шпилек радиатора два отверстия сверлом 4,5мм и установил в
последствии без всяких втулок «внатяг». Для того чтобы установить радиатор
кондиционера нужно снять крепления и отжать вглубь моторного отсека основной
радиатор. Для этого снимается труба воздуховода (два болта под крест и зажим
к воздушному фильтру), откручиваются крепления воздуховода, являющиеся
одновременно верхними подушками радиатора кондиционера (гайка на 10, а затем
отвернуть шайбы с подушками против часовой стрелки), снял верхние опоры
радиатора (ключ на 10), вынул радиатор из нижних резинок и подвинул вглубь
моторного отсека. Прикрутил трубку высокого давления с датчиком к новому
радиатору, смазав резинку синтетическим маслом для R134a. Опускал радиатор
постепенно в образовавшуюся нишу, как бы «кантовал» радиатор кондиционера с
трубкой, удерживая основной радиатор амортизирующий на трубках. Эта операция
в одиночку заняла неожиданно много времени - часа два, опускал осторожно и
трубки мешали. Далее в яме открутил две гайки на 10 с нижнего правого защитного
пластикового кожуха, слегка отогнутый он не мешает работе с компрессором. С
помощью метчика на 10мм и масла обновил прокорродировавшие резьбовые
отверстия для кронштейна компрессора слева внизу выпускного коллектора.
Закрепил кронштейн с установленным роликом-натяжителем ремня кондиционера
четырьмя болтами с шайбами М10х25. Полный объем масла, необходимый для работы
кондиционера как правило написан на табличке компрессора – 265г.
синтетического масла для фреона R134a. В магазине, торгующем запчастями к холодильному
оборудованию видел синтетику PAG 240г. 420руб., там же фреон 750г.(необходимо
730г.) 720руб., заправочный шланг 200руб., а вот штуцер с краником под
заправочные порты 1900(!)руб. После нескольких моих визитов и консультаций со
специалистом в мастерской холодильного оборудования, выпросил таки 270г.
синтетики Mobil для R134a – у них его много ;-). Вылил старое масло из
имевшегося в магазине б/у компрессора, снятого с Нексии (10т.к.), залил
необходимый объем нового масла. Установил компрессор, подавая его со
вставленными четырьмя болтами М8 сначала задним торцом вверх со стороны шкива
на валу двигателя, потом поворачивая горизонтально правее на кронштейн
компрессора, затянул болты: два нижних – из ямы, два верхних – сверху.
Поставил ремень кондиционера, установил натяжение как на ремне генератора
регулировочным винтом на 12 и затянул болт ролика на 15или16(такого ключа не
нашел, использовал разводной). Запустил двигатель и проверил работу ремня.
Отключил и снял аккумулятор – под ним два болта на 10 крепления правого штыря
для верхней планки аккумулятора, снял, и вместо него вкрутил держатель бачка
хладогена. Аккумулятор я закрепил ранее изготовив планку для нижнего левого
(по ходу движения) крепления и затянул болтом на 12. Поставил бачок, вкрутил
шланг нагнетающий «от бачка к испарителю» к бачку и двойной шланг компрессора
к бачку и верхней трубке радиатора кондиционера. Нужны ключи на 27 и 32. Сняв
резонатор, который около салонного вентилятора ключом на 10 и отсоединив его
от впускной трубы, поставил трубку высокого давления с дросселем, соединил ее
с уже установленной трубкой с датчиком. Смазал предварительно маслом все
уплотнительные колечки. По поводу бачка хладагента нужно сказать отдельно –
дело в том, что во всех книжках при разгерметизации системы рекомендуют
обязательно заменить его. Это связано с тем что в нем находится небольшое
количество силокогеля для осушения и при попадании воздуха как осушитель
бачок уже не работает. Но после разговоров в нескольких сервисах,
занимающихся кондиционерами, выяснил что на Нексии и Эсперо практически никто
не меняет бачок после разгерметизации, и это не влияет в значительной степени
на производительность кондиционера, в отличие от кондиционеров других марок.
Внутренняя конструкция бачка напоминает сифон и используется как аккумулятор
холода. В связи с этим при наличии б/у бачка по цене почти на порядок ниже
нового был выбран б/у. В яме надел дренажную трубку на пластиковый отвод
поддона отопителя, затянул хомутом. Ключами на 27 и 32 соединил «трубку низкого
давления с дросселем» с испарителем и шланг нагнетающий через угловую
маленькую трубку. Снял заднюю защитную пластину компрессора. Соединил двойную
трубку в оплетке с компрессором и затянул специальным болтом (на 15 или 16),
который был с компрессором. Здесь тоже пришлось повозиться сверху и снизу
разводными ключами, так как торцевого ключа такого размера не было, а трубки
сильно мешали. Неожиданные проблемы возникли с передним жгутом проводов. Дело
в том что из 12 или более видов этого жгута известных по каталогу, заказать
можно только один и то не везде. И самое интересное, что никто не мог
объяснить – включает ли этот жгут разъемы для кондиционера или нет – ни в
конференциях, ни на сайте uzdaewoo.auto. Исследование жгутов Нексий у
нескольких приятелей результатов тоже не дало – номера не совпадали. Пришлось
разбираться самостоятельно. После подробного исследования каталога осенило –
специальные символы в комментарии к наименованию узла означает его
совместимость с другими компонентами. Так &С60 – все детали кондиционера,
Е 92 – противотуманки и т.д. Был заказан жгут. В итоге пришлось из двух
жгутов «старого» и «нового» делать один, добавив в «новый» подключение
противотуманок. Снятие переднего жгута проводки (1 час): отсоединение
разъемов – повороток левой и правой, фар левой и правой, электрокорректора
фар левого и правого, противотуманок левой и правой, 4 клеммы клаксонов,
основного вентилятора, 2 клеммы на радиаторе; и около аккумулятора – земля
(болт на 10), керамический резистор (два самореза под ключ на 7), и разъемы
Х2 (16 контактов) и Х2А (8 контактов); освободил 4 хомута крепления жгута
вдоль бампера, один хомут вынул из планки клаксонов, 2 хомута пришлось
откусить – около правой фары (на подъеме от бампера) и около аккумулятора –
они оба несъемные, но это не страшно т.к. в новом жгуте их с избытком. Дома
разбирался со жгутами. С помощью тонкой отвертки и шила вынул 12 контакт
разъема Х2 (плюс противотуманок) старого жгута вместе с синим раздваивающимся
проводом и двумя черными короткими проводами массы, и воткнул его в новый
разъем. Частично открыл изоляцию нового жгута и протянул синий плюс туманок и
два черных минуса, соединяя с массой по ходу. Кроме того, керамический
резистор нужный для включения вентиляторов на малой скорости – тот, который находится
за аккумулятором, в старой версии был соединен с остальной проводкой
напрямую, а в новом жгуте для него предусмотрен четырехконтактный разъем.
Вынул из этого разъема клеммы и соединил напрямую. Замену жгута лучше
совместить с установкой радиатора кондиционера, так как самое узкое место для
протяжки – между левым краем основного радиатора (по ходу движения) и железом
передка, как впрочем, и справа – кожух воздушного фильтра и трубки высокого
давления. Установка нового жгута в обратном порядке (еще 1 час). Добавляется
разъем вентилятора кондиционера, датчика высокого давления, муфты компрессора
(подключается на яме) и двух датчиков на компрессоре (подключаются на яме под
задней защитной пластиной компрессора). Заправку фреоном можно было
попробовать сделать самому замыкая датчик высокого давления и подавая газ в
бачок методом зарубежного автора из «Фордов», который есть в нашем Факе, но
не стал этого делать по нескольким причинам – основная – без специальной
установки невозможно сделать качественное вакуумирование с осушением, значит
в контуре останется немного воды и воздух, в котором много азота, что не есть
гуд для фреона. Перед тем как ехать на заправку кондиционера, полезно
проверить электрику: снимается разъем Х2 (16 контактов) и Х2а (8 контактов) –
оба за аккумулятором, замыкается контакт 7 разъема Х2 с контактом 3 разъема
Х2А (типа фреон есть), и, при включении кнопки АС с вентилятором на
запущенном двигателе слышим щелчок реле, обороты чуть поднимаются, и подается
напряжение на контакт 2 разъема Х2 (муфта включилась), напряжение на 1 и 8
контактах разъема Х2А (вентиляторы крутятся). Нужно заметить что чип у меня
ВАУ (в программке которого есть обработка команд кондиционера) все работает
как положено, со штатным не проверял. Вакуумирование проводили в течение
часа, чтобы с воздухом не высосать масло, фреон закачивается быстро. Провел
испытание эффективности кондиционера по методу в Факе. Результат: при t за
бортом +24 градуса, правда на прогретом двигателе, из центрального дефлектора
выходил воздух с t +6 градусов. Наслаждаюсь прохладой, провел время с
пользой. ;-) А теперь бухгалтерия: вверх главная
№ Part N Наименование Комменнтарий Цена,руб.
1 96191807 Компрессор (б/у) 5000
1 96265216 Радиатор кондиционера &C60&REF-VAT после : 20.03.98 3000
2 96122364 Опора передняя &С60 230
3 10080305 Винт (4шт. в вазовском магазине) &С60 4.2X1 41X16 до :
25.07.96 40
4 09148-04017 Гайка (4 шт. в вазовском магазине) &С60 после : 01.11.96 20
7 90245007 Уплотнение изоляционное &С60 10
10 HR132836 Бачок хладагента в сборе (б/у) &C60&REF 300
11 96178549 Кронштейн бачка хладагента (б/у) &C60-EEC/XRA 500
12 96133618 Винт крепления бачка хладагента (был в комплекте) &С60
14 96297630 Шланг хладагента &C60&REF после : 29.06.99 1500
15 11040075 Винт (был с компрессором) &С60 М 10X32
17 96185078 Трубка радиатора кондиционера &C60&REF 700
18 96178546 Трубка испарителя &C60&REF 330
19 96167933 Трубка испарителя &C60&REF 100
20 96185076 Кольцо (было в комплекте) &C60&REF 15.49X2.62
21 96208508 Шланг нагнетающий хладагента &C60&REF 400
22 96213038 Выключатель компрессора (был на трубке) &C60&REF после :
01.11.96
23 09280-08001 Кольцо (было в комплекте) &С60 6.4X1.9 после : 01.04.97
24 11072642 Винт (в вазовском магазине) &С60 6.3X16 3
26 1845404 Переходник (нет такого) &С60
27 09280-18002 Кольцо (было в комплекте) &C60&REF 7.65X1.78
28 09280-12001 Кольцо (было в комплекте) &C60&REF 10.82X1.78
29 09280-18002 Кольцо (было в комплекте) &C60&REF 16.3X2.0
30 96211764 Шланг дренажный SC60 после : 01.02.99 50
31 09401-20401 Хомут (в вазовском магазине) &С60 LC23 после : 01.01.97 6
1 96353012 Кронштейн крепления компрессора после : 30.11.98 500
2 09103-10040 Винт 4шт. М 10X25 (в вазовском магазине) после : 01.01.97 54
3 96193361 Ось шкива натяжителя (была в комплекте)
4 09100-08008 Винт натяжной (было в комплекте) после : 01.11.96
5 96209433 Втулка (было в комплекте)
6 96208428 Шкив натяжной в сборе 1 3А TYPE 300
7 11069873 Гайка М10Х1.5 (было в комплекте)
8 01517-08853 Болт стопорный 4шт. с гайками (в вазовском) после : 01.01.97 63
10 96158346 Пластина защитная (была в комплекте)
11 90245146 Шпилька 3шт. (были в комплекте)
12 11043016 Шайба пружинная 3шт. 8 (были в комплекте)
13 11014033 Гайка 3шт. М8 (были в комплекте)
16 611524 Кронштейн крепления испарителя &C60 (был в комплекте)
18 611525 Зажим &C60 (был в комплекте)
20 611114 Радиатор испарителя &C60 1500
2 96227934 Жгут проводов передний &C60&HL4-T97 1580
11 96256603 Вентилятор вспомогательный в сборе &С60 после : 23.03.98 1500
12 915906001 Гайка 3шт. (в вазовском магазине) SC60 М6Х18 после : 01.11.96 10
13 96222508 Пульт управ. кондиционером нексия &C60 1300
90244312 Реле 110
Ремень кондиционера 150
Вакуумирование и заправка фреоном 920
ИТОГО: 20176
Заказные детали с доставкой. Номера повторяются т.к. узлы расположены на
разных схемах.
http://www.apsny7.narod.ru/condey.gif вверх главная
|